Что будет если сжечь сцепление. Причины поломки сцепления и способы устранения. Что означает запах горелого сцепления

Что подразумевается под выражением «горит сцепление», симптомы подобной неисправности, ее причины, а также способы решения, все это мы постараемся разобрать в сегодняшней статье.

Для чего необходимо сцепление

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя через КПП на ведущие колеса авто, а также для кратковременного отключения силового агрегата от трансмиссии при включении передачи в КПП.

Узел сцепления состоит из привода и исполнительного механизма, и устанавливается между двигателем и коробкой передач автомобиля.

Элементы узла :

Маховик;

Ведомый диск;

Нажимной диск (корзина), жестко прикрученная к маховику;

Вилка выключения;

Первичный вал КПП.

Привод узла

Привод соединяет педаль сцепления с вилкой включения и может быть гидравлическим или механическим. При гидравлическом приводе усилие от педали передается с помощью давления жидкости от главного цилиндра на исполнительный, который приводит в движение вилку выключения. При механическом приводе используется металлический трос.

Схема работы сцепления

После запуска двигателя, пока педаль сцепления не выжата, корзина с нажимным диском прижата к ведомому, коробка передач находится в нейтральном состоянии (вращаются только первичный и промежуточные валы) и не способна передать крутящий момент на ведущие колеса авто.

При нажатии на педаль сцепления, вилка выключения передает усилие на выжимной подшипник, который, в свою очередь, надавливает на лепестки корзины, заставляя последнюю отойти от маховика (является ведущим диском) и освободить ведомый диск. от мотора к КПП прерывается (выключение сцепления), и водитель может безопасно включить необходимую передачу.

При отпускании педали вилка отводит выжимной подшипник от корзины, которая вновь прижимает ведомый диск к маховику двигателя и крутящий момент передается через КПП на ведущие колеса автомобиля.

Несмотря на то, что узел сцепления является простым и надежным элементом, но и он также выходит из строя, где зачастую виновником является сам водитель авто.

Признаки неисправности сцепления

Вибрация на педали;

Повышение оборотов при движении;

Затрудненное переключение передач;

Сцепление «буксует»;

Появление паленого запаха от «сгорания» накладок ведомого диска;

Педаль берет не в первой трети хода, а практически уже в конце.

Причины износа сцепления:

Резкое отпускание педали, трогание со 2-й передачи, а также «покатушки» на старте;

Привычка держать ногу на педали сцепления;

Выключение сцепления под нагрузкой (например, при съезде с горы для экономии топлива);

Ждать разрешенного света светофора с включенной передачей и нажатой педалью сцепления;

Поездки на зажатом «ручнике»;

Буксировка прицепа или автомобиля.

Словосочетание «горит сцепление» в названии, это не метафора, а реальное название процесса, происходящего в узле сцепления, при различных его неисправностях.

Старый комплект сцепления: слева — корзина, справа — ведомый диск, спереди — выжимной подшипник.

Рассмотрим это более подробно. Так передача крутящего момента от двигателя к КПП происходит благодаря силе трений между дисками. При этом ведомый диск получается зажатым между ведущим (это маховик коленчатого вала) и нажимным (корзина) дисками.

При включении сцепления ведомый диск начинает прижиматься к ведущему (маховику), что вызывает повышение температуры порядка 300-400 градусов из-за трения их поверхностей.

В случаях, когда толщина накладок ведомого диска уже изношена меньше допустимого, то корзина не может надежно прижать диск к телу маховика и он начинает проскакивать (буксовать) между двумя плоскостями, сильно при этом нагреваясь.

Подобное явление может происходить и в случаях, когда водитель, по той или иной причине резко повышает обороты двигателя (толщина диска в норме), например, при попытке выехать из препятствия (глубокая грязь или снег). Пружины корзины не в состоянии надежно удерживать ведомый диск к маховику при таких оборотах, что вызывает его проскальзывание, сильный нагрев и пригорание накладок, опять же с появлением гари.

