К началу 1930-х гг. одним из центров нарождающегося советского мотоциклостроения мог стать город Харьков. Здесь, в столице советской Украины, на территории бывшего сахарного завода был организован автосборочный завод – ХАЗ, введённый в состав «Автомотовелотреста» объединения «Укрмето».

Заместитель председателя «Укрмето» и председатель «Автомотовелотреста» Г. П. Водопьянов являлся одновременно председателем Харьковского Горавтодора – местного отделения всесоюзного Общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог СССР «Автодор». Кроме того, все работники завода и лично председатель Совнархоза Украины являлись энтузиастами мотоциклостроения.

К этому времени в Ижевске, Москве, Туле и Ленинграде уже строились первые опытные мотоциклы. Кустарные мотоциклы создавали и в Харькове, но наличие производственной базы и поддержка первых лиц отраслевого и городского руководства давали надежду на организацию массового выпуска мототехники.

Необходимые средства на организацию опытного мотоциклостроения были изысканы обществом «Автодор». Для ознакомления с делом постановки мотоциклостроения на автосборочном заводе «Укрмето» в марте 1931 г. в Харьков была направлена бригада Центрального совета общества «Автодор». 26 марта бригада прибыла в Харьков и связалась с городским отделением «Автодора», представившим предварительные материалы для ознакомления с мотоциклостроением на Украине. 27 и 28 марта бригада осмотрела завод, где строилась опытная серия из шести мотоциклов оригинальной конструкции.

Представленные бригаде мотоциклы имели «штампованную раму типа БМВ, различной конфигурации в каждом из строющихся образцов» (здесь и далее курсивом выделены строки из документов). По результатам испытаний предполагалось выбрать наиболее удачную конструкцию рамы для серийного производства. В дальнейшем рамы планировалось получать с Черноморского завода, входящего в объединение «Укрмето».

Моторная установка с рабочим объёмом цилиндра 350 см 3 была скопирована с мотоцикла «Харлей Давидсон 350» с некоторыми конструктивными из менениями. С получением нового двигателя завод предполагал «безболезненно перейти к постройке мотоцикла той же марки в 500 куб. см». Сцепление применили сухое, однодисковое. Коробка передач имела три скорости.

Первоначально планировалось строить мотор кооперированным порядком, получая чугунное и частью алюминиевое литьё со стороны. Практика показала, что заводы-кооператоры отнеслись к этому делу несерьёзно, срывая поставки, а в лучшем случае, давая колоссальный брак – вернее, негодное литьё. Основные детали: поршни, картера моторов, коробок скоростей и цилиндров завод начал отливать сам, к марту они были отлиты уже и обработаны. Всё алюминиевое литьё оценивалось как «удовлетворительное». Некоторые проблемы встретились с отливкой цилиндра, но к моменту приезда московской бригады завод уже был «на пути изжития и этого затруднения». Шестерни распределения и коробки скоростей обрабатывались на самом заводе, на специальном зуборезном станке большой производительности.

Передняя вилка имела амортизацию типа «Гендерсон». «По мнению заводских конструкторов, с чем согласна и бригада, Гендерсоновская амортизация сулит машине большую мягкость и плавность хода».

Руль мотоцикла состоял из одной цельной трубы, протянутой сквозь два кронштейна (и приваренной к ним) на основных перьях передней вилки. По сравнению с американским мотоциклом, было изменено «наоборот» управление «газом» и сцеплением: управление «газом» было размещено в левой ручке руля, а рычаг сцепления – на правой.

Карбюратор типа «Шаблер-Де-Люкс» с воздушным фильтром изготовили на Конотопском заводе. При испытании на мотоцикле «Нортон» карбюратор показал «удовлетворительную работу». Управление карбюратором осуществлялось тросом, как было сказано выше, от правой ручки руля. Подача горючего из топливного бака к карбюратору производилась самотёком.

Производство магнето освоено не было. Но на Украине имелось магнето «Дикси» «в большом количестве как неликвидное имущество». Из имевшихся их запасов часть переделали для оборудования первой серии мотоциклов. В дальнейшем предполагалось освоить в Конотопе выпуск магнето типа «Бош».

Приборы освещения включали передние фары, задний контрольный фонарь и фонарик на доске с приборами. Электропитание осветительных приборов предусматривалось аккумуляторное «до тех пор, пока выяснится возможность внутрисоюзного производства сложного магнето-динамо». Звуковой сигнал был ручной.

