Здесь мы будем говорить о возможности самостоятельной замены цепи ГРМ на дизельном Пежо Боксер 2.2. Некоторые считают, что произвести ремонт подобной сложности самостоятельно не получится, но это не так. Замену цепной передачи нельзя назвать слишком сложной процедурой, и справиться с ней сможет каждый автолюбитель, имеющий небольшой опыт проведения ремонтных работ.

В некоторых моделях автомобилей в качестве передачи используется ремень. Нельзя сказать, что он эффективнее цепи, хотя именно ременные передачи производители все чаще предпочитают устанавливать на своих автомобилях. Ремень сделан из резины, а это значит, что он вполне сможет оборваться. А ведь случиться это может в самый неподходящий момент.

Когда и зачем менять цепь?

Цепи не рвутся (крайне редко все-таки рвутся). Но это не значит, что они будут служить вечно. Цепь тоже приходит в негодность, хотя срок ее службы продолжительнее ремня. Что же может случиться с цепью, ведь она сделана из качественного металла? В процессе эксплуатации она может получить повреждения, в результате чего на ней появятся сколы или вмятины. Но главная беда цепной передачи заключается в возможности ее растягивания. Через некоторое время шаг между звеньями увеличивается, и цепь растягивается. Если стандартное натягивание не дает положительного результата, значит цепь нужно менять. Растягивание цепи может закончиться тем, что она сойдет со звездочек. А это уже то же самое, что и обрыв ремня. В результате схода цепи синхронизация движения валов будет нарушена, клапаны столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. Пострадают от этого и другие детали механизма.

Вот почему так важно постоянно следить за состоянием цепной передачи и не допускать ее растягивания. Диагностические процедуры в этом направлении следует проводить хотя бы через 25 000 км. А сам срок службы цепи варьируется от 150 до 200 000 км. Но это совсем не значит, что этот регламент не может быть нарушен. Еще как может! На преждевременный износ цепной передачи могут влиять несколько факторов, основным из которых является неправильная эксплуатация автомобиля. Что имеется в виду под неправильной эксплуатацией? Прежде всего, это агрессивная манера езды. Если вы лихачите на дорогах, то знайте, что заглядывать под капот вашего автомобиля вам следует чаще. Если вы используете автомобиль с прицепом, это также негативным образом влияет на состояние цепной передачи и вполне может послужить причиной ее растяжения. Кроме прочего, вы просто могли купить некачественный расходник во время очередной замены. Такие цепи долго не служат. Специалисты рекомендуют покупать приводы только в проверенных магазинах. Но если вы покупаете его с рук, то вам просто необходимо знать, как проверить цепь на предмет ее растяжения. Делается это следующим образом: кладем цепь плашмя на ладони. Если она провисла более, чем на 5 мм, покупать ее не нужно, лучше поискать качественный расходник в другом месте.

Итак, если в ходе диагностических процедур было выявлено, что цепь растянулась и было принято решение о ее замене, тогда начинайте. Первым делом вам потребуется приготовить все, что потребуется для проведения подобного ремонта. Здесь речь идет о новых расходниках и необходимых инструментах. Инструмент для этого потребуется стандартный:

• набор ключей;
• набор головок;
• домкрат;
• монтировка;
• плоскогубцы;
• отвертки, имеющие различные жала.

Из расходников, в первую очередь понадобится сама цепь. Обязательно купите набор новых прокладок и сальников. Обратите внимание на натяжитель. Если его состояние является неудовлетворительным, то лучше купить новый. Это касается и звездочек. Не стоит экономить на расходников для ГРМ. В конечном итоге подобная экономия обязательно выльется в дополнительные траты. А теперь, если все готово, то можно начинать.

Этапы замены цепи

1. Сначала нужно обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму от аккумулятора.
2. Избавляемся от расширительного бочка, потому что он обязательно будет мешаться.
3. Теперь машину нужно приподнять при помощи домкрата. Делается это для того, чтобы снять правое колесо.
4. Демонтируем защиту двигателя.
5. После этого нужно будет снять масляный насос. Перед обратной установкой его необходимо будет почистить от грязи. В нем наверняка ее накопилось достаточно. Нужно будет подвергнуть чистке и патрубки масляного насоса.
6. Снимаем рулевой гидроусилитель вместе со всеми его патрубками и шлангами.
7. Теперь обращаем внимание на генератор. Чтобы его снять, придется открутить несколько болтов его крепления. От генератора отключаем всю подключенную к нему проводку и отводим провода в сторону.
8. Снимаем водяной насос. Когда он будет снят, можно будет видеть трос акселератора. Держится он на кронштейне, который также требуется демонтировать.
9. Снимаем патрубок вентиляционной системы.
10. Подготовка закончилась. Сейчас уже можно приступать к главной процедуре – демонтажу цепной передачи. Для этого снимаем корпус мотора. Снимаем расположенный на коленвале диск, для чего отворачиваем болт его крепления. После этого демонтируем роликовый диск.
11. Теперь можно снять натяжитель. Проверяем его состояние. Если его придется заменить, тогда старый можно просто выбросить. Но если его состояние в норме, выбрасывать его мы не будем, но при этом его будет нужно очистить от грязи и смазать.
12. После этого нужно снять направляющую и рычаг натяжителя.
13. Снимаем цепь вместе с шестерней распредвала. На старой цепи размещены метки, которые нужно будет перенести на новую цепь.
14. Начинаем устанавливать новую цепь.

