Как сделать снегоход из мотоблока своими руками

Колёсные снегоходы - вездеходы (снегоболотоходы, в шутку называемые самодельщиками «каракатами», или «луноходами») на шинах низкого давления (часто именуемых «пневматиками») - очень популярные машины среди конструкторов-энтузиастов. Однако высокая трудоёмкость изготовления колёс, а главное - низкая надёжность их шин (как правило, сделанных из камер колёсных тракторов) зачастую охлаждают творческий пыл умельцев.

Между тем, покрышку для колеса такого вездехода можно изготовить из подходящей шины (с диагональным волоконным кордом, не рваной и не совсем «лысой») от колеса грузовика или колёсного трактора. Для преобразования обычной шины в «пневматик» от неё отсекается все лишнее: ведь нагрузка вездехода (даже с пассажирами) на них в несколько десятков раз ниже, чем в штатном варианте.

Как известно, любая пневматическая шина - это многослойная оболочковая конструкция из резины, наваренной на корд, которая на бортах заворачивается вокруг стальных стержней-сердечников слоистой петлёй. Для наглядности можно распилить поперёк болгаркой любую ненужную шину (ведь валяются они везде, даже в тайге и тундре), и всё станет ясно. Условно покрышку можно разделить на следующие составные части: беговая дорожка, борта и боковины (наружные и внутренние для шин с направленным рисунком протектора - одинаковые по конструкции, но зеркально отображённые).

Каждая часть, в свою очередь, состоит из нескольких (и даже множества) тесно взаимосвязанных элементов. Так вот, снаружи надо снять избыточную резину боковин и протектора, а изнутри - удалить посадочные сердечники (оставив при необходимости лишь один) и даже часть прорезиненной кордовой основы шины, вот только при этом очень трудно оставить в целостности нити корда оставшегося ближайшего слоя. Для колёс своего вездехода я использовал «кразовские» шины размерами 1090x508x420 мм (диаметр качения х посадочный диаметр х ширина).

Пока шины были ещё неободранными, они весили столько, что в одиночку не мог их приподнять и поставить на беговую дорожку протектора. После же обдирки покрышка весит максимум 30 кг, а всё колесо - около 50 (ещё камера - 4 - 5 кг и диск - 16 кг). Думаю, что легче сделать уже невозможно, по крайней мере, очень непросто. По ходу процесса облегчения (уменьшения массы) покрышки изготовил несколько приспособлений (в основном, различные фасонные долота).

Основное требование к ним - прочность, так как все они ударного действия. И ещё. Боковые ножи фасонных долот должны иметь развал 3 - 5°. Тогда их не будет заклинивать в прорубаемых канавках, а в самих канавках протектора не будут застревать камешки. Сначала на кромке борта (посадочного диаметра) шины ножом вырезал уголок до стальных проволок сердечника и изучил внутреннее строение борта обрабатываемой покрышки. Затем прорезал посадочную кромку изнутри ножом с отступом от внутреннего края на 17 - 20 мм на глубину 4 - 5 мм по периметру.

Слои, а, точнее, петли, надо раздвинуть. Для этого использовал самодельное приспособление (наподобие циркуля) из двух лучей (отрезков трубы наружным диаметром 22 мм), на концах которых приварены клинья (у меня они из П-образного профиля - швеллера, но будет лучше вырезать их из уголка). Полки клиньев сводил вместе, забивал их кувалдой в прорезь между петлями и растягивал сначала двумя рычагами-монтировками за свободные полки швеллеров лебёдкой. Но так разрывать слои оказалось делом нелёгким.

Поэтому приварил к клиньям тяги и расслаивал бортовые петли шины уже с помощью лебёдки. Разорвав слои в этом месте, передвигал приспособление дальше по посадочной окружности. За одну установку отрывал 60 - 70 мм. Помогать можно ножом, но только тупым, чтобы не резать нити корда. При первоначальном зарезе угодить между слоями вряд ли получается, но это и не важно. А вот дальше необходимо, подрезая нитки, попасть точно между нужными слоями. Лишние слои от каждой боковины (от борта до середины протектора) отделял за три прохода по кругу (тремя полосами).

Когда отделяемая полоса начинала мешать осуществлению операции, её отрезал, обязательно оставив миллиметров 10 уже отделённой полосы, иначе потом очень сложно попасть именно на этот же слой. Надрезал бортовую часть кордовой основы изнутри и отрывал её, навёртывая на лом с ухом (ключ для сборки отопительных регистров в батарею с двумя зубьями-зацепами). У меня была слабая лебёдка, да я и не торопился: за два часа ободрал боковины, за час - поперечные прорези беговой дорожки, часа три наворачивал на лом куски по 300 - 400 мм.

