Как делают пуленепробиваемое стекло? Интересует технология производства пуленепробиваемых стекол!

История пуленепробиваемого стекла началась в 1910 году, когда французский ученый Эдуард Бенедиктус изобрел способ производства особо прочного стекла путем помещения специальной целлулоидной пленки между двух стеклянных листов. Такое стекло, сейчас известное как ламинированное, Бенедиктус запатентовал под названием «триплекс».Впрочем, не надейтесь отсидеться за пуленепробиваемыми стеклами во время серьезного обстрела. Абсолютной брони, защищающей от всего огнестрельного, просто не существует, тем более брони из стекла…

Триплекс – самое надежное и безопасное стекло. За столетие, прошедшее с момента, когда француз сделал свое эпохальное изобретение, стекольная промышленность ушла далеко вперед, и сейчас технология изготовления триплекса примерно следующая. Два листа закаленного стекла склеиваются друг с другом по всей поверхности полимерной пленкой или ламинирующей жидкостью.(Кстати,сама работала в НПП "Макромер" на производстве такой жидкости - действительно Gin прав, это"Акролат" : http://www.macromer.ru/him.shtml?base=5&...) Причем листы могут быть из стекла как одного, так и разных типов, могут быть прямыми или гнутыми (форму им придают до склейки). Само ламинирование – достаточно сложный процесс, оно выполняется на автоматизированной линии в несколько этапов. На последнем этапе листы стекла попадают в автоклав, где при высокой температуре пленка полимеризуется и, как клей, соединяет стекло. В результате прочность обычного триплекса на удар в 10–15 раз превышает прочность обычного листового стекла. Если же триплекс все-таки удается разбить или пробить пулей, осколки не брызнут во все стороны – они повиснут на промежуточной пленке, не причинив вреда. Смотрится такое многослойное стекло как монолит.
Впрочем, полимерной пленкой можно склеить не два стекла, а больше. Но трехслойный триплекс пока считается оптимальным вариантом – дальнейшее добавление слоев значительно удорожает продукт, хотя, конечно, защитные свойства тоже возрастают. Но по большому счету использовать многослойные триплексы имеет смысл только там, где существует серьезная угроза для жизни людей или для материальных и музейных ценностей.

Но безопасность может обеспечиваться не только применением триплекса. Существует и альтернативный способ упрочнения и защиты стекол в зданиях стеклянных конструкциях – наклеивание на обычное качественное стекло оконных пленок.
Профессиональные оконные пленки (например, пленки Courtaulds Performance Films производства США), будучи наклеены на стекло, позволяют избежать опасности поражения осколками. Стекло, укрепленное такой пленкой, успешно выдерживает даже ударную взрывную волну – а если и будет повреждено, то останется в раме или выпадет целым куском, не разлетевшись на острые осколки.

ВВС США испытывают новый прозрачный материал, который может вскоре заменить пуленепробиваемое стекло в военных транспортных средствах. Оксинитрид алюминия (ALON) – прозрачный материал, по оптическим и структурным характеристикам сходный с сапфиром. Он очень прочен и намного легче обычного пуленепробиваемого стекла.
Лобовое стекло, состоявшее из трех слоев (ALON, стекло, опять ALON), при испытаниях успешно выдержало, например, обстрел бронебойными патронами из снайперской винтовки М-44. Обычное пуленепробиваемое стекло должно быть в несколько раз толще, лобовое стекло с ALON, чтобы выдержать аналогичную нагрузку.

Стекло, которое не боится молотка! Бывает ли такое?

Сегодня я расскажу вам о том, как своими силами защитить офис, магазин или квартиру от проникновения в них через окна.

Вопрос безопасности и защиты своего имущества волнует каждого человека. Если ваша квартира или офис расположены на первом или цокольном этаже, то окна являются одним из наиболее уязвимых мест. Дело в том, что окно, которое расположено на уровне роста человека представляет большой соблазн для спонтанной кражи. И даже если помещение оборудовано сигнализацией, это не помешает злоумышленнику схватить что-то ценное и скрыться до прибытия охраны.

