Здравствуйте товарищи! Но отложим приветствия на потом. Совершенно ВНЕЗАПНО один мой друг попросил рассказать, как я чистил бензобак мотоцикла электролизом. Как-то мне довелось обмолвиться об этом и тут началось расскажи, да, расскажи. Будто я в этом какой-то заоблачный специалист.

Пока писал электронное письмо, подумал, что результат-то получился неплох. Может и другим сгодится мой опыт. Я хоть наркоман и изрядно криворук, но тут, я остался неожиданно доволен своими потугами.

Первым делом стоит извиниться за отсутствие фотографий всего процесса. Чей-то не думал, что кого-то это будет когда-то интересовать. Буду частично возмещать их найденными фотками в сети. Теми, что наиболее точно отражают процесс. Ну и свои фотки тоже добавлю. Получилось так, что мне было скучно зимой, а природе было скучно морозить и новый год выдался тёплым. Променяв строгание оливье на разборку мотоцикла, я покочевал в гараж.

Итак, во-первых, когда кто-то произносит слово «электролиз», у меня волосы встают дыбом. И не только волосы… Во-вторых это забавный процесс, с пузырьками, газиками, железными гвоздями и электрическим током. И всё это напоминает мне о детстве.

Конечно, помимо электролиза есть ещё множество способов чистки бака. Например, советуют засыпать туда песка/железной стружки/камешков/ежей залить керосину и трясти пока рак на горе не свистнет. Ещё советуют обработать всё изнутри преобразователем ржавчины. Но «чёткие посоны» предпочитают электролиз.

Ну так вот. Зимой самое время занятся обслуживанием своего мото, а уж новый год тем-более самое время. Вообще-то я полез чистить карбюраторы. Но это такая наркоманская система.

Помню, у моего мопеда ВЕРХОВИНА был 1 (одын)трос идущий к карбюратору. Здесь же их 5. ПЯТЬ! Я их все скрутил, а когда настало время собирать всё обратно, конечно-же не помнил, что и куда вставлять. В итоге собрал, как я думал, правильно. Ага… ручка газа не крутилась совсем. Собрал второй раз, заслонки стали открываться инвертировано. Потом я догадался распечатать мануал и с благословения Зевса, таки собрал всё, как надо. Даже отсинхронизировал.

Это к чему я… Бензобак-то тоже снял, бензин слил, делать было нечего. Притараканил его домой и давай раскорячивать.

Скрутил горловину, смазал свиным салом замок. Ну если сала нет, то можно WD-40 пшикнуть туда. Стало елозить мягче.

Скрутил трубочки, ведущие непосредственно в бак. Там их две: одна от резерва, одна от нерезерва. Обе с мелкой сеточкой. Опрыскал её очистителем карбюратора и отложил.

Тут стоит сказать несколько лестных слов в сторону японцев. Сделать внутреннее устройство бака более неведомой конструкции невозможно. Даже гномы царства Мории позавидывали бы тоннелям и каналам, что опутывают бензобак изнутри.

Ей-богу. Бензин я пытался слить минут 20. Я и крутил бензобак, и тряс его, и переворачивал, а потом тряс, и наборот, и возносил мольбы Одину. Всё тщетно. Всё равно сколько-то бензина (а в будущем и электролита, и воды, и эпоксидки) предательски плескалось.

Ладно. Слил бензин, просушил бак феном, направив его в горловину и оставав минут на 10. После чего заглянул внутрь и увидел там примерно это:

Ну, у меня было ржи поменьше конечно, но всё равно, отступать я был не намерен.

Электролиз этот надо было на чём-то испыть. Ибо с пылу с жару бросать неведомую технологию сразу на добрый бензобак я как-то побоялся. Не нашёл ничего умнее, как взять ржавую 16-ти килограммовую гирю, положить её в таз, залить электролитом, сунуть железный гвоздь и подать ток. Получилось вот это:

На фотокарточке видно, что нижняя часть гири стала почище и вообще няшка. Но тогда я не знал какую концентрацию электролита разводить и какой ток подавать. Да и больше меня интересовали пузырьки.