Сейчас эту операцию я выполнил бы по-другому. Нужно было бы сделать одну прорезь глубиной 60 - 70 мм. Внутрь вставить клинья приспособления так, чтобы не изломать оставляемый сердечник. Боковины прикрутить по периметру болтами к какой-либо наружной заякоренной станине. Зацепить за удаляемые внутренние кольца сердечника трос и «тягачом» выдрать все внутренности - петлю с сердечником и несколько слоев основы-каркаса - за один раз.

Далее - обработка наружной стороны покрышки. С неё надо срезать лишнюю резину. Для этого сначала желательно исследовать толщину наваренной на боковине резины, протыкая её шилом до ниток: слышно по характерному звуку зацепляемых ниток. Затем надо собрать колесо и накачать камеру - так легче резать. Боковину я срезал почти до ниток основы ножом 50-мм ширины, с правой стороны которого имелся Г-образный ограничитель глубины резания. Нож вставляется в перфоратор с мягким боем, иначе инструмент долго не терпит - крошится. Место реза на покрышке поливается водой для смазки.

Левая часть ножа идёт поверх резины, а правая зарезается до упора на 4 - 6 мм. И так несколько проходов по кругу, от борта до протектора - и боковина лысая. Нож должен быть заточен грубо, с зазубринами: так он лучше режет (или пилит). На беговой дорожке следует определиться с высотой протектора над нитками. Плоским ножом-стамеской с шириной лезвия 80 - 120 мм с боку до середины поперек шины с каждой стороны срезать лишнюю резину, подложив шаблон-упор под нож в существующие углубления протектора.

Шаблон сделал из алюминиевой проволоки нужной переменной толщины, изогнув по рисунку канавки. Поскольку нож плоский, а упор-шаблон широкий, то надо добавить 3 - 4 мм высоты, так как шина торообразная и обязательно срежется больше, чем рассчитываешь. Все 98 грунтозацепов на покрышке срезал за два часа. Так как перфоратор у меня был с жёстким ударом (электромолоток) и крошил ножи, то для нарезания грунтозацепов в форме «ёлочки» изготовил приспособление вроде рубанка.

«Рубанок» состоит из стержня, выполненного из арматурного прутка-катанки диаметром 20 мм и длиной около 400 мм с приваренной к нему с одного конца стальной квадратной трубой 20x20 мм и длиной около 200 мм, к которой сзади снизу приварен ещё нож в форме скобы шириной около 10 мм. Высота ножа - по глубине вновь нарезаемого протектора. Перед началом вырезания канавок на беговой дорожке шины мелом размечаем две-три «ёлочки», поливаем это место водой. Данную операцию лучше выполнять вдвоём с помощником - один держит и направляет рубанок, второй бьёт по концу стержня кувалдой.

За один удар пробивается 10 - 30 мм (зависит от силы удара и сноровки работающих). 98 канавок пробили за пять часов и один час потратили на отрезание хвостов Г-образным ножом. У меня рубанок вытерпел семь колёс и остался жив, правда, нож лопался, раз пять по сварочному шву, и приходилось вновь его подваривать. Вот, вроде бы, и всё. На обдирку одной шины уходило часов восемнадцать, не считая изготовления инструмента. Работа тяжёлая и больше чем на три часа в день меня не хватало.

Камера подбирается чуть меньше покрышки для удобства монтажа. При накачке до давления 0,15 - 0,2 атмосферы она прилипает к покрышке. При меньшем давлении во время движения камера может проскальзывать в покрышке, а покрышка - на ободе колеса Чтобы подстраховаться от проскальзывания покрышки на ободе при низком давлении в камере, к ободу на полке диска делал по периметру шесть выступов по 4 мм из полосы металла 20-мм ширины, а на борту покрышки - соответствующие углубления (зубчатое соединение), ничего не проворачивается.

Про колёса. Поскольку «кразовское» колесо (диск с ободом) из-за его большой массы в вездеходе использовать нецелесообразно, его пришлось изготовить из «жигулёвского». К ободу «жигулёвского» колеса с обеих сторон доварены две конические поверхности из металла 2,5 - 3 мм. К конусам приварены половинки мотоциклетных ободьев (посадочные полки с бортовыми закраинами). И такие колеса отлично удерживают облегчённые шины и нагрузки на них. Кому-то выкройка конусов покажется непосильной задачей. Но тут можно и учебник открыть.

Чертите на листе поперечный разрез вашего будущего колеса (конус на нём будет выглядеть в виде отрезка прямой между мотоциклетной полкой и ободом «жигулёвского» колеса). Продолжите отрезок до пересечения с осью колеса. Точка пересечения будет центром радиусов сектора выкройки усечённого конуса. Затем следует измерить рулеткой длину окружности посадочной полки мотоциклетного обода (или вычислить её по диаметру обода), отмерить такую же длину по наружной дуге конуса. То же самое нужно произвести с ободом «жигулёвского» колеса и отмерить полученную величину по внутренней дуге.