Заднее колесо приводилось во вращение цепью размером 5/8″. Колёса мотоциклов с 40-ка спицами изготавливались на местном велозаводе. Поковку втулок, шатунов, клапанов и других деталей завод производил сам в заводской кузнице на неусовершенствованном маломощном оборудовании, «благодаря опытности и настойчивости работников завода». Шины размером 680×90 были отечественные, выпускались «Резино-трестом».

Пуск двигателя мотоцикла осуществлялся ножным кик-стартером. Задний тормоз был ленточный, управляемый педалью, смонтированной на правой подножке. Передний колодочный тормоз действовал от рычага, размещённого на левой стороне руля. Седло мотоциклиста – штампованное из листовой стали толщиной 2 мм с двумя пружинами, работающими на сжатие.

По итогам осмотра бригадой центрального совета «Автодора» были оценены производственные возможности завода:

«А) оборудование имеется, но для разворачивания программы на 1000 шт. мотоциклов в 1931 г. недостаточное.

Б) Мотобюро завода разработало все конструктивные и рабочие чертежи с соответствующими допусками по всем деталям машины. Кроме того, ими же проведены химические анализы всех материалов потребных для данного производства.

В) Площадями завод обеспечен полностью, имеется специальный 2-х этажный корпус, позволяющий установить в первом этаже до 100 станков, а в верхнем производить окончательную сборку мотоциклов.

Г) Рабсилой завод пока обеспечен и надеется для разворачивания производства таковую получить в достаточном количестве, т.к. главным вербовщиком кадров для мотоциклостроения является автодоровская общественность.

Д) финансирование постройки опытных моделей пока препятствий не встречает.

Е) Завод не ставит вопроса о валютных ассигнованиях, т.к. надеется все места изжить своими силами, базируясь на помощи местной администрации и общественности.

Ж) Контрольный отдел завода поставлен хорошо и обеспечивает качество продукции.

3) Имеются два станка: первый -для испытания рам на нагрузку, второй – для обкатки мотора перед постановкой на машину».

Таким образом, завод успешно осуществил опытные работы и испытания мотоциклов, но для обеспечения массового производства требовалась реконструкция предприятия.

Однако средств на реконструкцию ни у городского, ни у республиканского руководства не имелось, поэтому харьковчане обратились в ВСНХ.

В октябре 1931 г. в Главмашпроме ВСНХ СССР прошло представительное совещание, которое 5 октября постановило считать целесообразным организацию выпуска мотоциклов в Харькове для нужд обороны и народного хозяйства. Завод предстояло реконструировать для реализации среднегодовой программы в 3000 мотоциклов.

К октябрю следующего, 1932 г., был готов эталонный мотоцикл для серии. Рама этого мотоцикла состояла из 2-х боковин, прессованных из листовой стали, толщиной 2,5 мм. Верхние полосы обеих боковин были сведены вместе и сварены. Мотоцикл оснащался электрооборудованием Московского электрозавода. Бак мотоцикла был комбинированным с загородкой, разделявшей его на ёмкости для бензина и масла.

В стандартное оборудование мотоцикла входили: передняя и задняя подставки, крылья на оба колеса, сплошной щиток на моторную цепь, багажник. Дополнительно на досуге можете поиграть , мотоцикл мог быть оснащён вторым седлом на багажнике и добавочными подножками для пассажира.

1 ноября 1932 г. мотоцикл модели 1М 350 был испытан заводской приёмочной комиссией пробегом в 50 км, после чего отправлен в подарок Наркомвоенмору Клименту Ворошилову. Не приходится сомневаться в том, что получатель остался мотоциклом доволен. Нарком не мог не увидеть объективный рост завода, прошедшего всего за пару лет путь от кустарных мастерских до современного промышленного предприятия. Однако мотоциклы в Харькове решили не строить.

В 1932 г. Харьковский автосборочный завод получил мобилизационное задание по организации бронетанковой ремонтной базы с планируемой подачей в первый год войны (если она случится) 1454 машин. По понятным причинам, в прессе было сообщено о том, что завод получил задание – с 1933 г. начать выпуск сельхозмашин и железнодорожных платформ. Предприятие завершило реконструкцию, и, сменив подчиненность, было переименовано в харьковский механический завод «Серп и Молот». К счастью, выполнять в 1933 г. мобзадание заводу не пришлось. Заказ же мирного времени на 1933 г., поданный Управлением Механизации и Моторизации РККА, включал ремонт 165 танков Т-26 и Т-18, 10 БТ, 5 Т-24 и 35 танкеток Т-27.