В этой статье вы узнаете о том, как я своими силами забронировал оконные стекла в своём магазине, расположенном в цокольном этаже жилого дома.

В начале немного теории. Теория не из википедии, а в том виде, как я понимаю её сам.

Бронированные стекла бывают двух видов: заводские и бронированные с помощью плёнок. В отличие от стёкол, бронированных плёнками, заводские стекла получили свою броню ещё на этапе производства. С помощью бронировочных пленок можно защитить любое обычное стекло, например витринное или оконный стеклопакет. Такое стекло конечно же можно разбить. Но для этого надо приложить немало сил и времени. Так, например, при ударе молотком стекло не рассыплется на осколки, в нем просто останется небольшое отверстие.

Выпускаются плёнки различной толщины, как правило, это 100, 200 и 300 мкм. Чем толще плёнка, тем выше класс защиты. Так, например, для банков, залов ювелирных и оружейных магазинов рекомендуется третий класс защиты т.к. толщина плёнки должна быть 600 мкм. Как же достигается такой класс защиты, если максимальная толщина плёнки составляет всего 300 мкм? Вы, наверное, уже догадались - один слой клеится на другой.

Для своих целей я выбрал 1-ый класс защиты: “защита от хулиганов и вандалов”, которому соответствует плёнка толщиной 300 мкм. Поискав в интернете продавцов плёнки, я остановил свой выбор на плёнке “ SOLARTEK”. Стоимость 1 м2 - 500 руб.

Кстати, эта же фирма может сама наклеить плёнку на стекло и это будет стоить уже 1040 руб. за 1м2.

Итак, перехожу к самому процессу.

Прежде всего надо снять стеклопакет. Почему бы не наклеить плёнку прямо на окне, спросите вы? Я не стал делать этого по следующим причинам:
Во-первых, стекло нужно тщательно вымыть. Это удобнее сделать под душем;
Во-вторых, клеить удобнее на горизонтальной поверхности;
В-третьих, края плёнки должны оказаться закрытыми штапиками;
В-четвертых, если вы клеите плёнку зимой, то это необходимо т.к. температура стекла должна быть не ниже 20 градусов

Демонтаж стеклопакета

Для того, чтобы снять стеклопакет сначала нужно снять штапики, удерживающие его в раме. К этому делу надо подойти очень серьёзно, т.к. можно легко поцарапать створку окна и сами штапики. Для снятия штапиков я использовал топор с круглым острым лезвием и резиновый молоток.

Удобнее начать с длинных штапиков, я начал с правого. Вставьте лезвие топора между рамой и штапиком ближе к центру.

Иногда они очень плотно прилегают друг к другу, что нет даже и щели. Ударяем молотком по обуху топора несколько раз так, чтобы лезвие вошло в щель. Как только оно немного углубилось, надавите одной рукой на обух, а другой возьмите за рукоятку топора и медленно поверните, стараясь раскрыть щель. Ваша цель раскрыть щель настолько, чтобы после того как вытащите лезвие штапик не вернулся на место.

Так понемногу перемещая лезвие вдоль штапика вы увеличиваете щель и в какой-то момент штапик выскочит из зацепления с рамой. Снимите его.

Проделайте то же самое с противоположным штапиком. Затем переходите к верхнему штапику. После того как верхний штапик снят, аккуратно придерживая стекло с внутренней стороны надавите на него снаружи так, чтобы верхний край вышел из рамы. После этого возьмите стекло сверху обеими руками и плавно покачивая из стороны в сторону вытащите его из рамы. Будьте внимательны, между рамой и стеклом со всех сторон находятся пластмассовые монтажные планки - не потеряйте их.

После того, как стекло снято нижний штапик легко снимается руками.

Обратите внимание на следующее:
Нужно пометить штапики, чтобы не перепутать где они стояли;
Запомните расположение монтажных планок;
После того как стеклопакет снят поставьте его так, чтобы он не упал

Если вы снимаете стеклопакет не с пластикового окна, а с металлической двери, то там штапики снимаются намного проще. Подцепите уплотнительную резинку, которая находится между штапиком и стеклом. Аккуратно вытяните её, а затем снимите остальные резинки. После этого штапики легко снимаются без всяких инструментов.