Видео

В целом,не совсем удачное исполнение.Качество хворает.Кузов слабый.такое ощущение,что металл тут использовался самый слабый и дешёвый.Покраска посредственная,можно сказать ручная.Внутренняя сторона множества панелей практически не покрашена,словно не дотянулись до них. Вообщем,пришлось много чего доработать! В частности: ...для зеркал пришлось придумать и реализовать защитные накладки,против слякоти и капель воды,которые в сырую и слякотную погоду,через щель между кузовом и корпусом зеркала так и закрывала плёнкой грязи и форточку и зеркало,в самом нужном месте.После изготовления и установки проблема исчезла на 95%!Они ложатся на корпус идеально,по внутреннему контуру корпуса и закрывают собою всю щель. ...над средней дверью нет желобка,как на ФОРД ТРАНЗИТ и из за этого вся вода попадает во внутрь,не говоря про механизмы замков двери,которые при морозе примерзали и переставали функционировать.Дверь попросту не закрывалась.Пришлось и желобок изготовить и прикрутить,после чего проблема исчезла. ...петли на задних дверях вообще не приспособлены к смазке.Пришлось врезать в них "титьки",что бы смазывать из шприца.И эта проблема тоже исключена. ...механизм запасного колеса не работает (или я не смог разобраться),но,даже звонок дилеру не пролил на этот вопрос ясности.Сказали,что якобы она могла заржаветь,но машине на тот момент было 3 месяца.Да и на глаз и ощупь,там применён пластик.С этим вопросом не стал разбираться,так как из слов ребят с которыми общался,понял,что всем им в итоге пришлось спилить подвес колеса,что бы достать его.Думаю,что у меня руки до этого не дойдут.Запаска новая,висит,ну и пусть себе висит. ...брызговики,заводские,какие-то не красивые и ко всему прочему не выполняют своих функций.В под арочном пространстве,особенно в задних арках торчат окончания деталей элементов кузова,что в зимних условиях способствует к зацеплению и образования ледяных глыб,даже с заводскими брызговиками,которые в большей степени носят декоративный характер,чем практический.В итоге,пришлось доработать и эти места,убрав с внутренней стороны арок эти (уши) и закрыть эти ниши накладками из пластика с клеем(собственной разработки),с последующей обработкой антикором и антигравием,ну и не обошлось без изготовления самодельных брызговиков,которые в полной мере выполняют свои функции,да и намного красивее заводских. ...первая же поездка на Кубань показала,что противотуманные фары этой машине противопоказаны в таком виде,в каком виде это задумано.Так как при угле атаки в 90 градусов,даже самый маленький камушек становится большим снарядом,на средних скоростях.Обе фары разбились,вдребезги.Пришлось придумать и изготовить для них стекло из поликарбоната,с выпуклой поверхностью и полностью закрывать углубление,под углом,ну а вместо обычных противотуманных фар нашли своё место ксеноновые линзы,которые и светят во много раз лучше и оказалось,что даже дешевле! Светят они намного лучше,чем заводской ближний свет.Линия чёткая и равномерная,да и исчезла та "мёртвая зона" перед водителем,в несколько метров,из за высоко расположенных фар.(не знаю,обратили ли вы внимание на эту зону или нет)! ...углубления в бампере,которые якобы служат,как подножки,откровенно говоря слабые и думается,что редко кто встанет на них,что бы достать до лобового стекла.Лично мне гораздо удобнее ухватившись за корпус зеркала,встать на колесо и спокойно дотянуться до 2/3 лобового стекла с каждой стороны.Так что и для этих ниш нашёл применение и изготовил для них оригинальные дневные ходовые огни,прямо по профилю бампера и углубления.Светят,просто зверь,да и смотрятся,как заводские. ...приклеил к дверям дополнительные уплотнители,так как заводские стоят намного глубже и защищают,только салон.А меж тем,всё пространство до этих уплотнителей заливается грязью от тех же передних колёс и от внушительного зазора,между нижней кромкой двери и крылом.Так что,по всему периметру приклеил толстый,чёрный уплотнитель,который на 90 процентов избавил меня от не нужных манипуляций с тряпкой.Грязь внутрь не попадает. ...трубки,что рассчитаны,для отведения воды из под дворников очень малого сечения и в наших слякотных и пыльных условиях совершенно не выполняли своих функций.