А вопрос организации производства мотоциклов в Харькове всерьёз более не рассматривался.

Е.ЛИХОВ

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Хай, байкерам, байкершам, ну и просто любителям двух-, трех-, четырехколесной техники! Данный портал переполнен данными, порой недостающими для многих любителей несущего свободу транспорта и реставрации мото. Если Вы непосредственно ищете схемы электрооборудования или двигателей отечественных мотоциклов, Вам нужно перейти по этой ссылке . В этой же статье размещена информация, касающаяся общих принципов строения железных коней. Мы подарим уверенность тем, кто только начал изучать байки, и украсим настроение, описывая необычные мотоциклы, для тех, кто уже укрепился в байкерском движении.

Схема байка для новичка

Данный раздел призван описать схему мото техники для начинающих любителей двухколесных коней. Ниже поданная краткая информация визуального характера поможет вам разобраться в самых простых стальных скакунах. Именно так выглядели байки 1960-х гг. от ведущих мировых производителей подобной продукции. Причем касается это былых мото-легенд и современных брендов железных коней. По данной картинке можно изучать историю строения мотоциклов.

Под первым номером на схеме указана вилка передних амортизаторов. Сами пружины, при этом, в передней части мото вы не увидите, так как последние скрыты под железным кожухом, называемым штанами. Под номером 2 указаны лампы световой индикации приборной панели. В старых моделях байков их устанавливали непосредственно в верхней части фары. Третий номер - это спидометр.

Чтоб самому собрать подобное чудо-техники, нужно и денег немало, и времени свободного побольше. А главное, чем нужно запастись - это желание творить оригинальное в мото-механике. Все же решающая роль в конструкторском процессе по созданию мотоциклов остается за финансами.

Как бы там ни было, а остальное в схеме подобного мото осталось практически без изменений. Тот же цепной привод, та же пара колес. Двигатель Иксообразной формы стоит там, где устанавливаются и другие типы моторов - под рамой и между двух колес. Не видно на схеме байка пожалуй только топливной емкости и нормального сиденья. Все же место под и то, и другое конструкторы оставили на ваше усмотрение и возможности фантазии.

Схема электроники мотоцикла

Ну а на указанной в нижней части этого раздела картинке подробно описана электронная система байка. На ней четко указаны основные узлы, вырабатывающие ток и главные потребители последнего. Кроме того, данная картинка демонстрирует в четком ракурсе и связь вышеуказанных частей мото.

Хай! Как сделать мотоцикл - вот что интересует самых фанатичных мотоциклистов и байкеров. Почему? Дело не в дороговизне новых заводских мото и даже не в моде на самодельный транспорт. Подобное желание вызвано скорее желанием само выразиться, а также обрести максимально кастомизированный под себя байк.

Поможет вам в этом. Ниже вы найдете перечень советов по сборке двухколесного своими руками.

Как же сделать мотоцикл своими руками?

Большинство водителей предпочитают езду на байках с прямой посадкой. По сему, советуем разрабатывать железного коня классического типа или же чоппер. Также желательно учесть и то, что подножки для целей комфортной еды лучше вынести вперед.

Создавая первоклассный байк из Урала, Ижа, Минска , Восхода и прочих серийных железных коней не забудьте и об эстетике громадного руля, вытянутого на большую дистанцию. Самым же привлекательным типом топливного бака будет "капелька". Максимальную красоту вашему мото своими руками придаст и удлиненный тип передней вилки.

Перед тем, как сделать мотоцикл, видео уроки тоже не помешает изучить. Нужно понять, что именно из узлов будущего байка вы способны изготовить сами (прежде всего раму, панели приборов, кофры, пластиковые обтекатели, спицы для колес, седло и т.д.), а что вы вряд ли сможете даже спроектировать в чертежах (двигатель, обода колес и элементы электроники).

Как сделать самодельный мотоцикл?