Подготовка стеклопакета

Прежде чем приступать к наклеиванию плёнки нужно тщательно вымыть стеклопакет. У меня на работе есть душ на пол которого я постелил резиновые коврики, а сверху положил стеклопакет. Затем нужно тщательно вымыть стекло мыльным раствором.

После этого согнал воду с поверхности стекла с помощью силиконового скребка. На чистом и сухом стекле легко разглядеть мелкие наросты, такие как капли краски или герметика.

Нужно тщательно удалить их с поверхности стекла. Для этого можно использовать лезвие канцелярского ножа. Прижмите лезвие к стеклу и как скребком очистите его поверхность.

Забегая вперёд скажу, что большинство недочётов, которые были видны на забронированном стекле были связаны с мелким мусором, который я не заметил на этом этапе.

После того, как стекло очищено рекомендуется его обезжирить, например уайт спиритом. Я не стал этого делать. В дополнение я помыл стекло абразивным порошком которым чистят ванны. Знаю что теоретически это оставляет на стекле мелкие царапины, но зато такой порошок хорошо убирает мелкие незаметные наросты на стекле, которые не видны глазом. После этого я хорошо промыл стекло водой и высушил его.

Наклейка пленки

Сначала нужно вырезать пленку по размеру стекла. Я разметил и вырезал пленку так, чтобы она не доходила до краев стеклопакета на 0.5 см.

Пленку можно наносить сухим и мокрым способом. Сухой способ я даже не рассматривал т.к. опыта в наклейке пленок у меня не было никакого. Суть мокрого способа нанесения в том, чтобы перед наклейкой пленки увлажнить стекло. Это позволит двигать пленку по стеклу и не дает ей приклеиться сразу. В качестве раствора я использовал обычное жидкое мыло растворив его в воде в соотношении 1 к 4, т.е. 25 гр. мыла на 100 гр. воды. Также можно использовать шампунь.

С помощью распылителя обильно увлажните стекло.

Затем снимите защитную пленку с клеевого слоя.

Не выкидывайте защитную плёнку - она нам еще пригодится. Аккуратно положите бронирующую плёнку на стеклопакет и выровните ее края.

Прижмите рукой плёнку так, чтобы она не съехала, и начинайте постепенно выгонять из-под неё воду. Выгонять нужно от центра к краям.

Я бронировал 3 стекла и каждый раз выгонял воду разными способами - тряпкой, куском пластика, ракелем от картриджа, резиновым шпателем. Не буду расписывать недостатки и преимущества каждого способа. Сейчас я напишу ту последовательность действий, какую бы использовал сам, если бы мне вновь потребовалось клеить плёнку.

После того как вы положили плёнку на стекло и выровняли края, разгладьте её рукой. Это нужно сделать для того, чтобы плёнка немного приклеилась и не съехала. Затем немного увлажните плёнку сверху мыльным раствором, а затем возьмите ту самую защитную плёнку, которую снимали ранее и наклейте её сверху. Затем возьмите кусок пластика и с его помощью разгладьте плёнку от центра к краям. Я не заморачивался на мелких пузырьках, а сначала приклеил плёнку по всей площади, выгнав основную массу мыльной воды из-под неё. Затем более тщательно прогладьте плёнку, добиваясь устранения всех мелких воздушных пузырей под ней.

Для чего же надо клеить защитную пленку сверху? К этому я пришел после того, как приклеивая первую плёнку поцарапал всю ее поверхность. Несмотря на то, что пластик был идеально ровный видимо микроскопические неровности все равно оставляют след на бронирующей пленку. Если честно мне не понятно почему она не защищена пленками с двух сторон.

Еще вы наверняка столкнетесь с тем, что края пленки будут отклеиваться от стеклопакета.

