Подробная хар-ка Тойота Master Ace Surf в цифрах, среди наиболее важных на которые чаще всего обращают внимание это - цена в рублях на момент появления в автосалонах и расход топлива в различных условиях: по городу трассе или смешанный, а так же масса полная и снаряженная . Еще немаловажными являются габариты и объем багажника дорожный просвет максимальная скорость разгон до 100 км в секндах или время затраченое на преодоление 402 метров. Коробка передач автомат, механическая; привод задний передний или полный, а может вообще переключаемый

Основные показатели Toyota Master Ace Surf 1988 минивен характеристика Тойота Master Ace Surf

При таком объеме двигателя в 1812 кубиков приличное количество лошадей под капотом обеспечено, хотя расход будет не сильно велик.

Привод что требует особых навыков вождения и привыкания в случае вождения с приводом другого типа. За столь малую цену автомобили относятся к бюджетным так как вы получаете просто автомобиль чтобы ездить и только, но в некоторых случаях это единственная цель без прекрас. Для передвижения по городу большего и не нужно. Пожалуй слоганом для такого транспортного средства не подходит "Скупой платит дважды".

Существуют другие названия или опечатки:

Цена:

Toyota Master Ace Surf / Тойота Master Ace Surf

Master Ace Surf: параметры, тесты (тестдрайв, краштест), отзывы, автосалоны, фото, видео, новости.

Toyota Master Ace Surf

Характеристика и обзор (тест/тестдрайв/краштест) Toyota Master Ace Surf 1988. Цены, фото, тесты, тестдрайв, краштест, описание, отзывы Тойота Master Ace Surf

Toyota Master Ace Surf В характеристике Тойота Master Ace Surf 1988 приведены сведения о кузове (тип кузова, количество дверей, габариты, колесная база, снаряженная масса, полная масса, дорожный просвет), скоростных показателях (максимальная скорость, разгон до 100 км в час), топливные показатели (расход топлива в циклах по городу/трассе/смешанный, объем топливного бака или тип топлива), какой тип трансмиссии - механическая или автоматическая и сколько передач у Master Ace Surf, количество передач может отсутствовать, тип подвески передней и задней размер шин. тормоза передние и задние (дисковые, дисковые вентилируемые...). Двигатель - тип двигателя количество цилиндров их раположение, рабочий объем v двигателя, номинальная мощность / крутящий момент - все это в сводной таблице. Все показатели указаны для отдельных комплектаций: Тойота Master Ace Surf 1988.

В других вкладках возможно так же заинтересует вас тест, тестдрайв/обзор, краштест, видео Тойота, отзывы владельцев о Тойота Master Ace Surf (но следует отметить что отзывы оставляют не специалисты и носят субъективный характер, хотя некоторые отзывы отражают проблемные места), объявления и новости Тойота .
В разделе АВТО -> ДИЛЕРЫ информация о дилерах, телефоны и описание салонов, адреса дилеров Тойота в России, Украине, Казахстане, СНГ, адреса веб-сайтов . В результате удобного поиск по марке будет перечень городов. Возможно вы искали что то и пришли на страницу с описанием Master Ace Surf и не сразу заметили то что вам нужно: посмотрите во вкладках (параметры, обзор(тестдрайв), краштест, фото, видео, отзывы, автосалоны где можно купить Тойота, новости Тойота, объявления Тойота) Так же прочитав обзор (тестдрайв/тест) можно ознакомиться с отзывами автовладельцев Тойота.

минивен 1988

Евгений Мухтапавелс 06.12.2011 : «Бусик мне очень понравился. Я даже теперь смотрю на авто теперь только такого кузова Миневэн. Причем версия у меня полноприводная. Очень нравится. Рекомендую для дома, хозяйства, рыбалки, охоты. Для путешествия конечно же не очень (года всетаки). А для локальных перемещений отлично.
Проблемма 1-я. печки дуют холодным воздухом на холостом ходу, при показаниях датчика раб. температуры. Разобрался оказалось не герметична система охлаждения и циркуляция была только по движку (просто добавил герметика в СО). Проблемма 2-я АКПП. Масло меняли прежнии хозяева наверное ни когда, т.к. когда я его менял оно было не красное а черное (почти). Но теперь проблемма при переключени с первой на вторую. Что с этим делать не знаю. Спецов в нашем городе ровно 0. Вот както так. Не достаток: ниско весит раздатка, при диаметре 14 (штатное) нисковат совсем. Я его поднял на 15, более менее но база длинная и в колею при такой раздатке лучше не суваться, повиснишь.»