Иногда попытка вырваться с подобного плена (когда накладки диска уже не способны сопротивляться повышению температуры) заканчивается полным сгоранием накладок ведомого диска, что ведет к невозможности дальнейшего передвижения автомобиля.

Из практики.

Был случай, когда при снятии узла сцепления на ведомом диске вообще не было накладок, они находились рядом в виде пучка отдельных ниток. Это все, что осталось от накладок при длительном буксовании. Плюс к этому так как накладок не осталось, диск при прокручивании своими накладками как резцом «погрыз» тело маховика. Закончилось это тем, что владельцу пришлось купить помимо комплекта сцепления еще и маховик коленчатого вала.

При движении сцепление должно быть всегда включено (педаль отпущена), кроме таких моментов, как трогание, остановка и переключение передач. Ресурс узла будет тем выше, чем меньше вы будете трогать педаль.
Так при длительном движении с нажатой педалью сцепления (затяжной спуск с горы и пр.) сильно нагревается выжимной подшипник и лепестки корзины, сокращая тем самым их эксплуатационный ресурс.

Ресурс узла

При своевременном обслуживании и щадящем условии эксплуатации сцепление может отходить порядка 150- 200 и более тысяч километров.

Как продлить жизнь сцеплению

Всегда стараться трогаться плавно без рывков, перестать «зажигать» со светофоров, а также искоренить привычку держать ногу на педали сцепления во время движения. Также не рекомендуется использовать авто как буксир для вытаскивания кого-либо из сугробов или подобных ситуаций и не перевозить тяжелый груз на прицепе.

Помимо этого, по мере эксплуатации требуется производить проверку и регулировку сцепления. Это вызвано тем, что со временем увеличивается ход педали, и не происходит полного отключения механизмов. То есть при нажатии на педаль валы не отключаются полностью, что значительно увеличивает нагрузку на зубья шестерен.

Регулировка сцепления. Замерьте расстояние от коврика до педали, если оно больше 160 мм, то нужно отрегулировать привод сцепления. Довести ход педали до 120-130 мм.

Для регулировки замеряется расстояние от полика до накладки педали (на большинстве марок авто это 16 см) и если расстояние ушло от нормы, то производится регулировка педали.

Проверка узла:

Ведомый диск

Поднять «ручник» и запустить мотор;

Включить 3-ю скорость и медленно отпускать педаль сцепления, нажимая на педаль газа;

При исправном сцеплении мотор должен заглохнуть;

В случае, если двигатель не , то требуется замена ведомого диска сцепления.

Если продолжать эксплуатацию с изношенным диском сцепления до заклепок, то можно повредить сам маховик от заклепок диска. Помимо этого, начнет повышаться температура узла, что отрицательно скажется на пружинах корзины.

Выжимной подшипник

При износе подшипника появляется шум и писк при нажатии на педаль сцепления.

Слева новый, справа — старый выжимной подшипник

Корзина

От нагрева могут лопнуть лепестки дисковой пружины, повредив при этом сам узел или элементы двигателя. При износе сам выжимной диск корзины становится тоньше и при постоянно высокой температуры может расколоться на несколько частей.

Привод

При работе гидравлического привода могут появится утечки жидкости у цилиндров или в трубопроводе, что придет к неполному выключению сцепления и ударному включению передач.

При механическом приводе возможен разрыв троса или его растяжение, что также отрицательно отразится на работе сцепления.

В заключение

При любых признаках неисправного поведения сцепления рекомендуем, не откладывая на спасательное «потом», сразу выполнить ремонт узла с заменой выходивших из строя элементов. В противном случае остается риск встать на трассе далеко от населенных пунктов с неподвижной машиной.

Иногда, хоть и редко, но так бывает: нажимаешь газ, «мотор ревёт», как поётся в известной песне, но машина не едет. Или едет, но медленно. Специалист сразу скажет: «Cцепление умерло», и будет прав, но от его правоты не легче, а даже тяжелее – ведь предстоят расходы по его (сцепления) замене.

Когда сцепление, а точнее, ведомый диск сцепления умирает естественной смертью, когда оно прожило отведённый ему срок, то это нормально. Можно посчитать сцепление расходным материалом. Но иногда бывает и так, что хозяин авто своими действиями сокращает и без того не особо долгий век ведомого диска, а то и просто его «убивает».

