При замене ремня грм рекомендуется менять еще целый ряд дополнительных элементов. Новички часто интересуются, а какие именно. В статье приведены все детали, которые по тем или иным причинам надо менять одновременно с ремнем грм, чтобы избежать дальнейших проблем.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Обязательно, эксперты рекомендуют менять все другие ремни вспомогательного типа, так как логически это оправдано. Другими словами, надо помнить, что срок службы ремней практически одинаковый, и если пришлось заменить ремень грм, вероятнее всего, придется это сделать и в отношении ремня генератора и т.д.

Обязательна замена уплотнителя. Он выполняет роль защиты от протекания смазки из клапанной крышки. А если на ремень попадет масло, то каким бы новым он ни был, вскоре ему опять придет конец. Чтобы замена ремня грм не стала бесполезной тратой денег, надо позаботиться и о прокладке данного типа.

Сальники меняются по той же причине. На них возложена миссия удержания смазки в распред- и коленвалах.

Шкив коленвала фиксируется болтом, который тоже попадает в зону риска. Он считается одноразовым, потому что имеет большой момент затяжки.

Одновременно с ремнем меняют также ролик-натяжитель. Данный элемент выполняет важную функцию, удерживая ремень в строго определенном натянутом положении. Если он выходит из строя, то функционирует уже неправильно, ремень становится криво и быстро рвется.

Насос СО или просто помпа – считается тоже элементом из зоны риска, заменяющихся при одновременной замене ремня грм. Утечка ОЖ быстро приведет к порче ремня.

Ремни

Ремни ДВС представляют собой простые и эффективные средства для передачи вращательного движения к вспомогательным элементам авто. Одни ремни приводят в движение несколько агрегатов, другие – только один. Генератор, насос ОЖ, распредвал, вентиляторы и другие механизмы приводятся в движение благодаря несложным резиновым составляющим.

Из-за того что на ремни возложена особая нагрузка, их приходится регулярно проверять на внешнее состояние и натяжение. Заменять ремни вспомогательных механизмов одновременно с ремнем грм надо по причине защиты двигателя от поломок.

Ремни принято классифицировать по их типу. В современном автомобилестроении выделяют широкие/нормальные приводные ремни и ремни вентиляторные.

Примечание. Следует знать, что каждый из ремней подбирается индивидуально, в зависимости от определенного автомобильного узла.

Чтобы обезопасить ремни от износа, в некоторых случаях их оборачивают хлопком или нейлоном. Таким образом, от износа защищается боковая часть ремня, да и вся конструкция становится более целостной.

Ремни зубчатого типа передают усилия с помощью поперечных насечек и привода. Благодаря их удачной конструкции удается сохранять заданные параметры расположения валов. Ремни, как правило, не требуют смазки, практически не растягиваются и не вибрируют.

Чем дальше совершенствуются технологии в автомобилестроении, тем быстрее модернизируется конструкция ремней. Так, в последнее время стали популярны многоручьевые авторемни, состоящие из несколько веток, соединенных между собой. Они значительно легче обычных справляются с мощным генератором, кондиционером и другими механизмами.

Примечание. Универсальность и преимущество многоручьевого ремня в том, что его конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку между ветками, а изделия всегда отличаются повышенным сроком службы. Функция такого ремня – приводить в движение не один, а несколько механизмов. Например, генератор, кондиционер и ГУР.

Чтобы обеспечить точное совпадение скоростей вращения ДВС-механизмов, используются клиновые ремни. Существуют 2-сторонние клиновые ремни, обладающие завидными характеристиками. Поликлиновые ремни способны передавать высокую мощность. У них в нижнем основании расположены зубья-насечки, а в верхней части они плоские.

Каждое изделие, независимо от предназначения, проходит многоэтапный контроль качества. Без этого нельзя считать ремень годным к работе.

К сожалению, общий финансовый кризис, экономический крах некоторых государств и снижение роли международного ГОСТ в целом, породило множество подделок. Автомобилист покупает ремень, стоящий недорого, но он служит совсем недолго. В итоге приходится покупать новый, и так по кругу. Если вовремя не остановиться, покупая товары-подделки, можно исчерпать бюджет за короткий промежуток времени.

Опытные автомобилисты это прекрасно понимают, всегда стараются покупать оригинальную деталь, пусть даже это расходник. Лучше потратить на один ремень в два раза больше, зато он прослужит намного дольше, чем подделки.

Ремень грм – значимая и ответственная составляющая ДВС. Им оснащаются не только бензиновые, но и дизельные агрегаты. Благодаря ремню грм обеспечивается синхронное и своевременное открытие клапанов впуск/выпуск, передается вращательное движение валов.