Виктория Заикина 31.05.2011 : «машина очень нравится. особых проблем нет. по нашей деревне без дорог самое то. САЛОН ОЧЕНЬ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ. для автомобиля с таким годом выпуска опций придумали в то время предостаточно, на любой случай. Радует регулеровка клиренса, самое главное не переборщить с высотой,чтоб ходовку не ушатать.
когда отключаешь передний мост с правой стороны в ступице что-то громыхает. разбирали поменяли втулки бронзовые, изменений нет. необходимо поменять верхние рычаги, модификация с литыми шаровыми бьет по корману. интересно возможно поставить от тауна или лайта со съемными шаровыми?»

Технические характеристики

История Toyota Master Ace Surf

Модель Toyota Master Ace Surf – это утилитарный, многофункциональный микроавтобус, который отлично подходит для поездок с семьей и загородных «экспедиций» с друзьями. Также это транспортное средство может эксплуатироваться в коммерческих целях и способно перевозить малотоннажные грузы.

С инженерной точки зрения, Тойота Мастер Эйс Серф – это полноразмерный рамный минивэн. Такая особенность конструкции делает автомобиль действительно универсальным и практичным.

Впервые этот минивэн появился на рынке в 1978 году. В ту эпоху транспорт такой категории пользовался большой популярностью. Фактически Toyota Master Ace Surf является несколько доработанной версией микроавтобуса Toyota Town Ace. Отличия между двумя моделями сводятся только к оформлению передней части. Мастер Эйс Серф – это более богатая модификация традиционного Таун Эйс.

Разработка этого автомобиля началась еще в конце 1976 года. И только через два года интенсивных трудов конструкторов и дизайнеров, на свет появился семиместный минивэн.

Если говорить о названии, то слово «Ace» модель получила в честь грузовика компании Тойота, который был популярен в 1960-х.

Начиная с 1985 года, компания Toyota начинает производство этого минивэна в кузове CR-30. Эта модель сохраняла свою актуальность вплоть до 1993 года. После рестайлинга в этом году кузов претерпел некоторые изменения и получил уже новое название – CR-31. Фактически этот индекс ознаменовал последнее поколение данного минивэна.

Модель поставлялась на рынок Азии, Северной Америки и в Тихоокеанский регион. Производителю предлагался широкий ассортимент дополнительных аксессуаров. Большое количество модификацией минивэна – это особенность и преимущество Тойота.

В качестве наследника для Town Ace выбрали более актуальные модели Toyota Town Ace Noah и Voxy

Если говорить непосредственно о Master Ace Surf, то эта модель появилась в 1988 году и выпускалась до 1991 года.

• Минивэн Toyota Master Ace Surf является улучшенной модификацией микроавтобуса Town Ace от этого же производителя. Отличия моделей визуальные и незначительные. Дизайнеры изменили только переднюю часть, сделав ее более привлекательной.
• Слово «Ace» в названии взяли в честь популярного в 1960-е годы грузовика этого же японского производителя.
• Улучшенная модификация Toyota Town Ace (под названием Toyota Master Ace Surf) появилась только через три года после выпуска минивэна в кузове CR-30.

Параметры

Минивэн Toyota Master Ace Surf имеет кузов с индексом CR-30. Таким же кузовом оснащалась и модель Toyota Town Ace. Японский производитель выпускал минивэн с двумя или тремя рядами сидений. Таким образом, максимальная вместительность составляет 7 посадочных мест. В салоне – достаточно просторно.

Рамная конструкция и полный привод делают из этого минивэна почти настоящий внедорожник. Транспортное средство отлично подходит для активного семейного отдыха на природе.

В качестве основных силовых агрегатов производитель предусмотрел бензиновые и дизельные версии. К первой категории относятся 1,8- и 2-литровые агрегаты, выдающие 79 и 97 л.с. соответственно. К второй категории относят исключительно двухлитровые дизельные агрегаты, способные выдавать 85 л.с. Моторы неприхотливые и достаточно экономичные.