Сначала о том, что собой представляет это самое сцепление: оно представляет собой сэндвич, где между двумя металлическими ведущими дисками со страшной силой зажат ведомый диск, сделанный из специального материала с высоким коэффициентом трения. Пока эта самая страшная сила прижимных пружин сжимает диски, то при условии, что ведомый диск не изношен и имеет достаточную толщину, можно считать их единым целым. Но стоит только нажать на педаль, т. е. «выжать сцепление», как весь этот бутерброд перестает быть единым целым. Мотор крутится, машина стоит – ведомый диск стоит на месте, а окружающие его два металлических вращаются вместе с коленвалом, а вы спокойно включаете первую передачу. Бросать сцепление нельзя – это знает любой автомобилист ещё со времён обучения в автошколе. Трогаться надо плавно, а эта плавность достигается тем, что средний ведомый диск при включении сцепления некоторое время пробуксовывает, что приводит к интенсивному нагреву сцепления и износу дисков.

Если машина нагружена сверх меры, то процесс трогания с места занимает гораздо больше времени, чем обычно. При этом, чтобы мотор не заглох, приходится долго буксовать сцеплением, что ведёт к его ускоренному износу и преждевременной кончине. Одни мои знакомые, нагрузив на легковую машину почти тонну, что, даже несмотря на то, что машина была с кузовом «универсал», явно перебор, за одну поездку до Каменска сцепление сожгли. То же самое происходит при подтянутом «ручнике».

Изношенное сцепление выходит из строя очень быстро – оно чуток буксует, но этого «чутка» хватает на то, чтобы весь узел нагрелся, потом начал подгорать, от этого сцепление буксует ещё больше, температура растёт – замкнутый круг, однако получается. В результате – дым, запах палёного «феродо», мотор работает, а машина не едет.

Ещё вариант легко спалить сцепление – заехать на обычной современной высокооборотной легковушке в непролазную грязь. Обороты придётся держать высокие, чтобы двигатель вытянул, и на этих высоких оборотах активно буксовать сцеплением, чтобы опять-таки двигатель вытянул. Это у «Нивы» есть пониженная передача в раздатке, на которой можно не только выехать откуда угодно, но и огород распахивать, а на обычной машине в грязь лезть всё-таки не стоит.

И ещё одно: не стоит стоять на светофорах в ожидании зелёного света с включённой первой передачей и выжав сцепление. Конечно, сейчас, когда повсеместно распространены выжимные подшипники взамен устаревших графитовых подпятников, это не так актуально, но подшипник под такой нехилой нагрузкой, как сцепление, изнашивается тоже не слабо. Можно, конечно, ездить и без сцепления – включить первую передачу и заводиться с ходу, потом переключать передачи в момент сбрасывания газа (синхронизаторы в коробке передач придуманы явно для этого). Однако удовольствия от такой езды мало, и здоровья машине она не прибавляет. Так что берегите сцепление, это штука нужная.

Вверх ▲ — Отзывы читателей (1) — Написать отзыв ▼ — Версия для печати

Евгений	26 марта 2011, 21:24:03

Мда... спасибо, очень позновательная информация — но вот интересно, каким образом в салоне доказать, что не ты спалил сцепление,а оно само вышло из строя, иначе гарантии не будет. Ведь если оно уже пробуксовывет,следовательно трогаешься уже не плавно и тем самым его палишь, в итоге ты будешь виноват в любом случае и ремонт за свой счет

23.11.2017

Вибрации при старте, запах гари при переключении и начале движения, плавают обороты при разгоне, педаль сцепления изменила свой рабочий диапазон – все это говорит о проблеме с сцеплением. Как этого избежать и какие процессы происходят с этим узлом мы расскажем детальнее в данной статье.

Для тех, кто не желает углубляться в техническую часть вопроса, рекомендуем перейти вниз статьи, в раздел: «Практические советы как не сжечь сцепление».

