Самодельная противоугонная система даже для самых простых и дешёвых автомобилей.

С дорогими и современными импортными автомобилями всё понятно, на большинство из них, противоугонная система и сигнализация устанавливаются прямо на заводе. Ну а что же делать владельцам стареньких иномарок и отечественных машин? Навороченную и дорогую противоугонку на них вряд ли кто захочет установить (а порой и нет финансовой возможности), так как стоить она будет наверное так же как и сама машина. Но ведь и дешёвые машины тоже угоняют, например молодёжь, чтобы прокатиться, испортить и бросить. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов самодельных и простых противоугонных устройств, которые не позволят угнать любую машину даже опытным угонщикам, которые привыкли к современным охранным системам.

Для многих небогатых автовладельцев, их старенькая и недорогая машина, представляет для них намного большую ценность, чем какой нибудь навороченный Ролс-Ройс Фантом для обеспеченного банкира. Но вот прикол в том, что сохранить от угонщиков например старенькие Жигули «копейку», практически намного сложнее, чем современную иномарку. Потому что современные противоугонные системы, рассчитанные на современные автомобили, для старых машин не то чтобы не подходят (установить можно всё), только вот восстановить на старой машине пуск двигателя с современной системой, очень легко за несколько секунд.

Здесь нужен другой подход, ведь защитить от угона нужно автомобиль, который не имеет ни форсунок ни контроллеров. Но зато у любой машины для пуска двигателя имеется электростартер, и один из вариантов предотвращения пуска мотора, будет задействован именно на стартере. Его заводскую электросхему нужно будет немного доработать, а именно: нужно будет разъединить связь от электродвигателя стартера и его втягивающей обмоткой, а их контакты вывести в отдельное укромное место и подключить к ещё одному (дополнительному) реле типа SCB 1 — M — 1240. которое подключают к охранной системе (сигнализации). А контакты К 1.1 подключают к замыкающим контактам этого реле. Это можно наглядно увидеть на схеме.

И при отключенном реле, запуск двигателя с помощью стартера, обычным способом (поворотом ключа) у угонщиков не получится. К тому же матёрые автоугонщики в спешке не тратят время на нахождение нужного разорванного провода, а сразу открывают капот, и лезут с отвёрткой к клеммам стартера, чтобы закоротить их для пуска двигателя. Но при этой доработанной схеме, это не получится, так как даже при поступлении тока к клемме 50, втягивающая обмотка стартера всё равно будет обесточенной. И даже если на удерживающей обмотке стартера будет напряжение, но втягивать она не в состоянии.

И даже если какой то умный угонщик, всё же захочет заставить стартер закрутиться, и соединит для этого чем нибудь контакты тягового реле стартера, то в этом случае стартер всё же начнёт крутиться, но без зацепления венца маховика, потому что шестерня его привода, останется крутиться на месте (вхолостую) и не войдёт в зацепление с зубьями венца.

В итоге, чтобы разобраться с электростартером угонщикам потребуется не малое время, да в большинстве случаев на это никто не пойдёт, так как в этом деле время играет важную роль. Как правило такую машину бросают так и не заведя двигатель, зачем возиться с проблемами, ведь в соседнем дворе стоят машины без этих наворотов. К тому же угонщики, которые ассы в электрике, не занимаются дешёвыми автомобилями, угонять их любит в основном шпана (чтобы покататься, разбить и бросить).

Да и дополнительные провода с низу стартера остаются незамеченными, и если их кто то заметит, то понять для чего они и куда идут, методом тыка не получится, опять же нужно время. Терпенье и нервы как правило сдают, особенно в спешке, и попытки завести двигатель прекращаются.

Ну а что если угонщик не один, а их несколько. Ведь кучка людей может завести машину с толкача. А вот для предотвращения этого, нужно будет доработать и систему зажигания, точнее трамблёр. Если у вас автомобиль с электронным зажиганием, как на более свежих Вазовских машинах (восьмёрки, девятки и т.д), то нужно будет доработать проводку датчика Холла, как показано на схеме слева. Распайку трёх проводов, идущих к датчику Холла, можно изменить аж шестью разными вариантами.

Эффективность работы заводской электросхемы при доработке не изменится. А хотя бы одну из электроцепей после доработки, нужно будет заблокировать из укромного места в салоне. И в итоге, попытка подключения коммутатора в сборе с катушкой зажигания, между аккумуляторной батареей и трамблёром автомобиля, то есть наработанная попытка угонщиков таким способом завести двигатель — не получится.