Это происходит из-за скопления мыльного раствора на краях стекла, который не дает пленке приклеится. Можете временно зафиксировать плёнку скотчем по краям.

После того, как пленка наклеена ей нужно высохнуть. Сохнуть пленка должна при температуре не ниже 20 градусов в течение минимум 24 часов.

Я сушил свои стеклопакеты в комнате в течение 5 часов, после чего установил их в окна. При установке не забудьте установить монтажные планки так, как они стояли ранее.

Установку штапиков начинайте в обратной последовательности - сначала короткие, а затем длинные Я начал с установки верхнего штапика. Прижав рукой штапик с помощью молотка я забил его на место. Молоток должен двигаться вдоль плоскости стекла. Штапик надо забивать равномерно простукивая по всей его длине, чтобы он вошел без перекосов. Если вы пользуетесь обычным молотком, то соблюдайте двойную осторожность чтобы не разбить стекло и бейте не напрямую по штапику, а через небольшой деревянный брусок. Длинные штапики устанавливаются следующим образом. Сначала заведите один конец штапика в угол рамы. Можно даже постучать по нему снизу, чтобы он максимально плотно вошел вверх, затем изогните штапик рукой и заведите нижний конец на свое место. В этот момент штапик окажется немного изгнутый.

Плавно постукивая молотком в середину штапика забейте его на место.

Стеклопакет установлен.

Результат

В целом я доволен получившимся результатом.

Первый стеклопакет получился самым неудачным, т.к. я клеил его без защитной пленки, оставил множество мелких царапин и одну большую.

Второй и третий стеклопакеты получились без этих недостатков. Но на них встречается несколько точек, где пленка не приклеилась из-за мелкой соринки.

Вывод: тщательней мыть стекло!!!

После того, как я наклеил пленку в некоторых местах были какие-то мутные разводы. Особенно в тех, где я отклеивал пленку в процессе и снова приклеивал ее.

Через два дня разводы исчезли. Поэтому в процессе наклейки пленки обращайте внимание только на соринки попавшие под стекло и на пузырьки воздуха. Все остальное исчезнет через несколько дней когда клей на пленке полностью прилипнет к стеклу.

Я считаю, что экономическая выгода от самостоятельной наклейки плёнки небольшая - всего 540 руб. с м2. А вы бы стали клеить плёнку самостоятельно?

С уважением, Василий Деваев.
www.devaev.ru

Уже давно бронированное стекло стало неотъемлемым элементом защиты дома, витрин магазинов, автомобилей от злоумышленников или от вооруженного нападения. Такой элемент конструкции очень часто называют прозрачной броней. Бронированные стекла нашли широкое применение и в жизни обычного человека, и в силовых и охранных структурах. Их значение в современном мире нельзя недооценить.

Конструкция бронированных окон

Бронированные стекла представляют собой светопрозрачные изделия, защищающие людей и материальное имущество, ценности от кражи, поражения, порчи, а также оберегающие от проникновения в помещение снаружи через оконный проем. В состав таких изделий входят два элемента:

1. Бронированное стекло. Представляет собой несколько слоев прозрачных стекол, которые склеены между собой полимерным материалом, отвердевающим под солнечными лучами. Чем больше толщина изделия, тем выше уровень защиты.
2. Рама. Изготавливается из алюминиевого или стального профиля, очень редко из дерева. Для придания системе защитных свойств она усиливается пластинами из термоупрочненной стали. Такие накладки должны надежно перекрывать стык рамы и стекла.

Масса готовых бронированных конструкций может составлять более 350 кг на один квадратный метр. Это в десять раз больше, чем вес обычного стеклопакета. Чтобы компенсировать массу, оснащаются электроприводами.

Виды бронированных стекол

Бронированное стекло классифицируют по способности стойко противостоять определенному типу разрушающего воздействия.

Согласно этому критерию все конструкции можно определить в несколько групп:

1. Окна, обладающие антивандальной защитой.
2. Изделия, устойчивые к взлому.
3. Конструкции, защищающие от огнестрельного оружия.