Процесс сжигания сцепления, в котором виновником может быть водитель, а не поломка автомобиля, происходит зачастую на механической коробке передач. Разберем этот процесс именно на ее примере.

Давайте для начала узнаем, что такое сцепление и что же можно в нем сжечь?

Что такое сцепление?

Сцепление – это механизм, предназначенный для передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии и принимающий участие в процессе переключения передач.

Механизм сцепления состоит из маховика, корзины сцепления и диска сцепления. Остальные элементы могут быть разными в зависимости от типа трансмиссии и технологий, которые применяются в конкретном автомобиле.

Маховик состоит из чугуна или стали, имеет зубчатый венец по контуру. Этот элемент относится к двум узлам одновременно. Он является частью двигателя, стабилизируя вращение коленчатого вала и убирая основной дисбаланс при работе мотора. Вторая его функция в механической коробке передач – это передача крутящего момента трансмиссии с помощью силы трения между его поверхностью и поверхностью диска сцепления. Есть и третья задача, это передать вращение при пуске двигателя от стартера к мотору. Но в данном случае она не относится к теме этой статьи.

Диск сцепления – это элемент системы сцепления, состоящий из стальной внутренней части, в центре которой находится шлицевая часть, а по кругу шлицов, как правило, установлены демпферные пружинки. Дальше от центра размещена рабочая поверхность, которая по составу похожа на состав тормозных колодок.

Корзина сцепления состоит из корпуса и лепестковых пружинных элементов. Она жестко закреплена на маховике, выполняет функцию увеличения и ослабления силы трения между маховиком и диском сцепления.

Как работает сцепление?

Когда двигатель запущен и у вас включена нейтральная передача, лепестками корзины диск сцепления прижат к маховику. Вся эта конструкция вращается вместе с коленчатым валом двигателя и с первичным валом коробки передач. Как только вы решили включить передачу - вы нажимаете на педаль. С помощью элементов гидравлики и жидкости которая находится в системе, передается давление на выжимной подшипник. Он упирается в лепестки корзины и за счет рычажного механизма лепестки уменьшают давление на диск сцепления.

Между диском и маховиком уменьшается трение, вращение двигателя не передается на первичный вал коробки передач и во время включения передачи с помощью шестерен трансмиссии вы соединяете в КПП первичный и вторичный валы (вторичный вал соединён на прямую с приводом, который идет в дифференциал, далее от которого через полуоси передается крутящий момент на колеса). Отпуская плавно педаль сцепления процесс выполняется в обратном порядке. Лепестки корзины снова увеличивают силу прижима диска к маховику. В процессе смыкания маховика и диска автомобиль начинает движение. При полностью отжатой педали диск прижат к маховику максимально и не буксует, передавая всю мощь мотора на трансмиссию и далее - на колеса.

Мы разобрали процесс работы сцепления на простейшем варианте. В современных автомобилях этот процесс может реализовываться более сложными алгоритмами, но сам принцип остается тот же.

Причина преждевременного выхода из строя сцепления

Проблема в том, что пустив сцепление резко, двигатель получит моментальную нагрузку, с которой не сможет справиться (если конечно же вы не держите высокие обороты и не хотите жечь колеса). В этот момент двигатель или заглохнет, или автомобиль начнет прыгать рывками, потеряв при этом плавность набора скорости.

При увеличенном времени «отпускания» педали сцепления диск, который стремится прижаться к маховику начнет тереться об него дольше, чем того бы требовала ситуация. В этот момент в процессе трения резко возрастает температура на поверхностях как маховика, так и диска. Температура между ними возрастает всегда, но чем дольше длится процесс отпускания педали, тем температура выше и диск сцепления начинает «гореть». Конечно же, не в прямом смысле слова. В реальности он перегревается, выходя за пределы рабочей температуры. Это приводит к чрезмерному его износу и в последствии к ранней его замене (при этом говорят: «сгорело сцепление»)

Как переключать передачи:

выжимаете сцепление до упора;
включаете передачу;
плавно отпускаете педаль до момента, когда машина начинает движение;
вы увидите, что двигатель начнет терять обороты;
добавляете немного газа (процентов на 5-10);
отпускаете сцепление полностью (уже быстрее).