На дизельном агрегате ремень грм отвечает и за передачу движения ТНВД – топливному насосу.

Ремень грм – это многослойное изделие с зубьями-насечками, сделанный из синтетических материалов. Конструкция его изначально рассчитана на работу в тяжелых условиях.

Примечание. Например, температура под кожухом-защитой ГРС механизма летом может достигать плюс 100 градусов по Цельсию, а зимой – резиновое изделие должно функционировать при глубоких минусовых температурах. Все это отрицательно сказывается на свойствах материала ремня.

Качественные оригинальные ремни грм способны выдерживать изгиб на 10 мм болванке после охлаждения до минус 45 градусов и не рвутся после многочасовой работе при температуре плюс 120 градусов по Цельсию.

Прокладка

Качественная прокладка КК – это не только защита ремня, но и залог чистоты под капотом автомобиля. Некоторые считают прокладку незначительным элементом, не могущим серьезно повлиять на работоспособность мотора, но это так лишь отчасти. Как и было написано выше, неисправная прокладка – это пропускание масляной жидкости, что неминуемо приводит к выходу из строя различных элементов, особенно ремней, отрицательно сказывается на динамике силового агрегата – масло же выходит.

Сухой и чистый мотор – это всегда хорошо, он свидетельствует о заботе над 4-колесном друге, говорит о нормальном состоянии всех манжет и уплотнителей.

После открытия капота, первое что бросается в глаза – клапанная крышка. Последняя закрывает ГРС механизм, оснащается горловиной для заливания смазки в мотор.

Крышка фиксируется к самой головке болтами или гайками, а между ними обязательно должна присутствовать уплотнительная прокладка.

Примечание. Прокладка изготавливается из особого состава резины, способной сохранять свойства при воздействии различных температур. Также резина должна быть такого свойства, чтобы выдерживать постоянное взаимодействие с маслом.

С течение времени, под регулярным взаимодействием с вышеописанными явлениями прокладка неминуемо приходит в негодность. Она теряет эластичность, становится твердой, на ней появляются мелкие трещины, сквозь которые может просачиваться масло.

Примечание. Следует знать, что даже незначительная течь может привести к покрыванию мотора снаружи слоем масла и грязи.

Замена прокладки, как и было написано выше, проводится одновременно с заменой ремня грм. Кроме того, данная замена проводится в случае, если водитель замечает, что уплотнитель пропускает. И в этом случае, заботливый владелец поменяет также ремень грм, так как есть вероятность, что на него попало масло. Получается, что оба элемента – и ремень грм, и прокладка – должны заменяться одновременно.

Прокладка легко меняется самостоятельно, если располагать комплектом простых инструментов. Надо также купить хороший и высокотемпературный герметик и любой обезжириватель.

Снятие прокладки ничего сложного не сулит:

• Вначале демонтируется корпус ВЗДХ.
• По всему периметру выворачиваются болты-фиксаторы.
• Снимается навесное оборудование (если крышка отягощена устройствами дополнительного свойства).
• Старая прокладка демонтируется и выбрасывается.
• Место, куда сядет новая прокладка, должно быть тщательно обработано и очищено.
• Прокладка ставится на место обязательно на герметике.

При замене прокладки могут возникать ошибки, о которых надо знать:

• Владелец купил некачественный уплотнитель, в результате чего течь смазки не только не прекратилась, но даже усилилась.
• Герметик был нанесен неравномерно или сам состав был старый.
• Болты крышки затянуты неравномерно, соответственно, крышка перекошена.

Они – это уплотнители, которыми оборудуются распред- и коленвалы. Их еще называют манжетами, они качественно уплотняют валы относительно неподвижного корпуса.

Каждый автомобилист с опытом знает, что течь масла случается из-за всегда по вине сальников, но их в машине очень много. Сальник валов, как и обычный уплотнитель, позволяет добиться необходимой герметичности, предотвращает утечку рабочей жидкости.

Замена сальников валов – процедура не очень простая. Она потребует не только специфических знаний, но и особых инструментов, с помощью которых проводится запрессовка.

Сложность замены также обусловлена тем, что нужно снимать большое количество различных деталей, могущих легко испортиться, если работает не специалист.

Задний сальник коленвала заменяется, к примеру, намного легче, чем передний. Во-первых, задний уплотнитель больше переднего в размерах, что дает преимущество — работать с ним проще. Во-вторых, чтобы снять передний сальник, надо демонтировать много больших узлов, включая блок, коробку и т.д.