Для начала следует определиться с рамой, но об этом мы поговорим ниже. Сейчас же перейдем к подбору движка. Вариантов моторов существует немало. Двигатели внутреннего сгорания создаются заводами в двух типах: четырехтактные и двухтактные. Как альтернативу, можно установить электромотор. В последнем случае нужно предусмотреть немало места для аккумуляторов (АКБ) в раме двухколесного. Из двигателей внутреннего сгорания на практике больше ценятся, а также используются 4-тактные.
Не обязательно покупать новый движок. Посетив транспортные свалки/барахолки, поискав немного в интернете на досках объявлений, можно подобрать вполне неплохие варианты моторов и запчастей к ним. Лучше всего отполировать и протюнинговать все, что вы нашли.

Несложно в наши дни отыскать готовые чертежи и схемы уникальных мотоциклов своими руками из бумаги, из зажигалки, из Лего, из Урала и т.д. Как сделать мото вам подскажут и опытные кастомайзеры из телеэкранов. До наших дней "западными" СМИ было сформировано немало любопытных телепередач по этому поводу. Можно заказать и сборку кастома в профессиональной мастерской опытными механиками, которые работают практически в любом городе нашей великой родины.

С чего начать сборку мотоцикла своими руками?

Имея под рукой готовые схемы мото проекта, а также материалы для их практической реализации, можно смело переходить к непосредственной обработке труб и листов металла в процессе создания рамы. Каждую деталь ходовой можно хромировать или же покрасить для придания ей более эстетического облика. Для и с целью предотвращения коррозии ходовой это тоже предпринимается.

Можно создать и ободья колес своими руками. Все же зачем же "изобретать велосипед", если многие соотечественники знают по практике, как сделать мотоцикл из Урала или Днепра МТ , используя раму, двигатель и электронику последних. Добавив к ним остальные уникальные узлы, вы явно получите не похожего на других железного коня.

Установив удлиненную вилку (желательно приспособленную для переднего дискового тормоза), самодельные траверсы (созданные при использовании стального листа с толщиной в несколько десятков миллиметров), при помощи кронштейнов монтируется руль байка. Кронштейны используются и для крепления задних амортизаторов. Они считаются надежной базой для удерживания спинки сиденья. Здесь можно зафиксировать и различные кофры и багажник байка.

Как собрать самодельный мотоцикл полностью

Седло для двухколесного кастома лучше выбирать/создавать двухуровневого типа. Перед его созданием нужно найти толстый лист стали (около 2 мм). Последний будет изгибаться по контуру от будущего бака до задней панели. Чтобы придать краям седла большей жесткости, нужно отбортовать его бока на 1 см вниз. Мягкую же часть сиденья можно выполнить из обычного толстого поролона. В качестве оббивки для всего этого лучше всего подходит кожа. При монтаже сидения необходимо установить на раме резиновые прокладки непосредственно под него.

Позаботитесь также о том, чтоб ваш самодельный байк в будущем мог максимально просто ставиться на ножку при стоянке. Для этих целей лучше выбирать боковую ножу, которая монтируется на левом лонжероне рамы и получает способность легко откидываться при наличии пружины.

К рулю должны примыкать не только зеркала заднего вида, рычаги, тросы, но и различные электроприборы, приобрести которые вместе с корпусом можно во многих местах. Красивее всего смотрятся приборы, что помещены в хромированные коробочки/цилиндры.

Как сделать мотоцикл своими руками максимально правильно нужно знать еще до установки рукоятки «газа» на руль. Последняя должна быть выполнена с небольшими точеными резиновыми колечками.

Не забудьте и об установке на самодельный байк указателей поворотов. Их отсутствие на мото может привести к возникновению различных опасностей в дороге. Дополнить классический набор световых приборов (фара, стоп, поворотники) можно, монтируя у передней фары маленькие фонарики. Дополнительную безопасность придаст и установка на самодельного железного коня дуг безопасности.

Важно помнить: делая мотоцикл своими руками, удостоверьтесь, что в будущем вы сможете поставить его на учет в органах дорожного контроля. Любые серьезные изменения в конструкции байка должны регистрироваться в ГАИ/ГИБДД.