Весь процесс должен занять до 3-4 секунд. Не повышайте обороты слишком высоко. При плавном старте инстинктивно вы начнете отпускать педаль сцепления медленнее. Это опять приведет к перегреву диска сцепления.

Простыми словами, чем меньше вы держите сцепление в момент, когда автомобиль уже начинает трогаться, тем дольше проживет диск сцепления. Но не бросайте его резко, это плохо скажется на других элементах автомобиля. Уловить момент и прочувствовать автомобиль – главная ваша задача.

С повышением передач вверх, процесс работы со сцеплением упрощается, скорость нажатия и отпускания педали можно пропорционально увеличивать.

Не ставьте ногу на педаль сцепления без надобности. Малейшее нажатие может привести механизм в действие и диск начнет пробуксовывать, изнашиваясь зря. Касайтесь педали только, когда этого требует ситуация.

Тренируйтесь на предназначенных для этого площадках и задавайте вопросы опытным инструкторам и друзьям.

Помните! Срок жизни сцепления зависит от водителя. Рекомендуемый интервал диагностики от 80 до 100 тысяч километров. Мы подберем и заменим вам необходимые элементы, если они вышли из строя. У нас вы можете приобрести любые запчасти этого узла, получив на них гарантию.

Понятие «сцепление» знакомо едва ли не каждому водителю: есть те, кому нравится ощущение контроля над автомобилем, есть те, кому финансово не получилось водить автомобили на «автомате». К первой категории можно в том числе причислить отдельную касту людей, которые любят, ценят и преодолевают суровые условия бездорожья исключительно посредством классических решений: с тремя педалями под ногой и не одним рычагом КПП под рукой. Но и для тех, и для других здоровье узла сцепления важно как жизнь — без него не то чтобы далеко не уедешь… просто не уедешь.

Современный автопром предлагает две основные конструкции сцепления: гидравлический и более простой механический тросовый. Разница между двумя схемами минимальная: в первом случае выжать сцепление водителю «помогает» гидравлический главный цилиндр сцепления , во втором его нет и усилие от педали по сути «напрямую» передается механическим способом дальше — к плотному узлу из вилок, рычагов, ведущего и ведомого диска. Конструктивные отличия между простым тросиком и гидро-цилиндром имеют также отличия в обращении с педалью: первый по сути использует весь диапазон движения ведущего нажимного вала, а второй имеет всего два режима работы: сцепление работает (сомкнуто) и не работает (разомкнуто).

Есть в современных машинах, конечно, и полностью электрическая схема сцепления без прямой физической взаимосвязи педали и итогового диска сцепления — но кроме чуть иначе «оформленного» как раз блока передачи усилия дальше схема не меняется.

Итак, представляем ТОП-6 вредных советов, как максимально быстро «убить» сцепление.

Сам по себе узел сцепления — достаточно прост и надёжен. При соблюдении достаточно простых правил, о которых всем рассказывают или показывают еще в автошколе.

Жизнь — гонка, жми на полную!

Максимально быстрый старт — это первый способ максимально же быстро «убить» сцепление. Правильным способом будет простой (и скучный) плавный старт с плавным отпусканием сцепления. Без необходимости педаль газа лучше тоже на старте не трогать — увеличенные обороты двигателя на моменте смыкания сцепления не самым положительным способом отразятся на последнем.

Держи педаль в полунатяге

Причина, по которым сцепление страдает в этом пункте — так называемая «тяжелая нога»: водитель не убирает ногу с педали, слегка её нажимая (т.е. по факту используя педаль в формате подставки для ноги). А даже небольшой угол отклонения активирует привод и ослабляет давление диска на маховик. Итог — пробуксовка, уменьшение ресурса узла, перегрев.

Буксуй чаще!

Этот пункт актуален для зимы со снегом или «покатушек» вне дорог. Если уж попали в снежную / грязевую / песчаную (и прочие) ловушку, сначала уверенно попытайтесь выбраться силами автомобиля — но если уж из-под днища поднялся характерный запах и жар — пришло время искать альтернативные способы продолжить движение.