Выкройку конуса для экономии листа железа лучше разбить на две части. Раскроить (вырезать электролобзиком) надо с 5-мм припуском по длине, сварить половинки встык, согнуть через колено для соединения концов. Мотоциклетный обод надо разрезать болгаркой прямо по отверстиям спиц, оставив вертикальную полочку (закраину) для жёсткости. Положить отрезанную часть обода на лист древесно-стружечной плиты («дсп») и набить гвоздей по внешней его окружности.

Далее наложить на него конус соответствующей стороной и накрыть ещё листом «дсп» и стянуть по центру болтом. Добившись с помощью молотка и рулетки параллельности плит (биения до 10 мм можно считать нормой), приварить полку к конусу стежками по 40 мм с разных сторон, чтобы не повело. Несколько советов по выбору шин и колёс, исходя из местных дорожных (а точнее - внедорожных) условий предстоящей эксплуатации.

Наши условия: лес, кочки, мох, оттаявшая мерзлота глубиной до полуметра, горные речки, сыпучий снег зимой, колеи от зимников, которые, как правило, проходят именно в том единственном месте, где можно проехать. Рекомендую выбирать такой наружный диаметр (диаметр качения) шины колеса, чтобы обеспечить просвет под машиной 350 - 400 мм: примерно такой, как у грузового автомобиля «Урал». Более высокие препятствия можно объехать. Колею колёс желательно тоже делать «ураловскую», иначе можно собрать всё, что не выломали эти вездеходы.

Давление в шинах для передвижения по мху - 0,15 - 0,25 атмосферы, по дороге - 0,35 - 0,55. Не гонитесь за шириной шин колёс: на снегу при недостатке мощности они хуже узких, к тому же уменьшают полезную площадь самой машины и труднее управляются. Машину желательно спроектировать так, чтобы кабина была спереди (это значительно улучшает обзор), а колёса переднего моста выступали за передний габарит - тогда они будут укладывать кустарник под машину.

При переправе через горные речки предпочтительнее, чтобы машина тонула и цеплялась колёсами за дно, чем плыла. В тундре - крае болот и озёр - возможны другие требования. Ездил на облегчённых покрышках пять лет, в том числе по лесу и ни разу шины не протыкались. Если сравнивать эти самодельные покрышки с фирменными импортными или отечественными промышленными «трэколскими», то у нас в Якутии они нередко прокалываются даже на дорогах общего пользования.

Конструктивная схема шины грузового автомобиля или колёсного трактора: А - целая шина; Б - облегчённая шина с отделёнными частями; а) борт; б) бок; в) беговая дорожка; г) удаляемая часть борта и внутренних слоев корда; д) удаляемая часть боковины; е) удаляемая часть протектора; 1 - бортовая лента (2 шт.); 2 - боковина (резина, 2 шт.); 3 - торообразная основа-каркас-для всех частей (прорезиненный корд); 4-брекер (слоёная конструкция - обрезиненные трос и корд); 5-протектор (резина); 6-клиновые ленты (резина); 7 - бортовые посадочные сердечники (стальная проволока или трос); 8 - петля каркаса (2 шт.)

Долота (примерная конфигурация) для облегчения шин (А) и соответствующие профили канавок протектора (Б): 1 - плоское: 2 - равнополочное узкое: 3 - разнополочное широкое; 4 - однополочное (уступчатое)

Приспособление для отслаивания колец сердечника и внутренней части борта шины: а) общий вид (рядом находятся отделённые слои шины; б) в рабочем положении (в прорезь между слоями вставлен пока ещё только один клин)

Инструмент «рубанок» для нарезания канавки протектора в облегчённой шине: а) общий вид; б) в рабочем положении

Обод колеса для облегчённых шин низкого давления: 1 - «жигулёвское» колесо (диск и обод); 2 - добавочный обод в форме усечённого конуса (стальной лист s2.5 - 3, 2 шт.); 3 - закраина обола (от колеса мотоцикла «Урал», 2 шт.)

Колесно-лыжный снегоход - трехопорный, с двумя задними ведущими пневматиками и одной управляемой лыжей спереди. Конструкция снегохода по сравнению с другими машинами подобного типа предельно проста, что позволяет сделать его даже в условиях домашней мастерской.

Простота же изготовления обеспечивается, прежде всего, тем, что в качестве основы конструкции использован мотоцикл «Минск». При этом силовой агрегат (двигатель с КПП), рама, топливный бак, сиденье практически не подвергались переделкам. Другие узлы, как, например, руль или задняя вилка, лишь модернизировались и подгонялись к новой конструкции.