А для владельцев самых простых автомобилей, с контактной системой зажигания, у которых никогда никаких датчиков не было, можно будет сделать как описано ниже. Хотя всё же нужно будет установить на такие машины электронное зажигание, которое повысит энергию искры (чуть увеличит мощность мотора), облегчит пуск двигателя и позволит понизить расход топлива. Это раньше нужно было мудрить электронную систему самому, а сейчас уже продаётся готовая электроника с датчиком Холла и трамблёром, которая уже делается на заводе именно для таких машин.

И если вы установите вместо контактной системы электронную, то тогда вам нужно будет доработать проводку датчика Хола, как показано на схеме выше. Если вы всё же оставите штатные контакты прерывателя, тогда делайте как будет описано ниже (но тогда придётся искать инвертор, и всё равно нужно будет устанавливать коммутатор).

Так вот, на машинах с контактной системой зажигания, вместо заводского провода от штатного прерывателя, нужно будет припаять почти такой же проводок, но с сопротивлением (резистором) внутри, как показано на фото слева (резистор припаивается к подвижному контакту прерывателя). Резистор можно будет замаскировать, надев на него и весь провод пластиковый кембрик, подходящего диаметра.

После этого, всё же нужно будет установить электронный коммутатор. Далее нужно будет между коммутатором и трамблёром подключить устройство, которое сдвигает фазу сигнала примерно на 180°, и которое называется инвертор (см схему ниже). И опять же нужно будет заблокировать какую то цепь из укромного места в салоне (например под торпедой).

Доработанное зажигание будет работать не хуже штатного. И заводской прерыватель, с спрятанным сопротивлением (под кембриком), будет работать с электронным коммутатором. Но вот только доработанная таким образом система зажигания, не будет работать с катушкой и давать искру, если какой то угонщик подключится к ней напрямую.

Всё дело в том, что сопротивление понизит напряжение первичной обмотки катушки в несколько порядков, и при этом искра не сможет возникнуть. Ну а если злоумышленники всё же попытаются подключиться к входу коммутатора (убрав лишние провода), то в таком случае искра наконец то появится к радости угонщиков, только вот двигатель всё равно не заведётся.

А весь прикол в том, что ВАЗовский электронный коммутатор, не приспособлен нормально работать с механикой прерывателя, и всё же начнёт выдавать искровые разряды, но только не по размыканию, а наоборот по замыканию контактов прерывателя. От этого момент вспышек сдвинется на несколько градусов, но толку от того что искра есть — никакого, так как искра появляется не в тот момент когда нужно. Представьте досаду угонщиков — искра появилась, а заколдованный двигатель всё равно не запускается.

Ну и последним ударом по угонщикам, будет установка на вашу машину какой нибудь охранной сигнализации с громкой сиреной. Это позволит ещё больше потерять время на угон, так как вначале нужно будет отключить именно её, а потом уже заняться более серьёзными сюрпризами, которые вы им приготовите (как описано выше).

В итоге, любая, даже самая старенькая «копейка», будет иметь у вас во дворе больше шансов остаться на своём месте, чем какой нибудь навороченный джип, стоящий рядом и оснащённый обыкновенной серийной противоугонкой, которая блокирует зажигание. Хотя многие заботливые хозяева иномарок, тоже применяют блокировку стартера.

Да, чуть не забыл: вдобавок к сохранности машины, водители, применившие приведённые выше самодельные схемы противоугонных систем, забудут о постоянно подгорающих контактах прерывателя и замка зажигания (контакт под № 50), так как ток на этих контактах, в заводском исполнении достигал почти тридцать ампер.

Тем водителям, которые плохо разбираются в электрике и которые не смогут внедрить привёдённые выше несложные схемы, всё же советую обратиться к какому нибудь знакомому электрику, который поможет советом или делом, ведь электросхемы совсем простые.

В заключении я надеюсь, что многие автолюбители, которые не имеют собственного гаража, и которые держат машину во дворе, доработав свой автомобиль как описано выше, наконец то начнут спать спокойно. Ведь самодельная противоугонная система, описанная выше, очень надёжна и в тоже время проста; успехов всем.

Механические противоугонные устройства – могут ли они надежно защитить автомобиль? Рассмотрим виды блокираторов, устройство и степень защиты. Ранее мы уже рассматривали, . Напомним, что противоугонные средства, с точки зрения функционально предназначения, препятствуют проникновению или передвижению автомобилю (в том числе и на буксире).