Потом я решил поерепениться и начал тягать эту гирю. 8 раз правой рукой и 6 раз левой. Да, дрищ я ещё тот. Озадачился, почему правая рука сильнее чем левая, подошёл к зеркалу и увидел, что правое плечо ниже чем левое. Вот тебе на…

Ну ладно. Теперь разбирёмся, как запустить этот самый электролиз. Заходим на википедию и читаем:

Электро́лиз - физико-химический процесс, состоящий из выделений

Тут я неистово рассмеялся и закрыл эту википедию.

Короче, нам нужен щелочной электролит, железный кол и источник тока. Заливаем электролит в бак, суём туда же железный кол, к нему цепляем "+", а "-" к корпусу бака. Радуемся пузырякам и тому, как они весело вырывают ржавчину со стенок бензобака и тараканят её на железный кол.

Ещё тут же можно точно измерить объём бака и объём резерва. Для Сузуки Десперадо точный объём бензобака - ровно 13 литров, 3 из которых - резерв.

А ещё я лишний раз убедился, что литровые банки отнюдь не литровые.

Чуть поподробнее, пожалуй. Электролит сделаем из кальцнированой соды. Продаётся в хозяйственных магазинах и стоит рублей 20. Я такой содой ещё фоторезист проявляю, но не суть. Я брал вот такую:

Берём литровую банку из под варенья или маринованых грибочков, наливаем тёплой воды и сыплем туда 10 ложек соды. Мешаем, пока всё не растворится.

После этого виртуозно заклеиваем скотчем дырочки в бензобаке, куда вставлялись трубочки ведущие к бензокрану. Вливаем получившуюся жижу в бак, доливаем воды из под крана до горлышка.

Теперь нам надо найти какой-нибудь железный прут/гвоздь. Он у нас будет анодом и к нему мы подключим "+" от источника тока. Но тут есть архиважный момент. Мой бензобак по форме напоминает дельфиний мозг. Внутри он делится на две половины и нам надо в каждую засунуть по прутку. Да так, чтобы он не касался стенок бака, иначе будет замыкание и мы получим «Бензобакус экстерминатус».

Помнится, чтобы замыканий небыло я надевал на железные аноды кусочки изолона, так чтобы исключить всякое замыкание. Но нужно следить, чтобы было оголено как можно больше анода, так ржавчине будет ближе добираться от мест своего обитания.

Всё, жижу залили, колья вставили, теперь надо подать ток. Я брал вот такой зарядник машинных аккумуляторов. Его ещё мой дедушка сделал из говна и бумаги радиодеталей со свалки, картона, бельевой верёвки и музыки группы Manowar.

Тут есть амперметр, так что чертовски удобно контролировать процесс. Берём, значит, полжительный провод от зарядника и цепляем его к железным кольям. Берём отрицательный провод, где-нибудь с внутренней стороны бензобака наждачкой зачищаем краску до голого металла и подключаем туда провод.

НЕ ПЕРЕПУТАЙ , друг мой, + К КОЛЬЯМ, - К БАКУ . Иначе бак изнутри станет в 57 раз ржавее чем был, а железный кол станет толщиной с волосок.

Врубаем! Сначала ток надо выставить поменьше, пусть 1 ампер. Чтобы проверить нет ли замыканий. Если фейрверк не случился, то повышаем ток до 5ти ампер и наблюдаем ПУЗЫРЯКИ! Всё, процесс пошёл.

Ах да, не стоит рядом разводить костёр. Там выделяются взрывоопасные газики. Водород в частности.

Я оставлял всё это дело на ночь с током в 2 ампера. На утро наблюдал какую-то адскую пену из ржавчины торчащую на 20 сантиметров из горловины. Слил электролит, который стал отвратительного цвета раннего детства.

Смотрим в бак. Святой Варфоломей!!! Никакой ржавчины. Потёр пальцем, а на нём осталась какая-та бяка. Толи пыль, толи осадок. Не понравился мне такой расклад. 3 раза промыл бак водой, 1 раз растворил туда несколько пакетиков лимонной кислоты, дабы нейтрализовать щёлочь. И снова высушил феном.