В отдельную группу выносят автомобильные защитные конструкции, так как к ним предъявляются особые требования. бронированных стекол и требования к их изготовлению определены ГОСТ 51136-97 и ГОСТ 51136-2008. Каждый тип прозрачной защиты устанавливается для защиты в конкретных условиях.

Антивандальные стекла

Антивандальные окна защищают людей от осколков при попытке злоумышленниками разбить его. Они представляют собой многослойный стеклопакет с воздушной камерой, где наклеена специальная на стекло. Пленка, в свою очередь, изготавливаются из пластика толстого сечения. Осколки «приклеиваются» к ней, благодаря чему они не разлетаются в разные стороны.

Применяются подобные конструкции чаще всего на коммерческих объектах и в частном секторе для защиты как окон, так и дверей, а также выставочных витрин. Согласно ГОСТу они делятся на три класса - от А1 до А3, каждый из которых отличается стойкостью к ударному воздействию определенной силы.

Взломоустойчивые стекла

Взломоустойчивое бронированное стекло отличается от антивандальной разновидности лишь стойкостью к разрушающему воздействию. Такое изделие обеспечивает защиту от многократных ударов кувалдой или молотком, способно выдержать таран автомобилем. Чаще всего такие конструкции применяются для защиты банковских учреждений, магазинов, заведений с большим оборотом денежных средств, а также стеллажей для хранения наркотических препаратов.

Согласно отечественным стандартам, в зависимости от того, какое количество ударов способно выдержать взломоустойчивое стекло, ему присваивается класс защиты от Б1 до Б3. Чем большее количество ударов тупым или острым предметом выдерживает конструкция, тем выше класс.

Пулестойкие стекла

Пуленепробиваемое стекло обеспечивает защиту от сквозного пробития пулями или их осколками. Они представляют собой усиленные многослойные конструкции, скрепленные специальным полимерным материалом. Устанавливаются подобные конструкции на объектах, где высок риск вооруженного нападения: в отделениях МВД, на постах охраны, контрольно-пропускных пунктах и в иных подобных местах.

Пулестойкие стекла делятся на классы защиты от В1 до В6а. Испытания конструкций проводятся различными типами огнестрельного оружия - от пистолета Макарова и автомата Калашникова до снайперской винтовки Драгунова. В ходе испытаний применяются пули различной массы и со стальным, термоупрочненным либо специальным сердечником.

Бронированные стекла для автомобиля

В автомобиль устанавливаются усиленные боковые задние и лобовые стекла. Их главной отличительной чертой является срок службы. Если стандартное бронированное окно способно прослужить несколько десятков лет, то продукция для автомобиля служит не более 5-6 лет. Связано это с характером нагрузок, которым подвергаются стекла ежедневно.

Такие светопрозрачные бронированные элементы представляют собой многослойной стеклопакет, который дополнительно усилен противоударной пленкой. Некоторые из них кроме защиты от разлетающихся осколков оберегают от ультрафиолетового излучения. Часто лобовые стекла покрывают более толстой пленкой, нежели боковые и задние.

Несложно представить линию фронта, будучи даже в условиях современного «цивилизованного» мира. Опасных зон, где приходится уклоняться от пуль, существует в этом мире немало. В таких условиях требуется специальная помощь, которую современные технологии готовы предложить. Однако не только от пули снайпера может потребоваться защита, но также в иных случаях, когда становится актуальной необходимость рассеивать энергию движения. В любом случае, идея пуленепробиваемого стекла видится вполне подходящей. Поэтому рассмотрим (на всякий «пожарный»), что представляет собой пуленепробиваемое , как производится и другие моменты.

Каждому когда-то приходилось ловить быстро летящий в воздухе мяч. Хитрость этого простого способа гашения энергии заключается в том, когда по вектору движения летящего объекта рука смещается, мягко останавливая летящий мяч.

Тем самым уменьшается сила препятствия (руки). В результате удар мячом воспринимается совершенно безболезненно. Выражаясь научным языком — сила мяча, воздействующая на ладонь руки, равна моменту скорости движения.