На некоторых автомобилях с зубчатым приводом ГРС механизма сальники имеются не только на основных валах, но и на маслонасосном.

Самым ненадежным из всех уплотнителей, считается сальник распредвала. Самым прочным – задний уплотнитель коленвала.

Если придется менять уплотнитель на новый, то перед покупкой сальники рекомендуется проверять собственноручно. После отгибания рабочей кромки уплотнителя, не должно замечаться никаких неровностей, рыхлостей и других подобных свойств. Хороший сальник должен также иметь острую кромку.

Уплотнители, изготовленные «на стороне» изначально лучше не покупать. Доверия они не заслуживают, как бы ни заманивала их цена. Как правило, все «левые» уплотнители бывают не идеальной формы, так как сложно получить приемлемое качество при использовании кустарного оборудования. Да и качество резины не может быть высокого качества – «левые» фирмы способны конкурировать с настоящими только единственным своим преимуществом – низкой ценой, а при таком раскладе покупать дорогую резину получается накладно.

Как только уплотнители начинают протекать, затягивать с их заменой не стоит.

Шкив коленвала – деталь, которая бросается в глаза не сразу, кажется незначимой для работоспособности автомашины. На самом деле это не так.

В данном случае нас интересует болт шкива. Как известно, в результате плохо затянутого болта-фиксатора шестерня привода ремня грм изнашивается, да и сам коленвал приходит от этого в негодность.

Чтобы узнать, как снимается болт, надо определить разновидность резьбы на определенном шкиве. Фиксатор-болт или гайка, которыми затягивается шкив, имеет очень сильную затяжку. Болт затягивается по часовой, а коленвал при движении вращается также, что приводит к еще большей затяжке. Добавив к этому коррозийные процессы, окисление и другие воздействия, получаешь обычную картину – сложный болт, который невозможно снять.

На самом деле, зная эффективные приемы снятия, можно осуществить операцию всего за 10 минут.

• Поднять автомашину на яму.
• Колеса застопорить.
• Накинуть ключ с удлинителем-рычагом на шляпу болта или гайки.
• По ходу вращения ключ упереть в пол.
• Включить зажигание на кратковременный промежуток (усилия стартера окажется достаточным, чтобы сорвать болт).
• Далее выворачивание болта проводится вручную. Можно для облегчения процесса обработать стыки деталей ВД.

Внимание. При снятии болта, на случай непредвиденного запуска силового агрегата, с трамблера скидывается бронепровод.

Ролик-натяжитель

Этот ролик выполняет очень важные функции. Если он приходит в негодность, то на ХХ дергается и не внушает доверия. Чтобы исключить вероятность его износа, рекомендуется менять ролик-натяжитель одновременно с ремнем генератора.

Заменить ролик не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

• После снятия ремня грм, надо демонтировать корпус ВФ, который сидит на 2-х гайках.
• Затем убирается кронштейн, фиксирующий бачок ГУР.
• Бачок ГУР снимается с кронштейна движением вверх.
• Теперь можно открутить ролик, используя ключа на 15.
• Саму конструкцию натяжителя придется снимать уже ключом на 12 с удлинителем.

Ролики-натяжители обеспечивают натяжение ремня грм, работая за счет давления масла в системе. Для нормального функционирования всего ГРС механизма обязательно оптимальное натяжение ремня. Ролик отвечает именно за это.

Если ролик-натяжитель неисправен, плотная посадка зубчатого ремня на шкивы валов не обеспечивается, элемент более не защищен от проскальзываний, и в один прекрасный момент может соскочить, в результате чего двигатель окажется под большой угрозой.

По конструкции ролик-натяжитель несложен. Основную его часть составляет ролик, изготовленный из 2-х половинок. Обязательны также на них реборды, предотвращающие соскальзывание ремня.

Установка ролика проводится на передок двигательного блока. Здесь он крепится 2-я болтами. Обязательно ставится и пружина цилиндрического типа, фиксируемая между упорами блока и роликового кронштейна. Благодаря данной пружине обеспечивается постоянное натяжение ремня, его проскальзывание исключается.

На некоторых силовых агрегатах используется не один, а два ролика-натяжителя. Один в приводе грм, а другой – в приводе валов. Ролики не похожи друг на друга, отличаются по конструкции и форме. При выборе и покупке нового ролика это следует учитывать.

Ролик-натяжитель, как и ремень, обладает ограниченным ресурсом. В процессе замены ремня, следует осуществлять и аналогичную процедуру с роликом. Отдельные производители рекомендуют не всегда одинаковый срок эксплуатации деталей. 60 тыс. км пробега – это среднее значение, после которого оба элемента нужно менять.