Полностью самодельные - это опорно-управляющая лыжа и колеса опорно-ведущих пневматиков. Подробное описание как конструкции, так и изготовления лыж и колес приводить не буду - это понятно из приведенных чертежей.

Задний мост тоже самодельный, но каких-то особенных конструктивных решений в нем нет, если не считать того, что он упрощен до предела. У него цельный (сварной) приводной вал (а не две полуоси, как обычно) и оба колеса ведущие (без дифференциала). Такая конструкция на скользкой заснеженной дороге заменит блокировку дифференциала, повышая проходимость. Правда, ухудшается маневренность (затруднено управление при поворотах), но для лучшего сцепления с дорогой, а точнее со снежным покровом, на управляющей лыже сделаны два боковых подреза из дюралюминиевого уголка 35x35 мм.

1 - каркас колеса пневматика; 2 - наконечник приводного вала (2 шт.); 3 - подшипниковый узел (2 шт); 4 - штифт втулки приводной звездочки (болт М8); 5 - втулка; 6 - приводная звездочка; 7 - тормозное устройство (от грузового мотороллера «Муравей»); 8 - кронштейн крепления тормозного устройства (стальная пластина) 9 - приводной вал; 10 - штифт втулки колеса (болт М8, 2 шт); 11 - вилка (от мотоцикла «Минск»); 12 - удлинитель вилки (уголок 50x50, 2 шт.); 13 - подкос (труба Ø15, 2 шт.); 14 - приводная цепь (от мотоцикла «Минск», t=15,875); 15 - тяга привода тормоза; 16 - корпус подшипника (2 шт.); 17 - подшипник 80206 (2 шт.); 18 - основание корпуса подшипника.

Ведомая (большая) звездочка цепной передачи приварена к втулке-ступице, посаженной на вал и закрепленной на нем с помощью штифта-болта. При этом необходимо, чтобы положение этой звездочки совпало с плоскостью вращения ведущей звездочки на выходном валу силового агрегата. На ведомой звездочке закреплен и тормозной барабан.

Натяжение цепи производится перемещениями вала и закреплением корпусов его подшипников на уголковых удлинителях перьев задней вилки. Кстати, вместо амортизаторов (за неимением) на этой вилке приварил трубчатые подкосы, а амортизацию неплохо осуществляют и пневматики низкого давления.

Пневматики представляют собой камеры от колес тракторной тележки, надетые на каркасные диски и «обутые» в бандажи из транспортерных лент. Поперечный и продольный бандажи скреплены болтами, высокие выступающие стержни которых служат грунтозацепами.

Передача крутящего момента от силового агрегата к движителю - цепная с передаточным отношением 3,5 (ведущая звездочка на выходном валу силового агрегата имеет 8 зубьев, а ведомая - на заднем валу - 28 зубьев). Цепь мотоциклетная с шагом 15,875 мм. Такой же шаг зубьев и у звездочек.

А вот рулевая стойка, думаю, довольно оригинальной конструкции, по крайней мере, мне подобные не встречались. Изготовлена стойка из передней амортизирующей вилки мотоцикла «Минск». При этом у вилки оставлено только одно перо и без кожуха, а у нижнего и верхнего соединительных мостиков отрезаны за ненадобностью те части, к которым крепилось второе перо. К нижнему концу оставшегося пера приварен удлинитель из такой же трубы, а к удлинителю - поперечная втулка для подсоединения управляемой лыжи.

Как было сказано - передняя стойка амортизирующая, а потому ее несущая (верхняя) труба не только скользит в нижней, но и может беспрепятственно поворачиваться и даже вращаться в любую сторону. При таком положении управлять лыжей от руля, конечно же, невозможно. А чтобы это было осуществимо, пришлось изготовить переходной мостик. Мостик представляет собой несложный механизм, состоящий из двух, шарнирно соединенных между собой рычагов. Свободный конец одного рычага через приваренную проушину соединен с несущей верхней трубой, а свободный конец другого рычага - таким же образом скреплен со скользящей нижней трубой.

Мостик позволяет беспрепятственно работать амортизатору, но исключает поворот труб стойки относительно друг друга при изменении направления движения.

Максимальная скорость снегохода не превышает и 50 км/ч. Но большей ему, пожалуй, и не надо. Куда важнее для него высокий крутящий момент (тяговое усилие) на ведущих колесах, что и было обеспечено. Поскольку относительно легкий, мощности двигателя (10 л. с.) хватает для преодоления довольно крутых подъемов, а также наносов на зимней дороге и снежной целины. К тому же снегоход способен буксировать лыжника или легкие нарты с грузом до 100 кг.

Во время холодов транспорт на двух колесах становится неактуальным, а на заснеженных просторах проехать иногда невозможно даже на автомобиле. Что же делать в ситуации, если денег на покупку более приспособленного к суровой зиме транспорта нет?