Проход пули сквозь обычное стекло неизбежно сопровождается разрушением последнего. Причём пуля не утрачивает никакой энергии движения в этом случае сопротивления

Однако в отличие от ладони руки, кусок стекла не обладает свойствами синхронного перемещения. Если произвести выстрел из огнестрельного оружия по куску , становится очевидным, что этот предмет не в состоянии сгибаться и поглощать энергию.

В итоге стекло попросту разрушается, а пуля преодолевает препятствие практически без потери импульса. Вот почему обычное стекло не способно защищать от пуль, и в таких случаях, требуется пуленепробиваемая конструкция, более эффективная в плане поглощения энергии движения.

Принцип действия пуленепробиваемого стекла

Обычное и пуленепробиваемое стекло – это два совершенно разных предмета. Во всяком случае, отличается одна конструкция от другой кардинально. Между тем пуленепробиваемое стекло не является полностью пуленепробиваемой конструкцией. Ограничения, конечно же, существуют, так как существует различное по силе отдачи огнестрельное оружие.

Примерно такой выглядит структура усиленного стекла, которая уже трудно поддаётся разрушению пулям достаточно большого калибра, выпущенным из огнестрельного оружия высокой мощности

Пуленепробиваемое стекло составляется из нескольких слоёв прочного прозрачного материала с «прослойками», изготовленными на основе различных видов пластиков. Некоторые конструкции пуленепробиваемых стекол содержат последний внутренний слой, сделанный из поликарбоната (жёсткий тип пластика) или пластиковой плёнки.

Этим слоем предотвращается эффект «откола» (когда осколки стекла или пластика откалываются от удара пули). Такой «сэндвич» слоёв называется ламинатом. Своеобразный пуленепробиваемый ламинат на порядок толще обычного стекла, но при этом имеет относительно небольшой вес.

Энергопоглощающее свойство конструкции

Когда пуля поражает пуленепробиваемое стекло, ударная на существующие слои. Поскольку энергия распределяется между различными слоями пуленепробиваемого стекла и пластика прослоек, распространение силы происходит на большой площади, что сопровождается быстрым поглощением энергии.

Эффект на пуленепробиваемом стекле самой простой конфигурации, полученный от удара пули, выпущенной из пистолета с малого расстояния. Как видно на картинке, структура получила повреждения, но не разрушилась и не пропустила пулю

Движение пули замедляется до такого уровня энергии, когда силы преодолеть преграду полностью утрачиваются и не способны нанести значительный урон. Пуленепробиваемые стеклянные панели, конечно же, повреждаются, но пластиковые слои не позволяют разрушаться панелям на мелкие осколки. Поэтому пуленепробиваемое стекло следует рассматривать, скорее, как энерго-поглощающий объект, чтобы ясно понимать действие этого защитного устройства.

Как изготавливается пуленепробиваемое стекло?

Традиционное исполнение пуленепробиваемого стекла, как уже отмечалось, представлено чередующимися стеклянными панелями (толщина 3–10 мм) и пластиком. При этом пластик присутствует в виде тонкой плёнки (толщина 1-3 мм), изготовленной на основе поливинилбутираля (ПВБ). Современные прочные виды пуленепробиваемого стекла представляют подобного рода «сэндвич», содержащий:

• акриловое стекло,
• ионопластичный полимер (например, SentryGlas),
• этиленвинилацетат или поликарбонат.

При этом толстые слои стекла и пластика разделены более тонкими плёнками из различных пластичных материалов, подобных поливинлбутиролю или полиуретану.

Структура трёхслойной конструкции из ряда первых изделий: 1, 2 – обычное стекло; 3 – поливинилацетатная смола, смешанная с пластификатором поликарбонат гликоля

Для того чтобы изготовить простое пуленепробиваемое стекло на основе ПВБ, тонкую плёнку ПВБ помещают между более толстым стеклом, формируя таким способом ламинат. Сформированный ламинат нагревается и сжимается до момента начала плавления пластика, благодаря чему со стеклянной панелью.