Силовой агрегат располагается под полом в районе первого ряда сидений. Такая особенность размещения создает определенные трудности и неудобства во время обслуживания или ремонта.

В аккомпанемент к вышеупомянутым двигателям инженеры Тойоты предусмотрели автоматические и механические трансмиссии.

Традиционно, привод этого минивэна – задний. Есть и версии с полным приводом. Это больше дань традициям компании, ведь много моделей из линейки Тойота имели подобную концепцию.

Фото экстерьера

Фото интерьера

Цена

На вторичном рынке продавцы ценят этот минивэн в 30 – 150 тысяч рублей. На формирование цены влияет модификация и состояние ТС.

Где купить автомобиль

На данный момент автомобиль снят с производства. Его можно приобрести на вторичном рынке или на электронных площадках в Интернете.

1991 — отзыв владельца

Кузов: YR-30

Двигатель: дизель, 2000 куб.см, 2C

Расход топлива: 10.5-11.5 трасса 12-16 город

Салон: TFT TV.

Ходовая часть: изменяемая жесткость подвески

Микроавтобус «Бусик» приобрел неожиданно хотя давно искал « что-то такое » что бы отвечало большинству моих требований по комфорту, надежности, эксплуатационным качествам и по финансовым возможностям. Вообще мы (я и жена) очень часто выезжаем то на природу то к родственникам которые (слава богу или случаю) живут на ростоянии.

И так что сразу бросилось «в глаза» при осмотре 10- летнего «Бусика». Конечно это штатный (родной) аккумулятор! Это сразу привлекло мое внимание на более доскональное обследования всего и вся. Порадовало и состояние металла в «проблемных» местах (колесные арки, пороги, задняя часть кузова и всех дверей). Двигатель и коробка нареканий также не вызвали. При движении по неровностям (гребенке) прослушивался легкий не металлический звук, что говорило об умерших резинках переднего стабилизатора. Все опции (кондей. ионезатор. электропривода стекол и зеркал, центральный замок и т.д.) в машине работали также без замечаний. Раздатка включалась, так как будто ее никогда не включали легко и четко. Колесные гайки ступиц включения привода включались с разным усилием на что сразу не обратил внимание. По салону скажу одно все что должно раскладываться и двигаться было таковым. В общем, плюсов было очень много, и на минусы я смотрел чисто с позиции «протяну-закручу — отмою-смажу». Немного поторговавшись для приличия заключили сделку.

Правый руль нисколько не отвлекал в движении по городу. Сказывалась высокая посадка водителя и более 7-летний опыт вождения правильных машин. Автомат добавлял спокойствия и расслабления. При езде по городу до 80 км/ч в режиме не выделяясь двигателя неслышно вообще. Иногда на светофоре ловил себя на том, что смотрю на панель, не заглох ли. Машина идет степенно нехотя кренясь при поворотах и тормажениях-разгонах. Тяжелый кузов (1800кг-пустой или до 2500-груженый) удерживают спереди регулируемые (автоматически) амортизаторы и торсионы — вещь классная. Они включаются в работу при скорости более 20 км/ч, о чем говорят два индикатора на панели. Педаль тормоза тоже отличается своей работой. Первое время постоянно пережимал ее (очень легкая) но потом приловчился и привык. Пробовал как-то проехать на Форде скорпион и по это причине чуть не повредил бампер — жму, а эффекта нет, пришлось встать на нее в прямом смысле, перспектива покупки бампера не прельщала.

Ездили с женой и Мишкой (азиатская овчара) на Черное Море и по Gold кольцу, просто на выходные, на Волгу, по гостям Витебск, Барановичи, Тамбов. В дороге спали в салоне все. При раскладке всех сидений у меня в ногах остается чуть больше одного метра пространства (Мой рост средний-176).А ширины достаточно для четверых (!).