Их тоже реанимировал,убрав заводские с последующей установкой вместо них штуцеров и трубок,более большого сечения и эта проблема тоже исчезла. ...пришлось покопаться и под капотом.Вместо сетки,которая якобы является преградой,для больших частиц,что направляются в печку,тоже доработал.В частности,изготовил и установил новый фильтр,более тонкой очистки воздуха,за этой сеткой,прямо на отверстии,что в салон попадает.Понимаю,что есть салонный фильтр,но он почему то расположен так глубоко,что поступающая пыль,прежде,чем дойти до фильтра,оседает на стенках и патрубках отопительной системы,в следствии чего,в половине трубопроводов эта пыль оседает и накапливается,да и пахнет пылью.После доработки,от пыли и следа не осталось)! Друзья!Я, конечно понимаю,что у каждого из нас свой взгляд и опыт,но я всего лишь поделился с вами своими личным опытом.Много чего по мелочи было сделано и всё сразу и не вспомнить.Ко всему выше изложенному скажу,что не смотря на все эти доработки,машина не плохая.Мотор изначально казался слабым,но это были всего лишь первые ощущения.В остальном,не было ни единой поломки,за весь срок эксплуатации.Главное,вовремя менять расходные материалы.По поводу топлива не беспокоился и заливал всё и везде."съело" всё!Только,периодически,каждые 4-5 тысяч километров пробега в бак заливал промывку,для форсунок и топливной системы,Hi Gir! Передняя подвеска оказалась слабой,но только на звук.Есть какие то постукивания,которые не понятно возникают откуда,но все основные компоненты подвески регулярно контролируются и вполне себе надёжные.Так что,скорее всего стук это тоже является недоработкой.Едет машинка шустро и весело,особенно,после установки спортивного чипа,который прибавляет крутящий момент двигателя на 20%!А установил ЧИП,собственно, установил по причине не хватки тяги в заводском исполнении.В принципе,для спокойной,размеренной езды более,чем достаточно,но,когда на шоссе приходилось обгонять,это было затруднительно в базовом варианте,так как момента не хватало.Приходилось переключаться на четвёртую или даже на третью передачу,что бы успеть совершить маневр.С чипом мотор преобразился и даже на пятой передаче можно спокойно обгонять,в не зависимости от скорости,скажем-начиная с 50 км/час машинка тянет весьма уверенно и до самой нижней кромки шкалы спидометра.Лично езжу на этом чипе,уже 3 года и могу с уверенностью заявить,что расход остался на прежнем уровне.Не по данным бортового компьютера,так как оно выдаёт усреднённый показатель,(весьма низкий),на который с уверенностью ссылаются некоторые владельцы,а от полного бака до полного.И много раз!!!В среднем расход составляет 8,5-9 литров,в городе со всеми пробками.На трассе,если держаться в пределах оборотов в 2000-2200,то расход удивит и бывалых водил....6 литров на сотню.Но так ездить,откровенно говоря скучно,особенно,когда под ногой чувствуешь большую тягу и прыть(применительно к грузовикам)!))Пришло время и вот,уже задумываюсь о смене поколения.Но машинка,как служила исправно,так и служит.Я доволен ею,в целом,так как редкая грузовая машина способна проявить себя,как практически легковая,на каждый день.Обзор великолепный,мотор надёжный и,как оказалось,весьма шустрый.Самое главное,на мой взгляд,что он не боится высоких оборотов,хотя не стоит забывать и о том,что,для дизеля главное тяга(крутящий момент),а не обороты.Вот,ребята жалуются на тормозные диски и колодки,а я скажу вам,что на моём спидометре 81000 км пробега и до сих пор стоят заводские колодки,на всех колёсах.Да и толщина колодок в 6 мм хватит ещё на один сезон.Главное,тормозить двигателем и делать это умело.На прежнем" ДУКАТО" нашей сборки,колодки поменял на 75000 км,но они могли бы прослужить и дальше.И,на мой взгляд,самое важное!Если вы собираетесь по всяким мелочам ремонтироваться у дилеров,то ни одна машина не будет доступной в обслуживании)! Вот,пожалуй и всё.Если есть мысли брать такую машину,то лично я посоветую.Хотя,в последнее время цены на них взлетели до небес и скажу,что она не стоит тех средств,которые нынче просят дилеры.Цена откровенно говоря ЗАВЫШЕНА на 30%.Но,у каждого свои мотивы)! Если сочтёте,что мой опыт мог бы быть полезен вам,то я с радостью откликнусь ВАМ!Пишите,не стесняйтесь)!