Размыкай сцепление с горки, экономь топливо!

Последнее утверждение даже было когда-то не таким уж и вредным советом — когда трава была зеленее, деревья — совсем маленькими, а двигатели — карбюраторными. В современных же машинах причин трогать третью педаль может быть только три: переключение передач, трогание и остановка. А об экономии речь уже не идет.

И на ручнике поедем!

Если ручной тормоз уже «не ах», то на нём в принципе можно даже ехать. Стоит ли говорить, что даже в этом состоянии нагрузка на все узлы и агрегаты возрастает многократно? То же самое касается ситуаций, когда рычаг ручника опущен не полностью.

… и дом увезти с собой…

Дом на колёсах, тяжелый прицеп или просто другой автомобиль — это большая нагрузка, которая самими производителями в расчетах не участвует. Речь ведь идет не только о прямолинейном движении, а и о процессе более «тяжелого» трогания. А если еще и в горку? Конечно, помощь в дороге — дело очень важное, но важно и помнить золотое правило: всё хорошо в меру.

Что в качестве вердикта? У «сложных» водителей сцепление может выйти из строя за смешные несколько тысяч километров, а опытные водители уверенно могут пройти с тем же механизмом и впечатляющие 200 тысяч. Выбирайте, на кого равняться.

colencor 03-08-2007 22:06

mdw75 03-08-2007 22:18

Да как 2 пальца обсосать.
Управляла барышня.

Савичев Андрей 03-08-2007 22:27

Кто может дать практические рекомендации по уничтожению сцепления? А то я не совсем понимаю, как это сделать

держишь впол педали и едешь, как запахнет едешь еще.
Либо тупо буксуешь.

Савичев Андрей 03-08-2007 22:28

Да как 2 пальца обсосать.
Знаю случай: годовалый ТАЗ, примерно 15 тыщ пробега и машина не едет.
Управляла барышня.

заводской брак может быть.
Не редкость.

buskermolen 03-08-2007 22:44

Вообще то дело сильно вонючее, причем реально в салоне. Но если сильно надо - то вот рецепт простого станка из подручных средств. Привязываешь машину к заведомо несдвигаемому предмету (дерево, ж/б блок и т.д.) и пытаешься его сдвинуть машиной, трогаясь на первой передаче, со средних оборотов, сцеплением не давая заглохнуть движку. Однако результаты жженого сцепления легко диагностируются на сервисе при разборке. Что бы убить сцепление так, чтоб сервис не докопался - нужно разбирать и гнобить вручную, либо очень долго ездить резко бросая педаль сцепления - в надежде, что ударные нагрузки сначала убьют демпферные пружины, а затем и все остальное (возможно, что вместе с другими агрегатами).

Савичев Андрей 03-08-2007 22:49

Вообще то дело сильно вонючее, причем реально в салоне. Но если сильно надо - то вот рецепт простого станка из подручных средств. Привязываешь машину к заведомо несдвигаемому предмету (дерево, ж/б блок и т.д.) и пытаешься его сдвинуть машиной, трогаясь на первой передаче, .

двигатель жалко

mdw75 03-08-2007 23:01

Зачем только ломать машину.
Ездит себе и ездит, если вообще ездит.

Савичев Андрей 03-08-2007 23:03

quote: Originally posted by mdw75:
Зачем только ломать машину.
У себя за 6 лет 2 раза менял. Последний раз в прошлом месяце. Получился ресурс 3 года/около 70 тыщ пробега.
Давно как-то разговор был про внедорожные покатухи на Чирках, что автомат рулит. Я вот только не пойму, а реально какой ресурс у автомата до переборки. По своей сути это набор одноступенчатых коробок передач и набора фрикционов, управляемых гидравликой. И как всё не бывает вечным, этим фрикционам тоже рано или поздно приходит конец.

АКПП, как и мотор,(пр. агрегаты) расчитан "на весь срок эксплуатации Вашего автомобиля".
Сцепление мкп в этот список не входит.