Помпа

Любая циркуляция жидкости в машине – это принудительное действие. Помпа служит для обеспечения работы отдельных систем авто – системы горючего и охлаждения. Оба насоса отличаются конструктивно, имеют свои особенности работы.

Итак, один из насосов перекачивает ОЖ, другой – топливо. Нас больше всего интересует первый вариант, так как именно его неисправность грозит ремню грм более всего.

Водяная помпа – так называют данный насос ОЖ. Он располагается непосредственно на ГБЦ. Конструктивно представляет собой корпус с крыльчаткой, поставленной на вал. У последнего имеются подшипники с каждого его конца. Вращается вал через ремень, передающие движение от ДВС.

При неисправности помпы силовой агрегат перегревается, а в дальнейшем выходит из строя.

Известно несколько явных признаков выхода из строя помпы:

1. Если показания датчика температуры ОЖ в красной зоне.
2. В салоне различим запах ОЖ.
3. Слышны посторонние шумы, свидетельствующие о необходимости замены.
4. Следы ОЖ под автомашиной.

Конечно же, в некоторых случаях возможен частичный ремонт помпы. Если, к примеру, заменить вал этого устройства вместе с подшипниками. Все же, целесообразнее приобрести новую помпу.

Представленные выше агрегаты меняются с ремнем грм не всегда, за исключением ролика-натяжителя и прокладки КК. Помпа, дополнительные ремни и болт меняются уже после квалифицированного осмотра.

Проблемы с ремнем ГРМ обычно возникают без предупреждения. Никакой скрип не извещает о том, что пришло время замены. Если ваш автомобиль ездил нормально, а потом вдруг заглох двигатель с глухим звуком и не заводится, скорее всего, дело в ремне ГРМ. Синхронизация двигателя должна быть идеальной, иначе могут столкнуться клапаны и поршни, что выльется в дорогостоящий ремонт двигателя. Чтобы узнать, как выполняется снятие и замена ремня ГРМ, начинайте с Шага 1.

Шаги

Часть 1

Прежде чем снимать старый ремень, необходимо купить новый. Если вы решили выполнить техническое обслуживание, тогда нужно определиться с новым ремнем до снятия старого. Если ремень поврежден или проскальзывает, тогда следует снять старый ремень перед покупкой нового, чтобы сравнить их и приобрести подходящий ремень ГРМ для вашего автомобиля.

• В большинстве транспортных средств используются резиновые ремни ГРМ, тогда как раньше были стальные цепи механизма газораспределения. Они стоят несколько долларов и имеются в любом магазине запчастей. В зависимости от двигателя, замену ремней следует выполнять через каждые 145 000 – 190 000 километров пробега.

1. Необходимая информация о вашем автомобиле. Вам понадобится название марки, модели и год выпуска модели транспортного средства, а также тип и размер двигателя. Для некоторых моделей возможны различные модификации даже в рамках одного модельного года, поэтому номер VIN (идентификационный номер транспортного средства) также может пригодиться. Новый ремень можно приобрести у регионального дилера или в магазине запчастей.

   Также не забудьте купить прокладки и специальный клей, необходимые для повторной сборки. Ваш поставщик запчастей должен сообщить обо всем, что вам понадобится. Также доступны ременные комплекты, включающие запасные прокладки и другие материалы, необходимые при замене ремня.

   Снимите дополнительные принадлежности, включающие насос усиленного рулевого управления, генератор и компрессор кондиционера, чтобы получить доступ к кожуху ремня ГРМ. Не снимайте фитинги под давлением с компрессора кондиционирования воздуха, практические все их можно отвинтить и сдвинуть в сторону, не стравливая давления системы.

   Снимите крышку распределителя (если установлено). Для снятия крышки может потребоваться разомкнуть фиксаторы и выкрутить крепежные винты.

   • Некоторые современные автомобили с электронной системой зажигания не оснащаются распределителем. Вместо этого устанавливается датчик положения коленчатого и распределительного вала. Очень важно определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) на первом цилиндре. Воспользуйтесь руководством по ремонту двигателя, поскольку ВМТ разнятся в зависимости от модели.

2. Выравнивание установочных меток. Используя гаечный или торцевой ключ для болтов коленчатого вала, проворачивайте двигатель до тех пор, пока установочная метка шкива коленчатого вала не будет совпадать с отметкой 0° на шкале синхронизации.