Тут желательно сразу залить бак бензином до горла, чтобы ржавчина вновь не появилась. Но мы лёгких путей не ищем. Будем делать защитный слой из эпоксидки, чтобы до скончания веков ржа не появлялась.

Берём, значит, настоящую такую правосланую двусоставную эпоксидку. В соседнем гараже у Петровича стреляем баночку ацетона. Замешиваем смолу с отвердителем и разводим это дело ацетоном до жидкого состояния. Соотношение смолы и отвердителя смотрим на этикетке, а вот пропорция к ацетону мне не ведома. Добавляем его по вкусу, пока не получится жижя. Я развёл поллитра.

Сейчас будем покрывать этим составом бак изнутри. Заклеиваем горловину скотчем, а в дырочки для топливнх шланчиков вставляем какие-нибудь проводочки, чтобы эпоксидке не залила отверстия и не отвердела.

Заливаем раствор в бак и ещё более неистово трясём. Сливаем и ставим бак в тёплое место полимеризоваться. Так я сделал 3 раза и теперь внутренняя поверхность бака на ощупь такая же, как мой мобильник.

Итого, спустя полгода я не наблюдаю новых очагов ржавчины в баке, эпоксидка бензином не растворилась, солнышко светит, птички поют, борода растёт, всё зашибись!

Надеюсь я понятно и не слишком по-наркомански это всё расписал.

Будте здоровы, друзья.

Дорога никогда не кончатся.

П.С. Спасибо за тёплые комментарии. Нереально приятно.

Хозяева старых мотоциклов порой даже не подозревают о том, что бензобаки их железных коней давно нуждаются в чистке – изнутри они покрыты слоем ржавчины. Зачастую она возникает из-за нарушения условий эксплуатации мототехники. Кроме того, в топливе нередко бывают примеси в виде воды, так что возникновение ржавчины – вопрос времени. Фильтры, конечно, функционируют, большие куски «мусора» не попадут в карбюратор, однако проблему решать все равно нужно, иначе бак может прийти в негодность.

«Дедовский» метод

Если пролистать форумы, связанные с мотоциклами, то этот способ удаления ржавчины окажется чуть ли не самым популярным. Выполняются следующие действия:

1. бак снимается;
2. сливаются остатки топлива;
3. промываем внутреннюю часть водой;
4. внутрь насыпаем некрупных гаек.

Потом начинаем сильно трясти бак. От ударов гаек ржавчина будет легко отходить от стенок, останется вытряхнуть ее. Кстати, гайки можно заменить мелкими камешками.

Важно! После окончания «процедуры» в бак можно насыпать песок, и так же потрясти. Это поможет очистить емкость от остатков ржавчины.

Преобразователь ржавчины

Такая «химия» свободно продается в любом магазине автозапчастей. Оптимальный вариант – ортофосфорная кислота. Она максимально эффективно удаляет ржавчину, стоит недорого, но требует особой осторожности при использовании:

• следует обезопасить себя от вдыхания паров химиката;
• нельзя допускать попадания кислоты на лакокрасочные покрытия;
• берегитесь от попадания вещества на кожу!

Перед очисткой нужно снять бензобак, слить остатки топлива и тщательно промыть его. После этого бак следует продуть или просушить с открытой крышкой.

Далее в бак наливаем пол-литра преобразователя, закрываем крышкой и несколько раз переворачиваем его. Это необходимо для того, чтобы едкая жидкость смочила каждый сантиметр ржавой поверхности. Через 40-45 минут бак открываем и сливаем образовавшуюся бурду. На этом чистка не закончена – нужно залить в бак содового раствора и потрясти его. Сода смоет всю «химию», а также удалит остатки ржавчины. После этого раствор сливаем, бензобак промываем проточной водой и тщательно просушиваем. Все, далее емкость возвращается на свое место, можно заправлять мотоцикл и ехать по своим делам.

Важно! Если бак заржавел не очень сильно, можно заменить магазинные химикаты Кока-колой – в ее составе много ортофосфорной кислоты. Кстати, эта вкусная вода прекрасно чистит сантехнику и кафель.