Конструирование мотоциклов - занятие не менее увлекательное, чем создание любых других транспортных средств. К тому же мотоцикл, представляющий собой, по сути, обнаженную концепцию самодвижущегося механизма, требует большей конструкторской изощренности, изобретательского дара и чутья хорошего механика. Предлагаю на читательский суд свои идеи по конструированию самодельных мотоциклов. Могу сказать, что некоторый опыт в такого рода работе у меня есть: на смотре-конкурсе «Мотосам-90» был представлен мой самодельный - восьмой по счету - мотоцикл, фотографию которого читатели журнала могли увидеть в репортаже со смотра в № 2 за 1991 год. На фотографиях, которые представлены на этих страницах,- еще три мотоцикла моей конструкции. Об одном из них - последнем и наиболее удачном - я и хочу рассказать читателям.

За тринадцать лет я сконструировал и построил двенадцать двухколесных машин. Все они существенно отличались друг от друга. Причем два мотоцикла были спроектированы с частичным использованием схемы монокока, и три - полностью безрамными, с несущим корпусом-монококом. Именно такому конструкторскому решению я сегодня и отдаю предпочтение: оно представляется мне наиболее надежным и выгодным с точки зрения прочности, культуры веса и эргономики.

Надеюсь, что мой конструкторский опыт может оказаться полезным для тех, кто собирается делать мотоцикл.

Итак, что представляет собой обычный мотоцикл рамной конструкции? Упрощая ответ, можно сказать, что это рама, топливный бак, инструментальные ящики, корпус воздухофильтра с глушителем шума впуска, глушитель шума выпуска, заднее крыло с кронштейном заднего фонаря и номера, основание седла, багажник, а также килограмм всевозможных болтов, гаек, втулок, шпилек, шайб и резинок, с помощью которых все перечисленное соединяется в единую конструкцию.

Если просуммировать массы этих узлов и агрегатов, то получится весьма внушительная величина. К тому же собранное все это воедино образует далеко не эстетично выглядящий «скелет», имеющий множество потайных мест, где неизбежно будет собираться абсолютно неудалимая грязь - избавиться от нее можно, только полностью разобрав мотоцикл.

Проходит год-другой - и начинают дребезжать инструментальные ящики, ползти трещины по заднему крылу, отваливается номер вместе с кронштейном… А если мотоциклист, не дай Бог, попадает хотя бы в легкую аварию или даже попросту падает? В этих случаях гнется рама, появляются вмятины на баке и инструментальных ящиках. Еще больше неприятностей доставляют огромные нижние глушители, цепляющиеся на поворотах даже за ровный асфальт и существенно снижающие проходимость на плохих дорогах.

Всех этих недостатков лишена двухколесная машина, спроектированная по конструкторской схеме «монокок». Такой мотоцикл представляет собой моноблочную сварную коробчатую конструкцию, выполняющую функции всех перечисленных выше деталей и узлов. Интересно, что пространственная коробчатая конструкция существенно более жесткая и прочная, чем классическая рамная (включая и дуплексные рамы). Использование схемы «монокок» в конструкции мотоцикла не только уменьшает массу двухколесного транспортного средства, но и приближает к земле центр тяжести мотоцикла. Происходит это за счет того, что в такой конструкции инструментальный ящик и аккумуляторный отсек располагаются в нижней части корпуса, а легкий воздухофильтр с глушителем шума впуска - в верхней там, где у классических мотоциклов располагается пробка топливного бака. Забор воздуха производится над рулевой колонкой - в этой зоне наиболее чистый, обеспыленный воздух. Внутри монокока может располагаться и глушитель шума выпуска, однако при этом должна обеспечиваться надежная теплоизоляция от топлива и подушки седла.

1 – зеркало заднего обзора, 2 - потайная пробка топливного бака, 3 - компенсационная камера амортизатора, 4 - амортизатор с ходом пи ока 120 мм, 5 - качающийся рычаг, 6 -толкающий рычаг, 7 - тормозная тяга, 8 - задняя часть корпуса с глушителем выпуска (с л е в а) и маслобаком (справа), 9 - задний указатель поворота, 10 - фонарь стояночного света и стоп-сигнал (сдвоенный), 11 - выхлопная труба (с л е в а), 12 - тормозной диск диаметром 300 мм, 13 - «ловушка» цепи, 14 - звездочка заднего колеса (z=37), 15 - маятник подвески заднего колеса, 16 -ведущая звездочка (z=15), 17 - педаль ножного тормоза, 18 - рычаг задающей коробки передач, 19 - барабан лебедки, 20 - глушитель – резонатор, 21 - направляющая скоба троса лебедки, 22 - диск переднего тормоза диаметром 300 мм.