В этом случае можно изготовить самодельный снегоход. Зимние транспортные средства чаще всего оснащаются гусеничным приводом, спереди устанавливаются рулевые лыжи. Снегоход обладает высокой проходимостью, легким весом (70-80 кг), что позволяет ему ездить как по ценному снегу, так и по укатанным заснеженным дорогам. Управлять этим транспортным средством просто, а развиваемая скорость невелика. Так что ездить на снегоходе зимой загородом – это не только удобно, но и безопасно.

Особенности самодельных снегоходов

Продажей снегоходов на территории СНГ занимается огромное количество компаний. Но цены на них высоки даже для семей с приличными доходами. Если вы не хотите переплачивать деньги за рекламу и являетесь трудолюбивым и креативным человеком, то попробуйте сделать самодельный снегоход.

Сделанный собственноручно самоход стоит в 7-10 раз дешевле, чем самые дешевые модели, изготовленные заводским образом.

Успешность собственноручного изготовления снегохода зависит от нескольких факторов:

ваше личное мастерство;
ваше инженерно-конструкторское мышление;
наличие деталей и агрегатов от других снегоходов, мотоциклов и прочего.

Следует иметь в виду, что езда на снегоходе, как и на любом транспортном средстве, сопряжена с повышенной опасностью. Несмотря на то, что самодельные аппараты, как правило, не способны развивать скорость более 15 км/ч, к качеству деталей, к сварке, к креплению элементов болтами следует подходить со всей серьезностью. Вопрос эксплуатационной безопасности и надежности конечного агрегата должен являться основным для любого человека, имеющего намерение смастерить снегоход собственными руками.

Подготовка

Перед тем, как приступить к изготовлению снегохода, необходимо рассчитать основные параметры аппарата. Если вы немного инженер-конструктор, то уместно сделать чертеж агрегата. В принципе все снегоходы устроены одинаково и просто. Ваша задача – сделать надежный аппарат по образцу и подобию всех других вариантов этого класса транспортного средства.

Что потребуется для изготовления:

Труба для рамы, для подвесок и других каркасных элементов.

Экспериментальным путем было установлено, что оптимальный диаметр трубы – 40 мм. Если вы используете профиль, то будет достаточно 25 х 25 мм. Толщина стенки – 2 мм. При меньших параметрах – будет снижена устойчивость аппарата к деформациям. При больших – произойдет утяжеление машины, что, соответственно, отразится на и без того не блестящих ездовых характеристиках.

Колеса с резиной на оси.

Подойдут колеса от квадроциклов (небольших моделей с диаметром колеса 30-40 см), каких-нибудь тележек и т.д. Всего потребуется 2 оси с 2 колесами на каждой.

Клиновые ремни или транспортерная лента.

Основной элемент «гусениц». Оптимальная толщина – 3 мм. Этого достаточно для устойчивости и износостойкости.

ПВХ-трубы.

Из них делаются грунтозацепы — второй элемент «гусениц». Оптимальный диаметр 40 мм при толщине стенки – 5 мм.

Двигательная установка.

Как правило, используют двигатель, карбюратор, топливный бак от мотоцикла.

Передаточный механизм.

Как правило, используют звезды и цепь от мотоцикла, звезды от снегоходов. Ведущий вал от любого агрегата, подходящий по габаритам.

Направляющие лыжи.

Оптимально брать лыжи от другого снегохода. Так как этот элемент должен быть максимально надежным, рассчитанным на нагрузку самого агрегата, плюс – водителя и возможных пассажиров.

Руль.

Как правило, используют руль от мотоцикла, соответственно с ручкой газа и тросом.

Платформа, сидение, кузов.

В принципе можно обойтись и без платформы, закрепив сидение(я) и кузов (опционально) непосредственно на раме. Но иногда на раме конструируют дополнительную платформу, например, из деревянных досок, которые обеспечивают незначительную амортизацию, позволяют разместить несколько сидений, и в тоже время несильно утяжеляют конструкцию.

Амортизаторы.

Данный элемент вносит дополнительную сложность в конструкцию. Поэтому часто обходятся без него, тем более, если предполагается ездить по не утрамбованному снегу. Амортизация устанавливается на переднюю подвеску и сидение водителя. Можно взять от старого снегохода или от мотоцикла.

Мелкие детали.

Помимо перечисленных выше, для изготовления снегохода потребуются другие стандартные детали: болты, шпильки, гайки, шарниры.

Как сделать: инструкция

Вначале варится каркас – рама. Очевидно, что чем больше будет рама, тем тяжелее получится аппарат и тем медленнее он будет двигаться. Оптимальная длина рамы – 2 м плюс/минус.