Классификация

Механические противоугонные системы для автомобилей можно разделить на два вида:

• стационарные – монтируется к органам управления автомобилем, активируются автоматически либо вручную с помощью установки ответной части;
• переносные блокираторы – устанавливаются и снимаются водителем каждый раз вручную.

К стационарным средствам относятся:

• дополнительные замки капота;
• устройство блокировки селектора КПП;
• блокиратор рулевого вала;
• дополнительные замки дверей.

Преимущество такого вида устройства в том, что это может быть как отдельная ступень защиты, так и дополнительное устройство в комплексе охранной системе. К примеру, вы можете запирать селектор КПП вручную отдельным ключом либо запитать дополнительные замки капота таким образом, чтобы они срабатывали автоматически при постановке автомобиля на охрану.

Мобильные механические противоугонные устройства:

• устройство блокировки педального узла.

Преимущества съемных средств в их стоимости, также нет необходимости вносить изменения в конструкцию авто. Платой за это становится неудобство в использовании, так как вам постоянно придется устанавливать и снимать средство защиты. Не стоит забывать о том, что многие из таких блокираторов достаточно массивны, а поэтому хранить их под рукой не всегда удобно.

Замки капота

Доступ к подкапотному пространству ворам необходим для глушения звука сработавшей сигнализации (часто сирену заливают монтажной пеной либо просто ломают), доступу к ЭБУ двигателя, замена которого в некоторых авто позволяет затем без проблем завести автомобиль. Также не будем забывать о банальных случаях взлома капота с целью кражи АКБ.

Из наиболее эффективных средств можно выделить штыревой блокиратор. Спереди монтируются 2 штыри, которые при закрытии капота и постановке авто на охрану блокируются запорными механизмами с электроприводом, установленными в скрытой полости «телевизора». На штыри обязательно должны быть одеты пластиковые цилиндры. Если вор попытается спилить штырь, пластиковый кожух попросту начнет проворачиваться. Подобный способ защиты многократно доказал свою эффективность. Если вы купите действительно качественный механизм, то вору не поможет ни специальная подушка для отпирания дверей, ни пилка по металлу, ни лом и грубая сила.

Второй вид системы защиты капота предполагает механическую блокировку штатного замка капота. Водитель, перед тем как покинуть автомобиль, нажимает на запорный механизм, установленный в салоне, после чего замок капота уже не открыть штатным рычагом. Разблокировать устройство можно обычным ключом, что обусловливает главный недостаток системы такого вида – слабую криптозащиту запирающего механизма. При угоне простейшие личинки можно взломать методом бампинга либо при помощи отмычек.

Дополнительные замки дверей

Конструкция запорных механизмов напоминает штыревую систему защиты капота. Активация актуаторов происходит при постановке автомобиля на охрану.

Питать такие устройства нужно только при выключенном зажигании. Это будет препятствовать самопроизвольному срабатыванию системы при ДТП.

Главная особенность в том, что если вы запитаете штыревые замки, к примеру, от дешевой сигнализации, то толку от них при попытке угона будет мало. Угонщики могут перехватить сигнал , что позволит без труда деактивировать штатный ЦЗ, а вместе с ним и замки дверей.

Если и использовать такой тип защиты, то только в паре с сигнализацией, защищенной диалоговым кодом. Лучше всего «привязать» дополнительные штыри к отдельной метке с защитой от ретрансляции. Отпирание замков будет осуществляться исключительно при наличии метки в зоне считывания.

Блокираторы селектора КПП

От угона такой метод защищает тем, что попросту блокирует ход селектора АКПП либо рычага выбора передача в МКПП. Запирание механизма может осуществляется вручную либо быть подключено к штатной охранной системе автомобиля. Использование обычной личинки замка значительно ухудшает криптозащиту запорного механизма. К тому же личинка обычно располагается в непосредственной близости к селектору, что делает ее заметной. Сам блокирующий (силовой) механизм скрыт под пластиковой накладкой, что при угоне препятствует доступу и механическому способу взлома.

Блокиратор рулевого вала

Закрывает список стационарных механических противоугонных устройств блокиратор руля, который монтируется под рулевой колонкой либо возле педального узла. Устройство системы:

Противоугонные системы для автомобилей зажимают рулевой вал муфтой, которая состоит из двух частей. Муфта вращается вместе с рулем и никоим образом не выдает свое присутствие. Чтобы активировать устройство, водителю необходимо вставить стопор в паз и запереть устройство. После этого при вращении руля стопор с одной стороны будет упираться в моторный щит, а с обратной стороны в педальный узел. Если перед тем как оставить автомобиль, водитель заблокирует руль штатным механическим противоугонным устройством, то угон автомобиля потребует гораздо больше времени и усилий.