Рис. 2. Компоновка корпуса-монокока. Величина ячейки масштабной сетки - 100×100 мм.

На рисунках 1 и 2 - мой мотоцикл «эндуро» и его корпус-монокок с задней подвеской и защитной рамой двигателя. Масса монокока составляет всего лишь 23 килограмма, а полезный объем такого корпуса - около 56 литров, из них на топливные баки приходится 41 л (больше, чем у «Жигулей»!), полностью используется и оставшийся объем корпуса. При этом мотоцикл не выглядит громоздким. Напротив, он имеет сравнительно небольшие габариты - в частности, база машины составляет всего 1350 мм (меньше, чем у любого ижевского мотоцикла).

Надо сказать, что изготовить корпус-монокок ничуть не сложнее, чем сварить хорошую раму и оснастить ее всеми навесными деталями. Надо только строго придерживаться заранее разработанной технологии, чтобы все детали хорошо стыковались, и их было бы удобно сваривать.

Прорисовывая конструкцию корпуса, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить удобную посадку водителя - это особенно важно для мотоциклов типа «эндуро»,- а также безопасность перемещений мотоциклиста, удобство движений в положении сидя, в стойке и в оттяжке.

После выбора оптимального, на взгляд конструктора, компоновочного решения следует вычертить весь мотоцикл в натуральную величину - изобразить вид сбоку, сверху, спереди и сзади, а также прорисовать наиболее характерные сечения. Чем подробнее чертежная документация, тем проще пойдет дальнейшая работа по изготовлению двухколесной машины.

Двигатель рациональнее всего размещать непосредственно на оси маятника. При этом реакция от натяжения цепи привода замыкается непосредственно на маятник. А она далеко не маленькая - иной раз достигает предела прочности цепи на разрыв, то есть почти двух тонн! Крепить мощный и не слишком хорошо уравновешенный двигатель «Иж-Планета» (а также все кроссовые моторы) необходимо с помощью сайлент-блоков или резиновых подушек. Нужно лишь учитывать, что цепь не только тянет двигатель назад, но и разворачивает его в горизонтальной плоскости за счет несимметричного расположения цепи.

В работе по созданию корпуса-монокока очень удобно пользоваться методом объемного макетирования. При этом ма-‘ кет корпуса собирается из картонных заготовок, которые соединяются с помощью полосок бумаги и клея. В процессе изготовления макета, как правило, возникают изменения в конструкции корпуса, поскольку далеко не все можно предусмотреть в плоских чертежных проекциях. Одновременно с макетированием корпуса желательно прорабатывать технологическую карту его сборки - это обеспечит удобство сварочных работ. Необходимо при этом учитывать возможное коробление металлических заготовок при сварке корпуса при неравномерном нагреве. Имейте в виду, что детали, на которые крепятся маятник и рулевая колонка, привариваются в последнюю очередь. При необходимости следует произвести их подгонку к корпусу для того, чтобы на готовом мотоцикле плоскости колес совпадали с плоскостью симметрии корпуса-монокока.

Готовый объемный макет разрезается по местам склейки, и картонные выкройки элементов монокока нумеруются: именно по этим выкройкам будут вырезаться заготовки из стального листа соответствующей толщины - от 1,2 до 1,5 мм. Проще всего делать это с помощью зубила на массивной наковальне.

Сварку следует производить в строгом соответствии с технологической картой. Чтобы швы выглядели аккуратно и были прочными, кромки свариваемых деталей следует слегка отгибать, как это показано на рисунке 3.

Для обеспечения достаточной прочности корпусу-монококу целесообразно в его конструкцию ввести дополнительные усилители, отбортовки, ребра жесткости. Например, рулевая колонка на моем мотоцикле и поперечная балка жесткости, к которой приварен кронштейн единственного амортизатора задней подвески, дополнительно соединяются стальной трубой прямоугольного сечения 25×40 мм. Ко всему, внутри этой трубы удобно размещать электропроводку и тросы управления мотоциклом.

Конструкция глушителя шума впуска существенно влияет на мощность двигателя и его моментную характеристику. Чем больше его объем, тем, соответственно, легче «дышит» двигатель, тем меньше пульсации воздуха в фильтре, а значит, и меньше шума. Специалисты рекомендуют закладывать величину объема глушителя не менее 20 рабочих объемов двигателя. Тракт от воздухофильтра к карбюратору должен быть плавным, исключающим завихрения воздушного потока, которые ощутимо снижают мощность мотора.