Как правило, этот процесс выполняется в условиях вакуума, чтобы предотвратить попадание воздуха между слоями. Проникновение воздуха внутрь прослойки способствует ослаблению конструкции ламината, оказывает влияние на оптические свойства (искажает проходящий свет).

Затем устройство помещается в автоклав и доводится до полной готовности в условиях более высокой температуры (150°C) и давления (13-15 АТИ). Основная сложность этого процесса заключается в обеспечении правильного слипания слоёв пластика и стекла. Необходимо убрать воздух из пространства между слоями, исключить возможную деформацию пластика от перегрева и превышения давления.

Где используется пуленепробиваемое стекло?

Продукт изготавливается многообразием форм и размеров, что позволяет обеспечить различные уровни защиты применительно к чрезвычайным ситуациям. Чаще всего использование пуленепробиваемых стекол видится характерным явлением в банковской сфере.

Кассовые помещения обычно комплектуются пуленепробиваемыми , а также применяются пуленепробиваемые ящики обмена документами и деньгами.

Защита банковских касс многослойной стеклянной структурой обеспечивает повышенный уровень безопасности. Это одна из тех сфер, где пуленепробиваемые конструкции используются достаточно часто

Качество защиты зависит от толщины изделия. Чем толще стекло (чем больше слоёв), тем лучше обеспечивается поглощение энергии, соответственно, возрастает уровень защиты. Базовое пуленепробиваемое стекло имеет толщину 30-40 мм, но при необходимости этот параметр допустимо увеличить вдвое.

Единственная проблема — увеличение толщины пуленепробиваемого стекла неизбежно приводит к увеличению веса. Возможно, это незначительная проблема для оснащения кассы банка, но становится существенной проблемой, к примеру, в случае производства пуленепробиваемого остекления .

Увеличение толщины пуленепробиваемого стекла также приводит к снижению фактора прозрачности, поскольку свет «приглушается» дополнительными слоями конструкции. Иногда такая конструкция создаёт дополнительные сложности, например, в машине, когда пуленепробиваемое стекло ухудшает водителю обзорную видимость.

Пуленепробиваемое стекло выглядит совершенно обычным образом, но оно не разбивается при ударе, а если в него выстрелить, то пуля такое стекло не пробьет, она застрянет в нем. Изготовить пуленепробиваемое стекло самостоятельно невозможно, так как это сложный промышленный процесс, но узнать о том, как он происходит, очень интересно.

Изобретение пуленепробиваемого стекла

Идея о том, что можно укрепить стекло, сделав его пуленепробиваемым, пришла в голову французскому ученому Эдуарду Бенедиктусу в 1910 году. Он придумал поместить между двумя листами стекла целлулоидную пленку, что заметно усилило прочность получившегося изделия. Сегодня такой метод называется «ламинированием» стекла, а Бенедиктус в свое время назвал его «Триплекс».

В настоящее время используется та же самая технология, но она с тех пор значительно усовершенствовалась, а вместо целлулоида применяют различные виды полимеров. Иногда так даже склеивают гнутые стекла. Изгибают их до того, как соединить.

Изготовление пуленепробиваемого стекла сегодня

Пуленепробиваемые стекла бывают различной толщины, именно от этого зависит, остановит ли стекло в итоге пулю. Толщина таких стекол бывает от 7 мм до 75 мм. Сегодня наиболее часто для производства пуленепробиваемых стекол используется несколько слоев обычного, между которыми заливаются слои поликарбоната. Поликарбонат – это прозрачный пластик, и он довольно жесткий, хотя и слоистый. Когда пуля проникает в толщу такого стекла, последовательно расположенные слои поликарбоната поглощают ее энергию, и она останавливается.

В настоящее время изготавливают особую модификацию пуленепробиваемого стекла – одностороннюю. Используется специальный вид пластика, свойства которого различаются, в зависимости от того, в каком направлении с ним взаимодействовать. Одна сторона такого стекла останавливает пули, но если выстрелить с другой стороны стекла, то можно поразить противника. Это позволяет обеспечить тому, кто находится за стеклом, возможность ответить на нападение. Поверхность стекла при этом изгибается, не разрушаясь.