   • Проверьте, чтобы ротор распределителя совпадал с указателем на корпусе распределителя, сообщая о готовности ротора к зажиганию цилиндра номер один. Если нет, выполните еще один полный оборот двигателя.
   • Не делайте этого с интерференционным двигателем, если вы не уверены в целостности ремня. Если вы еще не погнули клапаны порванным двигателем ГРМ, то вы точно сделаете это, проворачивая коленчатый вал при неподвижном распределительном вале.

3. Установите необходимость съема шкива виброгасителя для снятия крышки ремня привода ГРМ. Зачастую крышка перекрывает конец коленчатого вала, а шкив не позволяет снять крышку. Обратите внимание, в случае снятия вала при обратной сборке потребуется дополнительное уплотнение.

   Открутите болты или винты, удерживающие крышку ремня ГРМ. Снимите крышку с двигателя. На некоторых двигателях крышка состоит из двух элементов. Снимите все компоненты или приводные ремни вспомогательных агрегатов, мешающие снятию крышки ремня ГРМ. Такие компоненты и ремни зависят от модели транспортного средства, поэтому рекомендуем воспользоваться руководством по обслуживанию.

   Проверьте точность совмещения установочных меток коленчатого и распределительного вала. У многих двигателей имеется пунктирная линия на шкивах и/или звездочках, которую необходимо выровнять по соответствующим меткам на блоке, головке цилиндра или вспомогательном вале. На некоторых двигателях пунктирная линия звездочки распределительного вала выравнивается по линии разъема первой пары подшипник-распределительный вал.

   • Это очень важно при замене порванного ремня ГРМ. Рассмотрите правильный процесс регулировки в руководстве по обслуживанию вашего транспортного средства и устраните все недочеты до выполнения установки нового ремня ГРМ. На некоторых двигателях такие метки могут также указываться на наклейке крышки ремня ГРМ.

4. Осмотрите зону вокруг ремня на наличие следов утечки масла. Осмотрите участки возле уплотнений распределительного и коленчатого вала, а также крышку клапана и поддон картера. Проверьте утечки охлаждающей жидкости из водяного насоса и перепускного шланга. Все имеющиеся утечки необходимо устранить до установки нового ремня.

Часть 3

Что вам понадобится

• Гаечные ключи для болтов и гаек разного размера.
• Отвертки, монтировка и другие инструменты.
• Руководство по ремонт вашего транспортного средства (если есть) с указанием технических характеристик по затяжке и синхронизации.
• Новый ремень ГРМ, включая прокладки, клей и уплотнения.

Ремень газораспределительного механизма является одним из видов приводных ремней. В случае утраты им своих свойств из-за растяжения или «облысения» двигатель автомобиля начинает работать неустойчиво. Происходит это по причине того, что поршневая группа и газораспределительный механизм заработали каждый сам по себе. Это приводит в лучшем случае к потере мощности мотора, в худшем к серьезным поломкам вроде прогорания клапанов или чего похуже. При обрыве ремня двигатель просто заглохнет.

Выявить первые признаки такой неисправности может только очень опытный водитель. Всем остальным рекомендуем проводить систематическое ТО, которое выполняется и нашей компанией. Замена ремня ГРМ гораздо сложнее замены любого другого приводного ремня , так как для этого необходим более специфический инструмент, он, как правило, менее доступен, чем другие, и требуется дополнительная регулировка клапанов. Добавим сюда проверку его натяжения и обычное наше предложение о контрольной диагностике вашего автомобиля. Поскольку неизвестно, сколь долго двигатель работал с проблемным ремнем ГРМ, лучше лишний раз его проверить.

Любая профилактика проще и дешевле, чем процесс лечения заболевания. Прописная истина в медицине целиком и полностью применима в автосервисе в отношении любого автомобиля. Выявить подобную неисправность на начальной стадии неспециалисту практически невозможно, а вред она может принести колоссальный. В таком сложном и ответственном деле, как эксплуатация автомобиля, пустяков не бывает. Особое внимание уделите качеству этого ремня. Мы с радостью предоставим его в оригинальном исполнении. Обращаясь к нам в компанию, вы можете оставаться уверенными, что от глаз наших специалистов не скроется ни одна мелочь.

Замена ГРМ

При наличии приводного ремня осуществляется передача момента кручения механизмов машины. Современный транспорт обладает несколькими приводными компонентами, у каждого своя функция. Если произойдет разрыв ремня, его ослабление, автомобиль не получится запустить.