Эффективней всего механические противоугонные устройства, использующие вместо личинки и ключа секретки. В полевых условиях демонтировать такой блокиратор можно с помощью сабельной пилы. К счастью, пила не входит в стандартный набор инструментов, использующихся при угоне. А поэтому можно смело утверждать, что такой механический блокиратор отпугнет вора, сохранив автомобиль в вашей собственности.

Съемный блокиратор руля

Противоугонное средство одевается на обод руля либо спицу. Смысл защиты состоит в том, чтобы при угоне не допустить вращения руля. Ответная часть блокиратора будет упираться в стойку либо приборную консоль.

Говорить о хорошей криптозащите дешевых блокираторов руля, увы, не приходится. Угону такое средство препятствует больше своим видом, нежели стойкостью к взлому. Если механический блокиратор установлен на достаточно распространенной модели либо автомобиле, который не представляет особой ценности, то тратить силы на взлом дополнительного средства защиты попросту нет смысла.

Среди представленных на рынке систем можно выделить блокиратор руля «Питон». Устройство не выглядит дешевой китайской поделкой, к тому же обеспечивает хороший уровень криптозащиты. К тому же секретка, использующаяся в конструкции запорного механизма, достаточно компактна, что не должно вызвать неудобств.

Защита педального узла

Противоугонная защита педалей предполагает 2 вида исполнения:

• упор, препятствующий нажатию. Недостаток такой системы в неудобстве при монтаже. С другой стороны, при попытке угона даже личинку со слабой криптозащитой, ввиду низкого расположения, сломать будет сложно;
• подпор, который одним концом блокирует нажатие педалей, а вторым зацепляется за руль. Противоугонное устройство проще в монтаже, но зачастую довольно массивное.

Никакие противоугонные устройства для автомобилей, давайте сразу оговоримся, не гарантируют 100%-ной защиты от угона. Но если у вас нет персонального водителя-охранника с автоматическим оружием либо абонемента в премиум-паркинг, нашпигованный камерами слежения, а приобретенное авто, оказывается, входит в топ-10 машин, которые наиболее подвержены угонам, то стоит задуматься - а не минимизировать ли вероятность кражи из гаража или с улицы?

Элекронные противоугонные устройства для автомобилей - рев сирены сладок и приятен?

В современных иномарках - причем, не только премиум-сегмента - электронная сигнализация зачастую уже встроена. Охранные функции при этом могут реагировать - противной звуковой сиреной - на попытки проникновения в салон, использование фальшивого, «неродного» ключа при попытке завести двигатель, либо на снятие колес и стекол.

Неприятно, конечно, когда в три-четыре часа ночи оставленный у подъезда автомобиль громко и пронзительно кричит - но, собственно, это и есть основная задача: напугать потенциального угонщика или злоумышленника. Можем вспомнить легендарные сигнализации - Pantera и Sheriff, Convoy и Alligator, стоившие не одну бессонную ночь жителям спальных районов любого постсоветского мегаполиса лет так восемь-десять назад.

Более продвинутые электронные противоугонные устройства - охранные комплексы - представляют собой гибрид сигнализации с штатным иммобилайзером, позволяющим не просто блокировать работу двигателя, но и в целом дистанционно управлять всей электрической системой авто. Комплексы могут изначально входить в комплектацию приобретаемого автомобиля, а могут дополнительно устанавливаться - у официальных дилеров, либо у профильных сертифицированных специалистов, занимающихся непосредственно охранными системами.

Кстати, есть нюанс: не стоит устанавливать противоугонное устройство своими руками - базовые сигнализации не так-то и сложно поставить - дело в том, что не все страховые компании, занимающиеся ОСАГО или КАСКО приветствуют подобную самодеятельность. А вот дополнительный иммобилайзер, установленный в дополнение к штатному (и также разрывающий одну из электроцепей в авто) может послужить и бонусом для страховщиков.

Надо только не терять его брелок. Кстати, вместе с таким иммобилайзером можно поставить и дополнительный электромеханический замок капота - эффективен в том случае, когда на машину могут позариться ради запчастей.