Раствор электролита

Для реализации этого метода пригодятся школьные знания физики, электрод, электролит. Если тратить деньги на необходимый карбонат натрия не хочется, то можно получить его в домашних условиях. Для этого обычную пищевую соду следует разогреть в духовке до 180 градусов, и прокалить ее на протяжении сорока минут. В итоге получаем как раз искомый карбонат. После этого в бак нужно залить воды и растворить в ней полученный натрий (на каждые 15 литров объема потребуется 5 столовых ложек).

В бак погружается электрод. Его роль неплохо сыграет любая железяка или проволока, главное, чтобы это был не цветной металл – количество выделяемых вредных газов будет слишком большим. Причем электрод не должен касаться стенок бака, в противном случае может произойти короткое замыкание. Дальше самое важное – к корпусу подключаем катод (минус), а к электроду анод (плюс). Не перепутайте, иначе пойдет обратный процесс, бак будет полностью покрыт ржавчиной! Потом подключаем постоянный ток и ждем результат.

Суть метода в том, что катод образует водород, а анод – кислород. Восстановление происходит благодаря воздействию первого – он, подобно пескострую, снимает ржавчину со стенок бака, а также восстанавливает металл «силами» оксида железа, то есть самой ржавчиной. Обратите внимание, что выполнять эту «процедуру» следует на открытом воздухе – в процессе электролиза выделяется много вредных газов. Если уж и чистите бак в помещении, то тщательно проветрите его.

Важно! Не используйте в качестве электрода «нержавейку». При электролизе будет выделяться шестивалентный хром – очень вредное вещество, способное вызвать отравление и дать толчок к развитию раковой опухоли.

Эпоксидная смола

Откровенно говоря, не лучшее решение. Бак на полчетверти наполняется «эпоксидкой», много раз прокручивается для того, чтобы смола обволокла изнутри стенки. После этого оставляем его «застывать». Затвердевшая эпоксидная смола образует вещество, напоминающее стекло. Оно будет препятствовать возникновению ржавчины. Недостаток метода в том, что при сильном ударе по бензобаку, стекловидное вещество может расколоться, после чего хозяин мотоцикла потратит много часов на извлечение осколков из топливной системы.

Для удаления ржавчины из бензобака мотоцикла придумано много разных средств. Какие-то из них заслуживают внимания, другие не стоят даже того, чтобы их упоминать. Главное в этом деле – соблюдение техники безопасности при работе с отравляющими веществами. Если все сделать правильно, то мотоцикл будет сверкать так, будто только что «приехал» из салона, причем как снаружи, так и изнутри!

Топливный бак - это ёмкость, в которой хранится горючее. Чтобы хранение бензина было максимально безопасно, современные баки создаются из прочных сплавов металла и обрабатываются антикоррозийными веществами. Однако в процессе эксплуатации полость и поверхности бензобака неминуемо поддаются воздействию ржавчины - в этом случае автовладелец должен предпринять необходимые меры для продления срока службы бака.

Причины и признаки загрязнения бензобака

Многие автолюбители даже не задумываются о том, что внутренности бензобака могут нуждаться в промывке или очистке. Действительно, это же полностью закрытая ёмкость, откуда в ней взяться грязи или пыли?

Однако чем больше возраст автомобиля, тем больше засоряется топливный бак. И виной этому можно считать сразу несколько факторов:

Срок службы бака - в процессе эксплуатации внутри металлической ёмкости под воздействием температур образуется ржавчина.

Использование низкокачественного горючего, в котором содержится большое количество грязи и осадков.

Неиспользование очистителей для очистки от примесей всех элементов топливной системы.

Крышка бензобака позволяет безопасно заливать горючее через заливную трубу в ёмкость бака

Главным признаком загрязнения топливного бака можно считать рывки в работе мотора на низких оборотах. Вода и примеси в бензине не дают двигателю использовать все заложенные мощности, поэтому на малых скоростях машина начинает дёргаться.

Когда необходимо чистить топливный бак

Чистка и промывка топливного бака - это обязательное условие его надёжной эксплуатации. Однако слишком часто промывать его не рекомендуется. Процедуру можно выполнять один раз в два или три года, всё зависит от условий эксплуатации и качества заливаемого топлива.