Ламинирование стекла

Ламинирование стекла (нанесение на него пластиковой пленки) – очень сложный с технической точки зрения процесс. Делают его на автоматизированном оборудовании, в несколько этапов. Последний этап проходит при высокой температуре, пластиковая пленка полимеризуется и приобретает примерно такие же свойства, как и канцелярский клей. Именно в это время стекла окончательно соединяются.

Хотя пуленепробиваемое стекло очень прочное, все же не бывает идеально крепких стекол. Прочность триплекса на удар превышает прочность обычного листового стекла примерно в 15 раз. Но даже если разрушить такой лист, то осколки останутся на пленке, а не разлетятся во все стороны, нанося травмы людям.

Для производства идеальным считается трехслойное пуленепробиваемое стекло. Причина в том, что с каждым новым слоем возрастают не только защитные свойства, но и стоимость производства стекла. Многослойные стекла используют в крайних случаях, где существует серьезная угроза для жизни людей или в музеях для охраны очень дорогих экспонатов.

Ничто не вечно, а тем более такая уязвимая часть машины, как ветровое стекло. Потребность в его замене возникает часто, а средства на это появляются не с таким постоянством, поэтому удобный способ изготовления ветрового стекла пригодится любому автолюбителю.

Вам понадобится

• - оргстекло 1,5 х 1,05 метра (на восемь ветровых стёкол);
• - бумага по размеру ветрового стекла;
• - карандаш;
• - ножницы;
• - лобзик;
• - таз с крышкой;
• - вода;
• - веревки.

Инструкция

Купите кусок органического стекла на строительном рынке или в специализированном магазине. Площадь подбирайте побольше, примерно 1,5 х 1 метра. По площади такого стекла хватает на 8 ветровых стекол. Таким образом, эта единственная затрата позволит вам сэкономить около 140$ в сравнении с заказом нового стекла для машины.

Достаньте родное ветровое стекло. Возьмите бумагу и сделайте выкройку, точно соответствующую размерам стекла. Теперь перенесите выкройку на купленное оргстекло и выпилите нужный кусок. При помощи лобзика это делается за 15 минут в умелых руках.

Поставьте кипятиться на плите воду в большом тазу. Удерживайте стекло за одну из сторон и окунайте в таз, когда вода в нем закипит. Чтобы правильно сделать ветровое стекло, подержите его в кипящей воде в течение минуты. Затем сделайте прогиб, насколько это позволит купленное оргстекло. Выдержите прогнутый кусок в воде в течение 30 секунд, а затем извлеките, контролируя сохранность прогиба. Если желаемый угол прогиба не достигнут, не расстраивайтесь, немного прямое стекло производит впечатление «туристического тюнинга».

Повторяйте эти действия со всем стеклом, поочередно окуная в кипящую воду разные части ветрового стекла. Если вода будет недостаточно подогрета, возможно появление едва заметных трещинок в стекле. Однако с учетом толщины стекла и размеров трещинок, можете быть спокойны, этот недочет не будет заметен.

Стяните веревками изготавливаемое ветровое стекло. Это позволит вам не держать его, а безопасно варить в воде в течение 5-6 минут. Для большего эффекта закройте таз крышкой. Неточности размера в связи с воздействием температуры и физической силы исправьте, подпилив стекло по краям. Натяните резинку на грани ветрового стекла. Сделанное ветровое стекло около 4 мм толщиной, новое и без царапин без сомнения порадует ваш глаз и кошелек, вставьте его в машину и наслаждайтесь поездкой.

Обратите внимание

Делайте выкройку из бумаги максимально точно по размерам родного ветрового стекла, иначе результат может быть хуже. Если вы недостаточно нагреете воду, возможно появление на стекле малозаметных трещинок, что сглаживается за счет толщины стекла.

Найдите таз побольше размером, чтобы максимально удобно окунать стекло.