После сварки корпус-монокок проверяется на герметичность - сначала водой, а затем чистым бензином. При отсутствии течи сварочные швы промазываются изнутри жидким эпоксидным клеем - он заполнит мелкие поры, свяжет кусочки шлака и капли металла - это особенно важно для глушителя шума впуска.

Задняя подвеска - маятникового типа, с консольным креплением колеса. Ход колеса - около 260 мм. Шарнир маятника - на шарикоподшипниках с уплотнением сальниками. Натяжение цепи - с помощью эксцентрика. Дисковый тормоз имеет механический привод.

Передняя подвеска - на базе вилки от кроссового мотоцикла СZ-516. Колесо- под шину в 21 дюйм, привод тормозных колодок дискового тормоза - гидравлический.

Мягкая подушка седла приклеивается непосредственно к корпусу-монококу, а чехол из искусственной кожи крепится к нему винтами впотай.

Хотелось бы предупредить читателей, не обладающих достаточным опытом конструирования мототранспортных средств, что создание самодельных двухколесных машин - дело весьма сложное. В этом материале я попытался рассказать о своей работе и тех идеях, которые я считаю перспективными для любительского мотоциклостроения. Однако начинающим мотостроителям я бы категорически не советовал на основе этого материала браться за создание мощной машины. Может быть, лучше начать с мототехники попроще. Ведь я шел к монококу, создав более Десятка промежуточных конструкций…

Алексей ГАРАГАШЬЯН, Санкт-Петербург

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Инструкция

Стать обладателем кроссового мотоцикла можно, просто купив его в магазине. В этом случае запросы покупателя могут быть ограничены лишь его финансовыми возможностями. Однако не всегда купленная модель удовлетворяет покупателя некоторыми параметрами и тогда начинается процесс доработки мотоцикла с целью улучшения его характеристик и внешнего вида, известный под названием «тюнинг». Тюнинг особенно популярен среди , которые придают своим мотоциклам самый невероятный экзотический вид.

Самые продвинутые приверженцы мотоспорта, а таких немного, предпочитают кроссовые . Начать стоит с колес. Изобретать с нуля мотоциклетное колесо не стоит, его просто можно . Известен стандарт колес спортивных мотоциклов – переднего – 120/70-17 и заднего – 160/60-17. Существует несколько вариантов приспособить колеса к своему мотоциклу – купить обод и произвести переспицовку, а также адаптировать к нему спортивные или литые колеса от .

Если речь будет идти о покупке обода, то профессионалы рекомендуют не пожалеть денег и приобрести Excel. Но это не самый простой выход из положения, поскольку переспицовка – очень хлопотное трудоемкое мероприятие, поэтому большинство умельцев предпочитают адаптировать уже готовые колеса к своему детищу. Более предпочтительным считается вариант с литыми колесами, которые обладают большей выносливостью и прочностью при езде по пересеченной местности.

На гоночных мотоциклах используются в основном стоковые тормоза. Для увеличения их надежности рекомендуется увеличить диаметр тормозного диска или установить более мощную тормозную систему с суппортом. Особые требования предъявляются к подвеске.

Амортизаторы для подвески лучше выбирать из стоковых амортизаторов известных моделей мотоциклов с учетом возможности их крепления к раме и маятнику. Можно заказать амортизаторы на -изготовителе, но в этом случае следует задать предполагаемый вес мотоцикла, чтобы на амортизаторы были установлены соответствующие пружины.

Несколько слов о двигателе. Долгое время кроссовые мотоциклы выпускались с четырехтактными двигателями. Однако сейчас, благодаря техническому прогрессу и увеличению мощности, их место постепенно занимают двухтактные двигатели. Если позволяют средства, то можно порекомендовать CRF, KTM, Kawasaki. Но как показывает опыт отечественных изобретателей, можно усовершенствовать даже двигатель от старенького советского мотоцикла. Для увеличения тяги необходимо прежде всего уменьшить потери при впуске. Для этого «родной» бумажный фильтр следует заменить на фильтр с поролоном. Прочая состоит в замене карбюратора на другой, с большими возможностями, это позволит обеспечить работу мотора на максимальных оборотах.