В том случае, если автомобиль постоянно заправляется топливом на сомнительных АЗС на трассе, то рекомендуется прочищать ёмкость бака один раз в год. Это сбережёт топливные фильтры от быстрой выработки и исключит возможность забивания магистралей грязью и примесями.

Для всей топливной системы (и бензобака в том числе) важным фактором работы считается использование качественного топлива

Собственно, прочистка бензобака для того и нужна, чтобы обеспечить качественную работу всех элементов системы топливоподачи. Ведь мелкие частицы осадков и примесей через бак могут поступить в мотор, что грозит серьёзными поломками.

Способы очистки

На различных марках автомобилей стоят разные топливные баки. Самый простой способ очистки будет на тех моделях, в бензобаках которых имеется сливное отверстие. То есть слив топлива и промывку можно выполнить без демонтажа бака.

Однако большинству автолюбителей эта опция недоступна, поэтому придётся демонтировать бак с машины и мыть его отдельно.

Подготовительный этап

Процедуру промывки бензобака лучше всего проводить на свежем воздухе или же в хорошо проветриваемом помещении. Работа с горючими и сильно пахнущими веществами может сказаться на самочувствии человека.

Топливный бак нужно снять с кузова автомобиля. Как правило, эта процедура не занимает много времени. Главное, заранее выработать весь объём имеющегося в баке горючего, чтобы не пришлось сливать бензин. Однако в любом случае несколько литров топлива останется в системе - как в самом баке, так и в топливных магистралях. Поэтому потребуется отсоединить разъёмы с бензонасоса, а также снять шланги с самого бака. Под все места подключений можно подставить ёмкости для слива топлива, чтобы горючее не уходило в землю или в полгаража.

При демонтаже бензобака неминуемо прольётся какое-то количество топлива, поэтому рекомендуется использовать как ёмкости под слив, так и ветошь

После того как бензобак будет снят с автомобиля, нужно открыть все его отверстия и слить остатки топлива.

Разные средства очистки

Для промывки бензобаков используются самые разные средства. Все они имеются в свободном доступе и стоят недорого. В зависимости от используемого очистителя будет меняться и способ очистки.

Используем ацетон

Для промывки стандартного бака 43–50 литров потребуется подготовить 2–3 литра ацетона. Процедура выполняется следующим образом:

Залить 1 литр ацетона в демонтированный бензобак.

Плотно закрыть все сливные отверстия и крышку горловины.

Хорошо встряхнуть ёмкость несколько раз.

Слить жидкость в ведро.

Если вместе с ацетоном выходит большое количество ржавчины и грязи, то необходимо провести процедуру ещё один или два раза.

Свойства ацетона позволяют качественно очистить от ржавчины любые металлические поверхности

Уксус - отличный помощник в деле промывки бака

Главное достоинство уксусной кислоты в том, что она отлично растворяет налёты ржавчины и застарелой грязи в полости бензобака. Однако существует и минус: уксуса потребуется очень много, так как заливать им нужно бак до краёв:

Залить уксус в бензобак и закрыть бак крышкой.

Оставить раствор на ночь.

Утром слить несколько литров уксуса, после чего хорошо встряхнуть бензобак.

После этого слить весь раствор в ведро - должна выйти вся грязь и ржавчина.

После этого нужно будет промыть полость бензобака тёплой водой несколько раз, чтобы удалить остатки кислоты и соды.

Уксус - самый доступный способ для очистки бензобака своими руками

Обычные моющие средства

Бытовые моющие средства целесообразно применять в тех случаях, когда в баке заведомо небольшое количество грязи и ржавчины. Обычные средства для мытья посуды хорошо прочистят полость бака, но не удалят ржавчину, поэтому их лучше использовать для первичной промывки или в качестве дополнительной после промывания кислотами:

Залить в бак горячую воду до краёв.

В воду насыпать стирального порошка или средство для мытья посуды.

Закрыть бак и хорошо его встряхнуть.

Оставить смесь на два часа.