В чем минусы электронных противоугонных устройств? Раз уж в них используется дистанционное управление и передача данных - их можно перехватить. Да, такую процедуру не проделать, к примеру, с обычного смартфона, но различные кодграбберы вполне могут перехватывать сигнал с брелока - и таким образом, автомобиль остается незащищенным от попыток как минимум проникнуть в салон. А когда машина еще и с бесключевым доступом - то с граббера можно и завести двигатель и неспешно уехать, пока хозяин ни о чем не подозревает.

Увы, электронику можно обмануть: человеческий интеллект, к сожалению - в таких случаях - сильнее чипов и микросхем. А это значит, что деньги на сигнализацию могут быть потрачены зря. Кстати, стоимость электронных противоугонных устройств Pandora может доходить и до тысячи долларов - они-то как раз отсеют основную массу угонщиков. Хотя против «автодомушника»-профи также могут спасовать.

Механические противоугонные устройства для автомобилей - плюсы и минусы

Чтобы спокойно ставить машину у подъезда и не будить соседей ночью, можно буквально нафаршировать свою «ласточку» различными механическими блокираторами - на рулевое колесо и на рулевой вал, на педали газа и сцепления, а также еще и на рычаг КПП.

Минус в том, что ни один, даже самый брутальный блокиратор не защитит от проникновения злоумышленника в салон. А когда противоугонное устройство окажется незадачливому угонщику не по зубам - сие может спровоцировать его на агрессию и различные акты вандализма в салоне. Что, безусловно, плохо.

Есть и второй минус - с автомобиля, в котором инсталлированы механические противоугонные устройства, можно снять колеса и стекла - сигнализации-то нет, бояться особо нечего. Конечно, страховая компания может возместить ущерб, хотя процесс этот явно не из самых быстрых.

А есть ли функциональные недостатки у механических противоугонных устройств? К сожалению, да. Например, блокираторы рычага КПП ригельного или штифтового типов (да-да, это те самые Bear Lock, Mut-T-Lock или Construct) могут быть вскрыты методом бампинга (грубо говоря - специальный фальшключ плюс молоток) более-менее подготовленными злоумышленниками.

Да и вероятность подбора отмычек к ним на самом деле также существует. Она не так велика, конечно, как с стандартному дверному «английскому» замку, но ее также стоит учитывать.

Противоугонное устройство на рулевой вал обрело немалую популярность в России - собственно, там и разработали системы «Перехват» (фиксирует рулевой вал) и «Питон» (фиксация рулевого колеса) - одни из самых надежных, по оценкам специалистов МВД, независимых экспертов и журнала «За рулем». С подобными выводами можно как согласиться, так, наверное, и оспорить, но стоит оба этих блокиратора применить в комплексе (цена вопроса - всего 200 долларов!) - скорее всего, вероятный угонщик отступит.

Потому что времени на то, чтобы в полевых условиях демонтировать оба замка, уйдет довольно много - потуги злоумышленника с болгаркой (дисковый блокиратор обычным бампингом не взять - придется только срезать) гарантированно не останутся незамеченными в условиях плотной городской застройки. Кстати, если при этом еще и замок КПП установить - хуже точно не будет.

Накладки на педали газа и сцепления - тоже, в принципе, не самое плохое механическое противоугонное устройство для автомобилей, как само по себе, так и в комплекте с блокиратором рычага КПП. Одно «но» - его гораздо эффективнее применять на автомобилях с механической КПП. На «автомате» злоумышленник может откатить авто даже с этой нехитрой системой (и сломать - где-нибудь за углом, например). Поэтому в данном случае лучше еще и припарковывать автомобиль задом к стене.

Лучшее противоугонное устройство - это голова?

Да, именно так, наиболее эффективные противоугонные устройства для автомобилей - это их владельцы! Если, конечно, они всегда сохраняют концентрацию и рассудок. Некоторые иногда позволяют себе абсолютно беспечно подойти к вопросам безопасности своего авто: оставлять на неохраняемой стоянке, либо в темном, безлюдном месте - особенно, когда знают, что есть возможность отследить автомобиль по уникальному VIN-коду или GPS-трекеру.

Не надо этого делать! Равно как и не стоит оставлять машину без присмотра на долгое время. Выходя из авто даже на пять минут, даже на заправке - всегда доставайте ключ зажигания. И паркуйтесь только в освещенных местах.

Помните, чем больше систем защиты будет на авто - тем менее желанно оно для угонщика. Хотя, конечно, если на вашу машину есть заказ - даже самое лучшее противоугонное устройство не остановит злоумышленников. Но это вовсе не означает, что их нельзя обмануть: постарайтесь максимально персонализировать свой автомобиль! Если он будет одним-единственным в городе или области - вряд ли на него позарятся.