На раме последовательно фиксируются:

ведущий вал с принимающей звездой;
силовая установка с передающей звездой и бензобаком;
передняя колесная ось (неподвижное крепление к раме сваркой или болтами);
задняя колесная ось (крепится фиксировано при помощи подвижного направляющего элемента);
передняя подвеска с рулевой конструкцией и направляющей лыжей (лыжами);
сидение(я) и кузов.

Гусеницы изготавливаются из приводных клиновых ремней или транспортерной ленты. Оптимальная ширина гусениц – от 40 до 50 см. При меньшей ширине (40) снегоход будет более маневренен и лучше управляем. При большей (50+) – улучшается проходимость аппарата.

Функцию грунтозацепов выполняют распиленные вдоль пополам пвх-трубы указанного выше диаметра. Они крепятся к резиновой основе при помощи болтов и гаек. Недостаточной ширины клиновые ремни можно скреплять друг с другом металлическими грунтозацепами.

Для того чтобы иметь возможность регулировать натяжение гусеничного полотна, задняя колесная ось крепится при помощи подвижного направляющего элемента, позволяющего фиксировать положение оси в определенном положении.

Дополнительные замечания:

Центр тяжести должен приходиться примерно на центр конструкции. Так как силовая установка крепится впереди, то сидение водителя должно быть смещено к центру над передним мостом или немного смещенным кзади.
Расстояние между ведущим валом и силовой установкой должно быть минимальным, чтобы минимизировать потери передаваемой на вал энергии.
Если вы устанавливаете амортизатор под сидение, то передняя опора сидения крепится на профильной дуге жестко, а сзади сидение опирается на амортизатор.
Если вы делаете снегоход с расчетом на большую загрузку, то для снятия части веса с гусениц целесообразно установить дополнительную лыжу посредине базы (между двумя гусеницами). Эта лыжа, длинной 50-70 см, крепится непосредственно к раме. Однако такая конструкция предполагает более точный предварительный расчет с последующим выравниванием высоты «ножки», что осложняет изготовление снегохода.
В шинах снегохода желательно поддерживать невысокое давление, чтобы избежать быстрого износа деталей и высокого расхода топлива.

Рассмотренный вариант снегохода является наиболее простым по конструкции. При наличии инструментов, сварочного аппарата он может быть собран в гараже без проблем.

Снегоход – уникальное транспортное средство для ежедневного применения в зимний период. Его используют для передвижения по заснеженной местности во время научных экспедиций, экскурсий, походов, охоты на животных, охраны территории. Такое изделие можно приобрести в специализированном магазине или сделать своими руками. Если готовые конструкции имеют достаточно высокую цену, и не каждый человек способен себе позволить такую покупку, то самодельные – более доступный альтернативный вариант, изготовленный из подручных материалов и техники.

Техника для конструирования снегохода

Самодельный снегоход можно сделать своими руками из доступной техники. Для этих целей специалисты рекомендуют использовать:

бензопилы;
мотоблоки;
мотоциклы.

Важно! Чтобы сделать портативный снегоход в домашних условиях, обязательно нужно иметь навыки работы со слесарными инструментами.

Чертежи, варианты готовых работ

Конструирование снегохода необходимо начинать из создания чертежа желаемого изделия. Он поможет в процессе работы изготовить практичное и функциональное оборудование, которое будет служить не один год.

Вариант готовой работы

Если для создания снегохода из мотоблока или мотоцикла можно воспользоваться готовыми чертежами, то для конструкции из бензопилы – их не предусмотрено, так как каждый инструмент имеет свои технические характеристики и особенности.

Снегоход из бензопилы

Совет. Снегоход можно сделать как гусеничным, так и лыжным.

Прежде чем приступить к изготовлению снегохода из бензопилы, необходимо выбрать оборудование, которое будет обладать всеми необходимыми характеристиками. Оптимальный вариант для этой цели - бензопила «Дружба», «Урал» и «Штиль» (мощность этих инструментов идеально подходит для создания скоростных снегоходов).

Важно! Двигатель и редуктор – основные детали бензопилы, которые используются в процессе работы.

Конструкция снегохода состоит из четырех частей:

Гусеницы.
Трансмиссии.
Двигателя.

Бензопила Урал

Сборка самодельного снегохода производится не по какой-то предложенной схеме или стандартному чертежу, а исходя из материалов и инструментов, которые есть в распоряжении мастера.

Инструкция по сборке снегохода из бензопилы

Сборка изделия – достаточно интересная работа. Она состоит из нескольких последовательных этапов, которые должны выполняться аккуратно и ответственно.

Первый этап – это сборка каркасной основы будущего самодельного снегохода. Для работы потребуются стальные уголки (размер – 50 х 36 см) или стальные листы (толщина – не менее 2 мм). Из уголков делают среднюю часть конструкции, а из листов – переднюю и заднюю.