Когда компонент разрывается, можно повредить клапана, поршни, БЦ двигателя. Поэтому к изделию предъявляю значительные требования относительно износоустойчивости. Желательно, на машине устанавливать оригинальные элементы, не пользуясь дешевыми китайскими. При замене ремня ГРМ стоит разместить сразу новые ролики по натяжению. Эти детали также интенсивно изнашиваются.

Итак, процедура замены заключается в следующем.

1. Предварительно с аккумуляторной батареи скинем клеммы. Совершая действия, ремень не перекручивайте - можно сбить метки.

2. Убираем крепеж кожуха, пользуясь гаечными ключами.

3. Затем выкручиваем болт крепления на генераторе, чтобы оборудование отвести.

4. Извлекаем ремень (процедура станет полегче, если крепление переместите и ослабите).

6. Потом ослабим чуть ролик, затягивающий элемент ГРМ, выдернем установку.

7. Фиксируем метки вала, скручиваем болт крепежный.

8. Совсем выдергиваем ремень.

9. Достаем ролик, монтируем новый образец.

10. Разворачиваем ремень, чтобы надписи нанесенные были обращены на нас.

11. Ставим деталь, закрепляя на нижней шестерне. При этом удерживаем натяжение, цепляясь за шестерни.

12. Возвращаем шкив, другой ролик на позицию.

13. Крепим все демонтированные компоненты, действуя в обратном режиме.

Останется лишь оценить формат натяжения такого экземпляра. При этом ремешок пробуем развернуть в месте натяжения. Выдерживаем угол по развороту, не превышаем 90 град.

Конечно, могут возникнуть проблемы при выполнении этих работ. Важно грамотно выставить механизм по меткам. В противном случае работа станет нестабильной, возникнут потери в оборотах.

Замена ремня ГРМ у нас стоит от 3000-8000 рублей.

Поменять грм, замена грм ситроен, замена грм пежо, замена грм сандеро, замена грм дастер, замена грм логан, замена грм logan, замена грм simbol, замена грм partner, замена грм lacetti, замена грм spark, замена грм berlingo, замена грм aveo, замена грм cruze, замена грм lanos, замена грм sandero, замена грм clio, замена грм scenic, замена грм laguna, замена грм duster

Работоспособность авто во многом зависит от того, как водитель относится к его обслуживанию. Нужно вовремя менять масло, следить за состоянием кондиционера и время от времени осуществлять профилактику.

Обычно рекомендуется посещать сервисный центр не реже одного раза в 2—3 месяца. К сожалению, после окончания гарантийного обслуживания многие автомобилисты начинают меньше внимания уделять своему транспортному средству. А это крайне неверный подход.

После ста тысяч километров жизнь автомобиля только начинается. Но нужно позаботиться о своевременной замене важных деталей и комплектующих, таких как ремень ГРМ. Если вы не сделаете это вовремя, то рискуете сильно повредить двигатель и даже попасть в ДТП.

Ремень ГРМ желательно заменить через 100 тысяч километров пробега. Хотя бывают, конечно, и исключения. К примеру, если у вас Ford Focus, то замену можно сделать через 160 000 км. При условии, что до этого она не проводилась.

Важно! После замены шлейка может прослужить порядка 50—70 тысяч километров, потом нужно сделать замену. Срок эксплуатации неоригинальных деталей составляет 10—15 тыс.

Что собой представляет ремень ГРМ

Чтобы понять, насколько важна своевременная замена ремня ГРМ, необходимо для начала разобраться, что это за деталь, и для чего она нужна в конструкции автомобиля. По факту это связующее звено между распредвалом и коленвалом. Без него не обходится ни одна современная машина.

Замена ГРМ строго регламентирована в инструкции авто. Мало того, для каждой модели алгоритм немного отличается. Тем не менее есть некоторый общий перечень пунктов. Но чтобы процесс замены прошёл без каких-либо эксцессов нужно немного больше узнать о самой детали.

Лучше всё познавать на практике. Откройте капот и найдите резиновый ремень с зубчатой внутренней поверхностью. Главной особенностью ГРМ является то, что он синхронизирует сразу несколько шкивов.

Если вам нужно совершить замену, просто посмотрите на картинку сверху. Именно так выглядит стандартный ремень ГРМ.

Внимание! Шлейка проходит мимо вспомогательных устройств, поэтому будьте осторожны, снимая её.

Особенности конструкции

Ремень ГРМ представляет собой замкнутое резиновое кольцо. Его диаметр зависит от модификации двигателя и особенностей авто. Резина обеспечивает полную бесшумность во время работы. К тому же она не поддаётся коррозии.