Забирай себе, расскажи друзьям!

Читайте также на нашем сайте:

Показать еще

Противоугонная система своими руками

Любовь к своему автомобилю не соизмерима ни с чем, и каждый из нас наверняка помнит свой первый раз за рулем: бешеный стук сердца, дрожь в коленях и чувство гордости. Однако, помимо вас, любовью к вашей машине могут воспылать и другие люди, особенно если она только из салона и аппетитно поблескивает на солнце литыми дисками.

Сегодняшняя тенденция развития ноу-хау технологий дает широкий спектр возможности угонщикам и варварам, значительно облегчая им работу. Вот, к примеру, ваше авто под окнами, все спокойно и только двое оперативно крутят колеса вашей машины. Поверьте, заметите не сразу, а только в тот момент, когда сработает сигнализация. Ваши действия, как правило, бегом к домофону - «открыть дверь». Звуковой сигнал от домофона сообщает злоумышленникам, что их заметили. В результате они быстро закончат свое дело и скроются. Какой выход? Снять домофон? В такой ситуации не поможет и собака на привязи.

Простой и надежный способ защитить диски своего автомобиля - сделат ь 8 гаек с нестандартным срезом, лучше всего конусообразных, и индивидуальный ключ к ним, так чтоб нельзя было произвести зацеп стандартным рожковым ключом. В этом случае стучать по колесам вряд ли кто-то начнет. Но это - один из миллиона вариантов защиты своего автомобиля.

Оборудуя машину ультрасовременной сигнализацией, мы чувствуем спокойствие и удовлетворение. Но есть один маленький, но существенный минус, который может полностью обесценить наличие фирменной сигнализации на вашем автомобиле. Это наклейка о производителе сигнализации. Для опытного специалиста по угону достаточно одного взгляда на наклеенный логотип производителя, чтобы идентифицировать марку вашей сигнализации. То есть он уже знает, на что она реагирует, как проложены провода, и как ее обойти. Не становитесь помощниками злоумышленникам в угоне вашего автотранспортного средства. Вот рассмотрим другой распространенный вариант развития событий.

Для предотвращения зажигания, запуска автомобиля многие автолюбители делают разрыв в электрической цепи, при этом ставят тумблер с внешней стороны машины, камуфлируя его под дизайн. Самое
главное, где его лучше разместить?! Разместите его в месте, гарантирующем надежное крепление и незаметное переключение, не забывайте о том, что он может быть как сенсорный, так и радиоуправляемый. Особых трудностей в создании цепи не будет, необходимо только найти провод на стартер или карбюратор, контролируйте при этом силу тока в цепи и надежное закрепление, изоляцию. Технические характеристики можно посмотреть в техпаспорте автомобиля.

Также один из популярных способов защиты авто своими руками - это механическая защита рулевой колонки или коробки передач . Необходимо лишь для себя обеспечить удобство разблокировки и простоту доступа к замку. Замок лучше всего делать внутренний, и с повышенным уровнем взлома . Не обязательно это должны быть замки на ключе, значительно эффективнее внутренние магнитные защелки - не заметные, и в тот же момент надежные. Сразу сообразить, почему не двигается руль или коробка передач, достаточно сложно. Время в этом случае играет важную роль - чем дольше угонщик возится, тем больше вероятность его поимки.

Иногда автомобили становятся жертвами угона сразу же после посещения СТО. Парадокс, скажете вы. Но на самом деле - это результат продуманных совместных действий угонщиков и механиков СТО. Так, иногда после прохождения технического обслуживания автоматическая сигнализация дает сбой. А именно, самопроизвольно открывает двери, как правило, заднюю с противоположной стороны от водителя. Поэтому проверяйте эти нюансы еще до отъезда с СТО.

Самое гениальное и простое средство от угона - дистанционный клапан на выхлопной трубе. Покидая автомобиль, вы закрываете клапан, и авто даже при запуске будет глохнуть. Правда такая методика работает только на исправном авто.

И помните, надежна не та сигнализация, что сделана за вас, а та, которую вы усовершенствуете своими руками.

Противоугонные механические устройства для автомобилей блокируют управление машиной, делая невозможным запуск двигателя либо маневрирование транспортным средством. Дополнительные скрытые фиксаторы дверей и капота не позволят злоумышленникам проникнуть в салон или отключить сигнализацию.

[ Скрыть ]

Какие бывают противоугонные механические устройства для автомобилей?