Совет. Чтобы придать необходимой жесткости конструкции, металл загибают под уголом в 90 градусов.

Аккуратно делают два сквозных отверстия под размещение вала гусеничного механизма и направляющих устройств гусеничных колес (натяжные устройства устанавливаются с обеих сторон лонжеронов).

Важно! Переднее устройство специально предназначено для натяжения второй ступени натяжной передачи, оно также помогает в регулировке самой гусеницы.

К нижней части лонжеронов аккуратно приваривают специальные кронштейны (их крепят на одинаковом удалении друг от друга), в их открытые пазы и устанавливают опорные катки.
Катки (в резиновых чехлах) располагают на пяти осях, каждый из которых крепят с нижней стороны открытых пазов.
Между каждым из элементов устанавливают специальные втулки из дюралюминия (они изготавливаются из подходящей трубы).

Совет. Чтобы не тратить время на изготовление катков и осей для них, их можно позаимствовать у старого оборудования для выкапывания картофеля.

Сами оси кронштейнов крепят при помощи гаек и контргаек (они предназначены для усиления рамы снегохода, удерживают лонжероны на определенном расстоянии друг от друга).
Из трех металлических уголков делают стойки для крепления подготовленного редуктора бензопилы, устанавливают промежуточный вал цепной передачи.
На подготовленный каркас устанавливают сиденье для пользователя (для этих целей используют подходящий ящик или автомобильное кресло), его фиксируют на участке между средней и задней частью конструкции.

Снегоход из бензопилы

На переднем участке каркаса делают отверстие для размещения руля, его делают из трубы с приваренными ручками управления.
В местах крепления стоек снегохода устанавливают металлические косынки (они укрепляют конструкцию, делают ее более прочной и надежной).

Важно! Чтобы будущий самодельный снегоход обладал хорошей проходимостью по заснеженной местности, его оснащают гусеничным механизмом.

Из металлической трубы изготавливают вал привода снегохода, в него вставляют специальный круглый фланец для крепления зубчатых колес.
Для создания рулевого управления применяют оборудование из старых мотоциклов или мопедов с трехрычажным управлением.

Готовый снегоход имеет небольшой вес, легко размещается в багажник автомобиля для транспортировки на большие расстояния. Его управление настолько простое и понятное, что даже ребенок с легкостью может ним пользоваться.

Снегоход из мотоблока

Мотоблок – еще один вариант оборудования, которое используется в процессе изготовления снегохода своими руками. Его конструкцию практически не нужно переделывать, так как она изначально является многофункциональной.

Существует три типа снегоходов из мотоблока:

колесные;
на гусеницах;
комбинированные.

Мотоблок

Прежде чем приступить к работе с мотоблоком, необходимо определиться с типом будущей конструкции. От него и будет зависеть сложность работы мастера, а также длительность всего процесса.

Конструирование снегохода из мотоблока

Важно! Для создания колесного снегохода не нужно переделывать систему рулевого управления, особое внимание нужно уделить только на раму устройства и лыжи.

Раму снегохода изготавливают из металлических труб или уголков (она должна иметь форму прямоугольника).
К готовому основанию присоединяют ящик или кресло для размещения водителя.
Отдельно изготавливают лыжи из уголков и листового металла, приваривают их к раме.
Готовую конструкцию присоединяют к мотоблоку, используют по назначению.

Чертеж: снегоход из мотоблока

Снегоход из мотоцикла: руководство для мастеров

Сделать снегоход из мотоцикла не так уж и просто. Если сборка предыдущих изделий практически не вызывает трудностей, то с этой конструкцией придется помучиться. Для работы потребуются не только инструменты, материалы и техника, но и навыки в работе со сварочным аппаратом и другим оборудованием.

Важно! Мотоциклы «Урал», «Иж» и «Днепр» - самые подходящие модели для изготовления снегохода своими руками.

Технология конструирования снегохода

Делают подходящую раму из металлических труб разного диаметра и стальных уголков. Ее основу выполняют в виде прямоугольника (его габариты - 150 х 43,2 см).
Конструируют рулевую балку из металлических уголков (ее размеры – 50 х 50 х 5 мм), ее части обшивают плотными металлическими накладками. Готовую конструкцию устанавливают в горизонтальном положении на сверлильном станке.

Мотоцикл Иж

Раму и готовую балку обрабатывают в местах соединения, подготавливают специальные пазы для надежной фиксации элементов.
Переднюю перекладину рамы оснащают прочным уголком.
Крепят сидение к раме конструкции.
Делают отверстия в лонжеронах.
Между рулевой и средним участком приваривают швеллер.
Подбирают подходящую гусеничную звездочку и резиновую ленту для дальнейшей установки (подходящие габариты – 2200 х 300 мм, толщина – не более 10 мм).
Саму гусеницу аккуратно обшивают капроном, чтобы материал не расслаивался в процессе использования.