После этого слить воду и тщательно промыть бензобак горячей водой.

При необходимости можно повторить эту процедуру.

Бытовые моющие средства позволяют бюджетно очистить бензобак от грязи и примесей

Соляная или фосфорная кислоты для промывки бензобака

Кислоты хорошо справляются с очисткой металлических поверхностей от ржавчины и осадков. Однако следует соблюдать осторожность, так как от одной капли кислоты можно получить сильнейший ожог. Рекомендуется надевать толстые прорезиненые перчатки и очки для защиты глаз от испаряемых паров:

Залить в бак горячую воду примерно наполовину.

Добавить 2.5–3 литра кислоты.

После этого долить горячей воды до краёв и закрыть бак новой крышкой. Важно закрыть горловину другой заглушкой, так как кислота может повредить пластиковую крышку.

Подождать 2 часа.

После того как смеси осядут на дно, тщательно встряхнуть ёмкость и слить раствор кислоты в ведро.

Мощное средство для очистки от ржавчины - это кислоты

Можно ли промывать бак бензином

Промывка бензином (дизельным топливом) - это обязательный этап всех моющих процедур. Дело в том, что после любой, даже самой тщательной промывки, в бензобаке неизбежно остаётся небольшое количество кислоты, ацетона или стирального порошка. Устанавливать на машину такой бак нельзя, ведь все эти осадки попадут в топливную систему, а из неё - в мотор.

Поэтому после завершения всех процедур очистки необходимо провести последнюю - промыть бак горючим:

Установить бак на место.

Подключить все необходимые магистрали.

Заполнить бензобак бензином до краёв.

Закрыть крышку.

Завести мотор и дать топливу разойтись по системе.

Доливать бензин по мере его ухода по магистралям.

Видео: альтернативный способ промывки бензобаков

Очень важно сразу же залить полный бак, к тому же не рекомендуется использовать свежий бензин для этих целей. Лучше заранее подготовить канистры с топливом, чтобы имеющийся осадок остался на дне.

Профилактика появления ржавчины в бензобаке

После промывания своего бензобака, автовладелец начинает более серьёзно задумываться о том, как защитить этот элемент топливной системы от образования ржавчины и попадания внутрь грязи. Ведь в деле обслуживания машины большую роль играет именно профилактика, а не сам ремонт.

Существует несколько довольно простых способов максимально продлить срок службы своего бензобака, не прибегая при этом к частой мойке:

Заливать заведомо качественное топливо, в составе которого содержится минимум осадков и примесей.

На заправках сразу же заливать полный бак, чтобы в его полости не оставалось места для концентрации влажного воздуха.

Периодически и летом, и зимой использовать очистители бензина, заливая их в полость топливного бака. Эта мера хорошо сказывается не только на профилактике ржавчины, но и на всём состоянии топливной системы автомобиля.

Ещё одним распространённым способом защиты бака можно считать покрытие его поверхностей мастикой. Мастика хорошо сохраняет металл от коррозии, но сама краска стоит недёшево.

Покрытие мастикой надолго защитит бензобак от ржавчины

Можно заменить металлический бак на пластиковый. В этом случае проблемы со ржавчиной можно избежать, но появится риск других повреждений - трещин и деформаций. К тому же пластиковые бензобаки даже при отсутствии дефектов служат гораздо меньше, чем металлические.

Таким образом, состояние топливного бака целиком зависит от заботливости автовладельца. Если заправляться на проверенных заправках и периодически промывать бак, то в будущем не придётся покупать новое изделие.

При длительной эксплуатации автомобиля, в его топливном баке скапливаются загрязнения, вода, остатки разложившегося топлива, ржавчина и другой
мусор, который может напомнить о себе в самый неподходящий момент. Причем, даже если автомобиль заправлять качественным и чистым бензином, то все равно периодически бак приходится чистить.