Механические средства для защиты автомобилей от угона разделяются на два вида:

1. Стационарные. Такие средства монтируются единовременно, их активация выполняется по мере необходимости.
2. Переносные. Мобильные приспособления требуется устанавливать и снимать каждый раз когда авто ставится на стоянку.

Противоугонные механические устройства для автомобилей не требуют питания от внешних или внутренних источников электроэнергии, поэтому не разряжают аккумуляторную батарею авто.

Замки КПП

Замки КПП (коробки переключения передач) блокируют рычаг трансмиссии в одном положении, не позволяя угонщику выбрать нужную скорость. Они могут использоваться как с «механикой» или «автоматом».

По типу исполнения они подразделяются на:

1. Штыревые замки. Штырь, изготовленный из легированной стали, в нажатом состоянии полностью блокирует МКПП (механическую коробку переключения передач). Отпирание и фиксация осуществляются с помощью замка, а для возврата в открытое положение предусмотрена пружина. Замочную сердцевину, изготовленную из высокопрочного металла, невозможно высверлить. Штыревой блокиратор почти незаметен и не портит интерьер салона.
2. Дуговые замки. С помощью дуги или скобы рычаг коробки передач можно зафиксировать в заданном положении. Замок достаточно массивен и сразу бросается в глаза. Это может послужить психологическим барьером для отпугивания потенциальных похитителей. Отпирание осуществляется с помощью ключа.
3. Встроенные блокираторы устанавливаются специалистами сервисных центров или ремонтных мастерских. Они почти незаметны снаружи, надежны и устойчивы к взлому. Стоимость таких устройств выше чем штыревых или дуговых блокираторов, а за монтаж придется заплатить отдельно. Плюсом являются более высокая надежность и эстетичность.

Замки капота

Замки капота необходимо использовать в сочетании с электронными системами защиты. Они не позволят вору отключить сработавшую сигнализацию или отсоединить аккумуляторную батарею. Не имея доступа к пространству под капотом, злоумышленник не сможет обойти стандартную схему зажигания и завести двигатель. Механическая «противоугонка» этого типа представляет собой запирающую систему, действующую дистанционно из салона машины. Управляющие элементы могут быть установлены скрытно, чтобы не портить интерьер автомобиля.

В конструкцию замка для капота входят:

• запирающее устройство;
• замок с цилиндрическим секретом;
• управляющий кабель в гибкой оболочке.

Принцип работы механического блокиратора основан на фиксации штатного запорного механизма капота относительно рамы транспортного средства. Блокировка происходит при нажатии на цилиндр замка. Разблокировка выполняется путем поворота ключа на 90 градусов.

Механический замок капота

Замки рулевого вала

Замки этого типа монтируются непосредственно под рулевой колонкой и не позволяют провернуть руль. Вал блокируется с помощью муфты, которая в незапертом состоянии свободно прокручивается. Стопорный штифт (один или два) вставляется в специальный паз, запирается и препятствует повороту руля.

Достоинства запирающего элемента для рулевой колонки:

• доступ к замку затруднен;
• высверлить «секрет» невозможно;
• муфту удастся срезать только болгаркой.

Замок не бросается в глаза и на то, чтобы понять почему руль заблокирован, злоумышленнику потребуется дополнительное время.

Замок рулевого вала

Замки зажигания

Замки системы зажигания размыкают электрическую цепь при попытке взлома, предотвращая несанкционированный запуск двигателя. Управление такими устройствами осуществляется с помощью кнопок.

Цилиндрические части защищенных блокираторов зажигания («секретки») изготавливают из легированной стали, поэтому обычное сверло такой замок не возьмет. Прежде чем купить охранный комплект необходимо убедиться, что он совместим с моделью авто, в котором планируется его установка. Некоторые замки могут иметь дополнительную функцию защиты от повторного запуска двигателя.

Замки дверей

Дополнительные замки дверей не управляются централизованной системой блокировки. Эти добавочные противоугонные механические устройства для автомобилей абсолютно независимы. Даже взломав сигнализацию, вор не сможет получить доступ в салон, не разбив окно.

Конструктивно дополнительные дверные замки представляют собой задвижки с выдвижными штырями, которые приводятся в действие дистанционно, а управление осуществляется ключом. Дублирующие запоры устанавливаются на все штатные дверцы, включая багажник.

Отверстия в кузове автомобиля, просверленные при установке новых блокираторов, необходимо обработать антикоррозионным составом.

В видео Андрей Кондрашов представляет дверные блокирующие системы оригинальной конструкции.