Снегоход из мотоцикла

Устанавливают трансмиссию, которая состоит из переднего и заднего моста. Передний – ведущий, он состоит из трубчатого вала, гусеничной звездочки и катков (сами звездочки фиксируются на сквозные болты). Конструкция заднего моста состоит из гусеничного барабана и трубчатого вала.
Лыжи приваривают к конструкции снегохода (для их изготовления используют листы стали и металлические уголки).

Система управления самодельного снегохода из мотоцикла довольно сложная в конструировании. Она состоит из:

продольной тяги;
поперечной тяги.

Из представленной информации можно сделать вывод: самодельный снегоход из элементов мотоблока, бензопилы или мотоцикла – реальность. Его может изготовить каждый желающий мастер. Для продуктивной работы потребуются лишь определенные навыки, оборудование, инструменты и материалы.

Самодельный снегоход: видео

Снегоход своими руками: фото

Мотоблок — универсальный агрегат, помогающий облегчить работу на приусадебном участке. В наше время из мотоблока своими руками изготавливается множество техники: минитрактор, вездеход, снегоход.

Снегоход появился в 60-х годах, как одна из категорий вездехода-самоделки. Вначале эти аппараты компоновались как трицикл, с заменой переднего колеса лыжей. Эта схема для снегоходов популярна и в наше время. Но большей популярностью пользуется снегоход на базе мотоблока, с используемыми колесами от трех до шести.

Что нужно знать делая снегоход на базе мотоблока

Перед созданием такого снегохода нужно решить такую задачу: каково предназначение будущей машины? Для этого уточняется масса максимального багажа, желаемое количество мест, в каких условиях будет применяться аппарат. После того, как окончательно выяснили все перечисленное выше, когда определили будущую концепцию снегохода, приступают к рассмотрению вариантов создания машины. После чего переходят к выбору составных частей и узлов снегохода. Для этого определяют, какой тип и модель двигателя лучше всего подойдет.

Выбирают трансмиссию, тип и конструкцию рамы и другие элементы. Особенное внимание нужно уделить выбору формы ходовой системы. Также тщательно рассчитываются параметры конструкции: размеры шин, мощность двигателя и масса снегохода.

Проведя анализ и сопоставив возможности с желаниями, окончательно выбирается схема вездехода. Необходимое условие для завершения этого этапа деятельности, является схема и чертеж снегохода-самоделки.

Для снегохода на пневматических колесах прекрасно подойдет двигатель от мотоблока. Для этого выбирается мотор, более всего подходящий по условиям использования и мощности. Еще один плюс использования двигателей от мотоблока, наличие воздушного или водяного принудительного охлаждения, поскольку у снегохода отсутствуют условия, нужные для естественного охлаждения.

У четырехтактных моторов есть ряд преимуществ, по сравнению с двухтактными аналогами. При выборе типа двигателя: карбюраторный или дизельный, также нужно взвесить все плюсы и минусы. Ведь обе системы содержат достоинства и недостатки. В сравнении с бензиновым двигателем, дизельный — более экономичный. Но при сильных морозах он тяжело запускается и нестабильно работает, без предпускового обогревателя. Бензиновые же двигатели подвержены этому гораздо меньше.

Какие колеса ставить на снегоход с двигателем от мотоблока

Делая снегоход с двигателем от мотоблока, в большинстве случаев применяют колеса низкого давления сделанные вручную. Чем же необычны шины для снегохода? У них сравнительно небольшой вес, высокая эластичность, а давление на грунт приходится в небольших пределах. Большой радиус качения и хорошие характеристики придают снегоходу экономичность и отличную проходимость.

Большой объем камер придает конструкции большую проходимость. А при заполнении пенопластом пространства внутри дисков, у снегохода будет заметно снижено налипание грязи и снега. Простота конструкции шасси и доступность материалов, позволяет избежать трудностей при изготовлении снегохода.

Четыре принципа, для изготовления шины для вездехода самостоятельно

1. Два диска изготовленных из листового металла, перемыкаются друг с другом. Затем они крепятся на втулку и на них одевают камеру. Она фиксируется отрезками транспортерной ленты. Для большей защиты камеры иногда используют протектор от другой камеры.
2. Один диск прикрепить на втулке. После чего к нему крепятся перемычки, к которым приклепываются или привариваются боковые кольца.

3. Конструкция похожа на предыдущий принцип построения. В этом случае при установке центрального диски необходима спица из трубы или листового металла.
4. Четвертый принцип состоит в том, чтобы смонтировать на втулке два диска, подобно диску колеса от мотороллера.

На этом заканчиваем. Из всех вариантов, можно использовать тот, который больше нравится. Нужно только решить, каково предназначение машины, и приступить к делу!