Лучше всего, перед промывкой бак снять с автомобиля. Неплохой результат дает промывка бака через заливную горловину струей воды под напором. Лучше, если вода будет горячей, или даже это будет пар. После этого в бак наливают около пяти литров бензина, закрывают пробку и энергично его взбалтывают. Чтобы бак быстрее высох, его продувают сжатым воздухом через открытую заливную горловину. Некоторые специалисты советуют после этого залить в бак несколько литров нагретого до температуры 105° С моторного масла, закрыть пробку горловины и поворачивать бак в разные стороны, чтобы масло хорошо смочило все стенки – это защитит бак от образования ржавчины. После этого масло сливают, и устанавливают бак на место в автомобиль.

В некоторых случаях, если бак оборудован сливным отверстием, то можно его промыть, не снимая с автомобиля. Для этого нужно открутить сливную пробку и слить остатки топлива из бака, подставив под сливное отверстие подходящую посуду. Потом нужно залить в бак несколько литров бензина и взболтать его, энергично качая автомобиль вперед-назад. После этого промывочный бензин вместе с загрязнениями сливают, и при необходимости процедуру повторяют. Закончив промывку, закрывают сливное отверстие, а бак продувают сжатым воздухом.

Если внутри бака образовалась ржавчина, то удаль её можно специальными препаратами «преобразователями ржавчины». Нужно купить 1 – 2 литра такого преобразователя, (обычно они изготавливаются на основе ортофосфорной кислоты), залить в бак, хорошо его взболтать, чтобы внутри стенки бака полностью покрылись преобразователем и подождать примерно 15 минут. После этого преобразователь нужно слить из бака. При необходимости процедуру можно повторить. После этого бак нужно тщательно, несколько раз промыть водой, чтобы полностью удалить из него остатки преобразователя ржавчины. Нужно промывать бак до тех пор, пока при сливе вода останется чистой, без следов и запаха преобразователя. Теперь из бака нужно удалить всю воду, что простым сливанием сделать не получится. Как бы вы не старались, но некоторое количество воды может остаться в баке. Удалить её можно, залив в бак около полулитра спирта, взболтать его там и вылить. Спирт соединится с водой и выльется вместе с ним, а остатки спирта в соединении с водой, которые не удастся вылить, не нанесут двигателю вреда – они сгорят вместе с бензином.

Как почистить бак на мопеде от мелкой пыли и грязи, которая залетает во время эксплуатации.

Последствия грязи в баке:

1. Забившаяся топливная сетка.
2. Перепады мощности в зависимости количества бензина в баке.
3. Быстро забивающийся карбюратор.
4. Сгоревший топливный насос.
5. Забившаяся форсунка инжектора.

Поэтому для профилактики стоит проводить чистку бака.
Для этого сначала нужно снять сам бак, отсоединить от него все шланги и разъемы датчика топлива, если он у вас есть. Далее кладем бак на какое-нибудь мягкое место, чтобы ваш бак не поцарапался. Затем нужно слить из бака все оставшееся топливо. После того как вы слили все топливо, которое только смогли. Дальше закрываем бак, переворачиваем и любым способом закрыть отверстия. Потом переворачиваем бак, открываем его и заливаем внутрь пол литра керосина. И начинаем трясти, переворачивать, крутить вертеть бак. Можно еще взять отвертку или любой другой предмет с резиновой ручкой и начать постукивать со всех сторон бака, так он больше отчистится от грязи. Еще есть своеобразный рабочий метод. Берете 2 колонки или сабвуфер и подносите к баку или кладете бак на саб и включаете музыку по громче, от вибраций вся грязь которая пристала к баку моментально отвалится.
Почему именно керосин? Потому что керосин наиболее эффективно отмывает все те отложения грязи, которые не может разъесть бензин.
Далее как только вы почистите бак, переворачиваете бак, достаете все заглушки и сливаем все из бака. После этого бак нужно дополнительно промыть, дело в том, что если керосин попадет вам в карбюратор и соответственно в двигатель ничего хорошего от этого не будет. Поэтому нужно залить где-то полтора литра обычного бензина, это нужно сделать для того, чтобы вымыть оттуда керосин. Так же немножко поболтаем бак и сливаем.
После того как вы полностью промыли бак, ему нужно постоять часа 3-4 с открытой крышкой, для того чтобы остатки бензина и керосина испарились, делать это нужно на улице.