Блокираторы рулевого колеса

Механический блокиратор, устанавливаемый на руль, препятствует его вращению. Монтаж устройства на место занимает меньше минуты. При попытке повернуть рулевое колесо, выступающая часть замка неизбежно упрется в торпеду, полноценное маневрирование автомобиля в таких условиях невозможно.

Главным минусом данного типа замка является его открытость и доступность. Штыри недорогих моделей легко перепилить обычной слесарной ножовкой. Опытные взломщики не рассматривают такой блокиратор в качестве серьезного препятствия, и его способность защищать авто от угона крайне сомнительна.

Блокиратор рулевого колеса

Блокираторы педалей

Блокираторы этого типа сегодня доступны в двух вариантах:

1. Упоры, которые фиксируются на педалях газа, сцепления или на обоих вместе. Их функция состоит в том, чтобы блокировать управление дроссельной заслонкой и не дать вору возможность переключить передачу. Они просты в установке и в то же время надежны, с точки зрения взлома. Тесное пространство под рулевой колонкой не даст грабителю возможность активно работать пилой по металлу. Быстро взломать такую систему защиты можно только используя болгарку с автономным питанием.
2. Комбинированные замки, которые блокируют руль и одну из педалей. Конструктивно они представляют собой штангу с двумя захватами и запорным механизмом посередине. Несмотря на то что эти блокираторы парализуют работу сразу двух элементов управления автомобилем, надежность их ниже чем педальных упоров. Штанга между рулём и педалями достаточно быстро перепиливается обычной слесарной ножовкой.

Блокираторы колес

Блокираторы колес выпускаются в различных конструктивных вариантах, от легких тросовых и цепных замков, до громоздких цельнометаллических блоков. Наиболее надежные и прочные модели обладают весом до 10 кг и занимают в багажнике место, сопоставимое с объемом запасного колеса.

Компактные и легкие тросы с замком очень удобны в установке и не требуют много места для хранения. Однако имея промышленный болторез с двойным рычагом, злоумышленник способен перекусить стальной канат за несколько секунд. Лучше поставить прочный цельнометаллический блокиратор, даже если на его регулярную установку и снятие автомобилисту потребуется несколько лишних минут.

Выбирая блокиратор колес, имеет смысл руководствоваться следующими требованиями:

• дужки замка должны быть трудно доступны или полностью скрыты;
• профиль квадратного сечения предпочтительнее узкой трубы (его труднее перепилить);
• толщина стального листа, из которого изготовлен блокиратор, не должна быть менее 3-х мм.

Рейтинг фирм механических блокираторов

Список наиболее востребованных производителей механических блокираторов, составленный по убывающей:

• Гарант;
• Karakurt;
• Spider GSM;
• LADA;
• Mul-T-Lock;
• Антиугон;
• Dragon;
• BOLK;
• NoveLine;
• Fortress.

ТОП 10 систем для авто на руль, КПП и капот

Список наиболее популярных блокираторов, составленный на основе обзоров, написанных экспертами автомобильной отрасли, включает лучшие механические средства защиты 2018 года:

Как сделать механическое противоугонное устройство своими руками?

Простейший блокиратор педали газа или сцепления можно изготовить своими руками, взяв за основу фабричное устройство механической защиты.

Блокирующее устройство для педали

Для этого потребуются:

• стальная пластина 400х60х6 мм;
• навесной замок с прямой дужкой;
• слесарные тиски;
• сверлильный станок или мощная дрель;
• напильник;
• молоток.

Можно взять пластину шире 60 мм. Согнуть ее сложнее, но надежность устройства будет выше.

Краткая инструкция по изготовлению самодельного механического блокиратора:

1. Отогнуть под углом 90 градусов отрезки по 20 мм с каждой стороны пластины. Для этого необходимо зажать ее в тиски и использовать молоток.
2. Согнуть полосу пополам, оставив между половинами зазор равный толщине рычага педали газа.
3. Просверлить в нужном месте отверстие диаметром, который соответствует дужке замка.
4. Зачистить заусенцы напильником.

Универсальные заводские устройства имеют избыточный просвет, за счет этого они прилегают к педали недостаточно плотно. Так делается для совместимости с любыми автомобилями. При обеспечении минимального зазора между согнутой пластиной и рычагом педали, самодельный блокиратор будет работать лучше чем промышленный аналог.

Правильно установленный на педаль блокиратор

Видео

В видео от канала «algh2» показывается как приводятся в действие блокираторы коробки передач различных типов.