Специально замерял расход. Полный бак (60л) хватило на трассе при скорости не более 90-95 км/ч на 553 км. Это 10.85 литра на 100 кило. По городу меньше 12 не получается. Но если ездить не как все то вылетает все 15-16 (хотя для такой массы не так уж и много). Повадки машины меняются при вкл. овер-драйва значительно, так что можно и пошалить. Замеряли разгон динамика следующая: до 60 ну очень быстро для такой махины далее умеренный и ровный разгон до 130 далее вяленький до 150 больше не давал. В общем, до 100 разгон занимает чуть больше 16 секунд! (напоминаю, речь идет о дачи на колесах). Преимущества данного авто в полной мере проявляются при движении по ледяному насту, накатанному и рыхлому снегу. О, как она разгоняется на полном приводе зимой — эта песня. Один огромный минус – тормозной путь больший, чем у более легких авто. А так вообще расслабляет ни заносов, ни разворотов прет как танк. На ледяных поворотах классические управляемые повадки полно приводного аппарата — дал газ, увеличил радиус, убрал газ (только не тормозить) ввинтил машину к центру поворота все предсказуемо.

Два раза умудрился таки посадить на целине ее в глухую. А зарываться она умеет моментально. Понял одно, пока передок не вывесишь, будет ползти. А если передок сел, то зад уже не спасет.

Салон просторный. Я снял средние сидения. Ставлю их по необходимости. Зато коляску детскую просто закатываю в салон как в подъезд легко и просто ничего не разбирая и снимая. А около коляски ложиться Мишка (она очень здоровая — кто знает азиаток). Плюс остаются задние кресла для 3 человек. Плюс все вещи ставлю за сидения там отделение для багажа (такой семейный круизик по Ашанам)

За 2 года и 75 т. км кроме расходников поменял ступичный механизм включения с левой стороны. Шланг омывателя стекла мой прохудился. Резинки переднего стабилизатора-4шт. Сейчас к лету думаю, перетряхну всю подвеску – ну сколько можно! Воистину не убиваемая. С ужасом думаю что все равно придет то время когда буду опять искать машину.

За все время не было случая, что бы ни завелась, не доехала или заглохла. Какое счастье, когда просто садишься просто заводишь и просто едешь.

Ловлю себя на мысли что более надежного друга, чем тот о ком написал выше, наверное, уже не встречу.

С уважением ко всем кто дочитал. Руслан.

Тойота марк II - автомобиль среднего класса, выпускается только для японского рынка. Полностью аналогичен Кресте и Чейсеру (отличаются лишь внешне). Про семейство этих машин лучше всего прочитать на сайте уважаемого mkII , там собрана очень ценная и совершенно достоверная информация о этой замечательной и одной из самых популярных моделей тойоты.

Здесь приводятся некоторые описания тойоты Марк II и некоторые описания двигателей, которые на машину ставились.