К сожалению, в данной конструкции есть свои недостатки. Сила трения о шкивы довольно высока. Особенно это заметно на высоких оборотах, Неудивительно, что ремень ГРМ требует замены.

Осуществляем замену

Подготовка и общий алгоритм

Замена ремня ГРМ начинается с подготовительных работ. Заглушите мотор и подождите, пока он остынет. Уберите всё что может помешать рабочему процессу. В первую очередь демонтируйте коленвал. Первый верхний цилиндр должен занять мёртвую точку. Чтобы достигнуть данной позиции используйте рукоятку.

Важно! Метки на коленвале и шкиве должны совпасть. Тоже касается и маркировки.

Во время плановой замены ремня ГРМ также нужно уделить дополнительное внимание другим элементам двигателя. Осмотрите такие запчасти:

• сальники,
• водяную помпу,
• натяжной ролик (нятяжитель).

Ролик, кстати говоря, отвечает за натяжку ремня ГРМ. Поэтому его осмотр является обязательным. Износ шлейки можно легко определить невооружённым глазом. Ремень будет провисать. В таком случае необходимо в кратчайшие сроки произвести замену.

Замена на примере автомобилей ВА

В действительности замена ремня ГРМ — это несложный процесс, чем-то напоминающий замену велосипедной цепи. Но со своими нюансами, конечно. Главное, правильно натянуть шлейку. От параметра натяжения зависит стабильность работы всей системы.

Рассмотрим пример замены ремня ГРМ на моделях ВАЗ. Процесс состоит из следующих этапов:

1. Снимите минусовые клеммы.
2. Открутите болт натяжного ролика.
3. Снимите ремень со шкивов.
4. Проверьте состояние всех шкивов и очистите их от загрязнения. Для этого лучше всего использовать растворитель. Уайт-спирит и бензин также подойдут.
5. Произведите замену ремня ГРМ.
6. Осуществите обратную сборку.

Очень часто в моделях ВАЗ кроме ремня ГРМ выходит из строя и натяжной ролик. Мало того, в процессе длительной эксплуатации подшипник превращается в стальную труху.

Важно! О проблеме с роликом свидетельствует шум при работе и люфт.

Если вы наблюдаете хотя бы один из вышеописанных признаков, значит, нужно заменить и натяжитель.

Осуществляем замену ремня ГРМ на иномарке

Алгоритм замены ремня ГРМ на отечественной машине не представляет особой сложности. Другое дело иномарка. Иногда чтобы добраться до устройства приходится разобрать половину мотора. Процедура состоит из таких основных этапов:

1. Снимается клапанная крышка.
2. Останавливается маховик.
3. Снимается шкив.

Часто в иностранных моделях используется несколько ремней связанных между собою. Единственное, что упрощает работу — это наличие меток. По ним можно легко определить правильно ли прошла установка.

Меняем ремень на Ford Focus

Это авто является одним из самых популярных на отечественном рынке. Сотни автомобилистов, полюбили Ford Focus за его надёжность и хорошие аэродинамические свойства. Тем не менее даже ему необходимо обслуживание. Мало того, замена Ремня ГРМ здесь имеет свои особенности, о которых нужно знать.

Необходимые для замены инструменты

Перед тем как начать работу, по замене данной детали, необходимо позаботиться о наличии нужных инструментов. В комплект входит:

• комплект фиксаторов для автомобилей «Форд»,
• динамометрический ключ,
• комплект обычных ключей,
• набор головок,
• устройство для фиксации шкивов,
• метровая труба.

Список не очень длинный, но наличие каждого инструмента оправдано. Без комплекта ключей или динамометрического ключа вам не удастся провести качественную замену.

Поэтапная замена

Чтобы замена ГРМ прошла как нужно, и вы получили отличный результат, в точности следуйте таким этапам:

Новый ремень ГРМ устанавливается по часовой стрелке. После чего осуществляется обратная сборка.

Важно! В бензиновых моделях Ford Focus на 1.8 и 2.0 литра установлена цепь вместо ремня. Алгоритм замены для неё аналогичен.

А что будет, если порвётся

Некоторые автомобили имеют специальные предохранительные системы, которые позволяют минимизировать вред обрыва ремня ГРМ. Если же в вашей машине такой системы нет, то обрыв грозит серьёзными последствиями.

Главное, чтобы ремень ГРМ не порвался на дороге. Это может не только привести к серьёзной поломке двигателя, но и поставить под угрозу жизнь водителя и ближайших участников движения. Именно поэтому очень важно произвести своевременную замену.

Очень многое зависит от того, какой тип ремня ГРМ используется в вашей машине. В первом случае устройство обеспечивает синхронную работу клапанов и поршней, таким образом, чтобы они не встречались друг с другом.