Gunmen 03-08-2007 23:10

АКПП можно угробить по дури, нарушая регламенты профилактических работ. по другому никак не хочет умирать...

colencor 03-08-2007 23:21

Я имел в виду истребить сцепление ПОСТЕПЕННО, но быстро . При езде по городу. Каг?

Савичев Андрей 03-08-2007 23:24

quote: Originally posted by colencor:

Держать сцепление впол педали. Т.е. не отключать.

buskermolen 03-08-2007 23:25

Постепенно, но быстро врядли получится. Я такого способа не знаю.

Савичев Андрей 03-08-2007 23:31

quote: Originally posted by buskermolen:
Постепенно, но быстро врядли получится. Я такого способа не знаю.

чистая механика. Сцепление будет работать постоянно. Что приведет к перегреву и просадке корзины.
А есле надо быстро, то привязывайте к столбу.

mr.Anderson 03-08-2007 23:33

лехко! При переключени передач держать сцепление выжатым на половину, раскручивать двигатель до упора и резко бросать,постоянно трогатьсо с пробуксовкой (+ замена коробки,резины и приводов), на разгоне втыкать передачу заведомо ниже (+коробка и двигатель),тянуть што то на буксире с полувыжатым сцеплением

mr.Anderson 03-08-2007 23:35

а самый верный способ посадить за руль подругу,не обязательно блондинку,у них эт замечательно выходит

mdw75 03-08-2007 23:37

А можно и без столба обойтись.
Посильнее дёрнуть за ручник.
Правой ногой давим на педаль тормоза, а её правой частью ещё и на педаль газа. А левой ногой играемся педалью сцепления.

Так кстати можно в юз переднеприводные машины вводить, не дёргая ручник.

Caucasian 03-08-2007 23:39

quote: Originally posted by mdw75:
Зачем только ломать машину.
Ездит себе и ездит, если вообще ездит.
У себя за 6 лет 2 раза менял. Последний раз в прошлом месяце. Получился ресурс 3 года/около 70 тыщ пробега.
Давно как-то разговор был про внедорожные покатухи на Чирках, что автомат рулит. Я вот только не пойму, а реально какой ресурс у автомата до переборки. По своей сути это набор одноступенчатых коробок передач и набора фрикционов, управляемых гидравликой. И как всё не бывает вечным, этим фрикционам тоже рано или поздно приходит конец.

На Чероки ресурс автомата при нормальной экслпуатации 100-120 тыс. миль.

Caucasian 03-08-2007 23:41

Ага...поставь на первую позицию рычажок и бегом на хайвэй. Или побуксуй в cнегу.Сгорит,как нефиг делать.Перегрев-смерть автомата.

mr.Anderson 03-08-2007 23:50

кстати да!насчет ручника,на мазде 3 например он силен,ставим на ручник и пробуем ехать как обычно,сцепление сгорело быстро(вместе с ручником)

Сивутя 04-08-2007 12:05

Я тут заезжал на бордюр высокий. (сантиметров 20 наверное) так когда заехал почуя такую нифиговую вонь в салоне... вот это было оно

mr.Anderson 04-08-2007 12:08

Зануда 04-08-2007 01:21

Савичев Андрей дал самый правильный ответ.

Проехать 5-10 км с полувыжатой педалью сцепления и высокими оборотами двигателя.

Немного повоняет, но за 10-15 минут сцеплению пипец.

Зануда 04-08-2007 01:22

quote: Originally posted by mr.Anderson:

а зачем ево жечь,вот в чем вопрос

Наверное, чтобы заменить по гарантии.

Коловрат 04-08-2007 01:30

Все так сложно... Если механика стоит - пятую воткнул - и трогайся пока не завоняет. Как завоняет - ещё газку поддай, пока дым из под машины не пойдет.

mr.Anderson 04-08-2007 01:31

гениально!а старое раз работает чем не устраивает?

colencor 04-08-2007 08:43

Мужики, чуйства йумора нет совсем чтоль? Просто непонятно было, как умудряются его жечь, вот и спросил

ViTT 04-08-2007 11:16