Марк II кузов JZX90, комплектация Grande G. двигатель 1JZ-GE

Оборудование:
АКПП, 4 передачи. максимальная скорость ограничена 180 км/ч, 100 км/ч набирает за 9 сек. АКПП очень "быстрая", чувствительная, т.е. очень быстро переходит на пониженные передачи. Переход на пониженные передачи происходит в зависимости от скорости нажатия на педаль газа - если быстро нажимать, то мгновенно переходит, если нажимать плавно, то продолжает разгоняться на передаче, на которой была. Более чувствительной и динамичной коробки я пока не встречал.
Разгоняется на каждой передаче максимально до 6000 об/мин. Режимы коробки - PWR и NORM. В PWR коробка переключается вверх при более высоких оборотах, при этом машина становится ещё более "подвижной" , динамичной.
1-ая скорость до 60 км\ч. На 4-ой скорости 60 километрам в час соответствует 1500 об/мин. На 3-ей скорости 60 км/ч = 2200 об/мин. 4-ая скорость (овердрайв, О/D) включается кнопкой на рычаге АКПП.
Тормоза все дисковые, передние вентилируемые, 4-х канальная АБС.
Стояночный тормоз педальный, снятие с тормоза производится дёрганием ручки слева под рулём. Пользоваться им почти никогда не приходилось, а когда пользовался, бывало забывал снимать и несколько десятков сантиметров проезжал на "ручнике", несмотря на то, что на панели горит лампочка.
Для переключения из Р в D необходимо не только нажать кнопку на рычаге АКПП, но и нажать педаль тормоза (на некоторых моделях машин для Европы это не так).
Гидроусилитель руля с изменяемой характеристикой, чем выше скорость, тем труднее крутится руль.
Электронная панель приборов показывает скорость в цифрах (стрелки нет), изображение находится довольно глубоко, а не на поверхности, яркость регулируется. Уровень топлива может быть показан в двух масштабах - грубом и точном (показывает остаток топлива 15 литров). Ёмкость бензобака около 65 литров (маловато).
Все дверные стёкла со стеклоподъёмниками, управляются как кнопками на двери водителя, так и кнопками на каждой двери. У водителя есть кнопка LOCK, которая в нажатом положении блокирует все стеклоподъёмники кроме водительского (довольно странно, что водитель тоже не может пользоваться ими; ведь логичнее было бы отключать только пассажиров). У водителя стеклоподъёмник с режимом AUTO (если надавить [или приподнять] на кнопку чуть сильнее, то стекло опускается [поднимается] само до конца, если кнопку отпустить; жаль, у пассажиров этого нет).
Регулировки водительского сиденья электрические (обычные плюс подъём-опускание передней и задней части подушки сиденья), причём имеется электрическая регулировка подпоясничного "подпора".
Имеется подсветка обоих зеркал находящихся на внутренней стороне солнцезащитных козырьков. Включается, если поднять крышки зеркал. Зеркала довольно большие.
Центральный замок на все двери, который срабатывает от кнопки в ключе зажигания. Имеется кнопка центрального замка на двери водителя. Если открыть водительскую дверь ключом, то откроются все двери; если пассажирскую, то только она одна.
Подсветка замка на водительской двери - включается, когда на улице темно и если дёрнуть ручку водительской двери; при этом также зажигается свет в салоне, если тумблер освещения стоит в режиме "AUTO".
Очиститель воздуха. Представляет собою фильтр (по размеру и виду очень похож на воздухофильтр в моторе), через который вентилятор гоняет воздух, причём имеется датчик загрязнённости (меряет дымность, "непрозрачность") воздуха. Устройство может работать в режиме AUTO, LOW и HIGH. Находится под полкой заднего стекла, включается переключателем слева от руля.
Музыка штатная с 4-мя колонками в дверях. Имеется СД проигрыватель (на один диск, который загружается прямо в магнитолу), кассетник и радио (ловит довольно плохо, но некоторые станции хорошо), активная антенна в виде металлополосок находится в верхней части заднего стекла, похожа на подогрев). Музыка по звучанию плохая, на 80-х и на 100-х кузовах (особенно на 100-х) гораздо, несравнимо лучше.
Климат-контроль с небольшим дисплеем, который показывает только температуру, на которую настроен с точностью 0,5 град. Работает полностью автоматически, направляет воздух в соответствующих направлениях по своему усмотрению, силу дутья воздухом тоже выбирает сам (когда температура набрана, дует уже очень слабо). Когда холодно, то дует почти всегда в ноги, когда жара, то обычно в верхние дырки панели. На лобовое стекло сам никогда не направляет, но и необходимости ни разу (в т.ч. зимой) не возникало. Кондиционер включает сам всегда, кроме мороза, когда температура ниже где-то минус 3 со внешним притоком (если внутренняя циркуляция, то конд. работать будет даже в сильный мороз). Вообщем климат-контроль настолько хорош, что пользоваться приходится только кнопкой переключения режимов внешнего забора и внутренней циркуляции. Зимой, когда одежда тёплая, ставлю +23 - +23,5 , осенью, когда одежда холодная +24-25. Летом, в жару +22 - +23.
Кроме датчиков температуры (где расположены в салоне - не знаю, датчик уличной температуры, в виде небольшой рупороподобной штуки, крепится внизу справа перед радиатором), имеется также датчик интенсивности солнечного излучения в виде чёрной полусферы диаметром 1,5 см справа на панели под лобовым стеклом (в углу; там же находится датчик освещения). Кондиционер имеет регулировочный вентиль, то есть он никогда не выключается-включается электромагнитной муфтой, как на большинстве машин, а работает всё время, вероятно на переменных мощностях.

Руль регулируется вниз-вверх (весьма сильно), вперёд-назад (не очень сильно) ручными ручками (бывает и электрический вариант).

Зеркала с электроприводом, электроскладывающиеся, без подогрева (для северных районов бывают с ультразвуковой очисткой, причём у таких машин обычно есть и омыватель-дворник на заднем стекле (у нас часто зовут "метлой"); в Японии это никогда не входит в стандартную комплектацию, а ставится на заказ и может быть установлено на любую модель тойоты).