В такой конструкции ремень ГРМ предотвращает столкновение клапана и поршня. Клапаны опускаются в камеру сгорания, а поршни уходят в другую сторону. Проще говоря, они находятся в одном и том же месте, но в разное время.

Когда ремень ГРМ рвётся в такой системе, то синхронизация теряется. Результат более чем плачевный. Поршни просто сгибаются под силой воздействия клапанов. Огромный ущерб наносится распредвалу. Естественно, ремонт подобных повреждений будет очень дорогостоящим. Именно поэтому так важно вовремя осуществить замену.

Правда, в некоторых случаях водителям везет, и поршни сохраняют свою целостность. Дело в том, что в теории, если элементы системы будут находиться в крайних точках друг от друга, то силы инерции не хватит для их столкновения.

К сожалению, на практике такое огромная редкость. Поэтому лучше проявить немного внимания к своему автомобилю и вовремя заменить ремень ГРМ без каких-либо последствий. К тому же его цена более чем доступная.

Второй тип конструкции, в которой используется ремень ГРМ, базируется совершенно на другом принципе работы. Здесь поршни и клапаны не встретятся друг с другом, даже если произойдёт обрыв. Внутри цилиндра гораздо больше пространства. Поэтому столкновение и не происходит.

Тем не менее это не значит, что про замену ремня ГРМ можно забыть. Во-первых, заглохнуть посреди дороги — это крайне сомнительное удовольствие. Во-вторых, подобная поломка на большой скорости может привести к потере управляемости и аварии.

Итоги

Ремень ГРМ — это важная деталь автомобиля. Несмотря на свою небольшую стоимость, его хорошее состояние напрямую влияет на работоспособность всей системы. Стоит шлейке порваться и урон для двигателя может быть огромным. Поэтому своевременная замена очень важна.

Профессионал сможет заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 за считанные минуты, а вот сколько понадобится времени на данную процедуру обычному рядовому автовладельцу? – вопрос открытый. Но бесспорно одно: чем большей информацией обладает последний, тем легче, а значит – и быстрее он сможет справиться с заменой названной детали.

Где найти эту информацию? В моей сегодняшней статье.

Итак, вначале небольшое вступление для тех, кто пока не очень хорошо разбирается в механизме автомобиля.

Поэтапная инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками.

Представляет собой резиновое замкнутое изделие, используемое для синхронизации коленчатого и распределительного валов.

Осуществлять замену данной детали необходимо в обязательном порядке, ведь последствия выхода ее из строя могут быть самыми разными: от остановки работы движка до обездвиживания всего автомобиля. При этом, как правило, сама замена должна производиться в несколько этапов. У ВАЗ 2114 их два.

Первый этап.

1. Для начала авто необходимо поставить на ровную поверхность и зафиксировать его положение с помощью ручного тормоза. Рычаг КПП устанавливается на 4-ю или 5-ю передачу.

2. После этого снимают переднюю крышку ГРМ.

3. Коленвал проворачивают против часовой стрелки (метка распредвала переместилась от усика задней крышки на пару зубчиков). Так удается слегка ослабить натяжение ремня. Теперь последний можно снять с привода генератора.

4. Крепящий болт ставится на место, а на коленвале снимается шкив привода генератора.

5. Рычаг КПП устанавливают на «нейтралку».

6. Затем вновь поворачивают коленвал — пока не появится метка на маховике. Когда эта метка будет в центре, вращение прекращают. Метка шкива распредвала располагается напротив метки установочной, которая находится на задней крышке.

6. Теперь гайка крепления натяжного ролика ослабляется, старый ремень ГРМ снимается.

7. На шкив распредвала надевают новый ремень (левую сторону ремня цепляем за ролик и надеваем на шкив помпы и на шкив коленвала) и натягивают его — с помощью ролика, который следует крутить против часовой стрелки.

8. Заключительным действием первого этапа коленвал поворачивают на несколько оборотов, возвращая метки на их прежние места.

Второй, завершающий, этап.

Замена ремня практически завершена. Осталось только отвернуть болт коленвала, закрепить шкив генератора, окончательно натянуть ремень ГРМ (с помощью все того же ролика) и проверить результаты работы, заведя двигатель автомобиля. Если все в порядке, можно закреплять на место переднюю крышку ГРМ.

Как видите, процесс замены ремня ГРМ назвать легким и быстрым очень сложно, ведь осуществить данную процедуру быстро и качественно сможет только лишь профессионал.

Видео.