Автоматически включает габаритные огни и ближний свет, когда на улице становится темно, если выключатель света стоит в положении AUTO. Причём при умеренном затемнении включает габариты, а затем ближний свет. "Туда-сюда" при промежуточном, сумеречном освещении не переключает, видимо есть какие-то "электронные мозги" этого автосвета.

Есть контрольная лампочка перегорания стоп-сигналов в виде жёлтого силуэта машины с шестью лучиками сзади. Также горит, если поставить неоригинальные лампочки.

Номера запчастей (цены указаны минимальные в Москве, кое-что из этого я покупал):
Крыльчатка вентилятора мотора 16361-46040 (цена прибл 69 уе)
Лямбда зонд 4-х проводной 89465-29635 (цена 118 уе на заказ)
Пружины передние (одинаковые) 48131-2A880 (цена 100 уе за шт. на заказ)
Диск тормозной передний 43512-22220
Диск тормозной задний 42431-22180 (все 4-е диска обошлись в 280 уе)
Правая шаровая опора 43330-29275(не 100%-но уверен)
Левая шаровая опора 43340-29085 (35 уе?)
Наконечник рулевой тяги 45046-29285 (25 уе)
Тяга рулевая (прав. и лев. одинаковые) 45503-29485 (65уе)
Амортизатор задний 48530-29246 (65 уе)

Цены на расходные материалы:
Фильтр воздушный 25 уе (оригинал), прибл 13 уе корейский, но на вид тоже очень хороший.
Фильтр масляный 6 уе (оригинал).
Свеча 1 шт (платиновая на 100 000 км пробега) 10 уе (оригинал, nippon denso).
Колодки передние 55 уе комплект (оригинал, aisin)(одинаковые с тойотой камри VCV10, лексусом ES300)
Колодки задние 35-40 уе комплект (оригинал, aisin)(одинаковые с тойотой виндом, возможно с лексусом ES300)
Накладки термоизолирующие на передние колодки 25 уе комплект (оригинал)
Провода свечные около 103 уе (оригинал)

Опыт ремонта - техобслуживания:
1. Смена масла производится мной каждые 5000-7000 км пробега (стараюсь 5 тыс.) при помощи маслонасоса через отверстие маслоизмерительного щупа. Сливается литра 4-4,5 (столько же и заливаю). Фильтр откручивается рукой с большим трудом (мне никогда не удавалось), поэтому использую продажный съёмник фильтра в виде жестяной полоски с ручкой. Снять фильтр пробиванием при помощи штыря и проворачиванием практически невозможно - место очень неудобное. При откручивании нужно быть осторожным и не повредить тонкую металлическую трубочку, идущую от фреонного регулировочного вентиля.
2. Смена свечей. Произведена мной после мытья мотора, так как залило свечи в глубоких свечных колодцах и мотор стал работать на 3-х цилиндрах.
Начинать нужно с воздуховодов, которые идут от воздушного фильтра к блоку дроссельной заслонки, их нужно снять все. Отсоединение плассмассовых разъёмов датчиков советую проводить в тканевых перчатках, так как можно здорово порезать руки (я порезал).
Затем нужно отвернуть сам корпус дроссельной заслонки, отсоединив от него тросик газа, тросик АКПП, сняв вакуумные тоненькие трубочки. Отсоединять толстые шланги охлаждающей жидкости совершенно не нужно (и, наверное, вредно)!
Затем нужно отвернуть трубу впускного коллектора, которая соединяется с корпусом дроссельной заслонки и изогнутой трубой впускного коллектора. Есть там одна тонкость: снизу к этому коллектору привинчена планка, на которой приварены тоненькие трубочки, к которым присоединены вакуумные трубочки. Эту планку всё-таки проще снизу отвинтить (на 2-х болтах), чем отоединять все вакуум-трубки. Потом привинтить будет довольно сложно, но всё равно лучше действовать именно так. Главное болты не уронить.
Затем всё просто, нужно внутренним шестигранником отвернуть пластмассовые кожухи, вынуть высоковольтные провода и менять спокойно свечи (при этом блок дроссельной заслонки будет рядом болтаться, так как совсем убрать его оттуда нельзя).
Очень рекомендую хорошую фирменную свечную головку на "16", так как у меня сломались 4 разных свечных ключа, пока я все свечи вывернул.
3. Замена передних колодок. Не представляет совершенно никаких сложностей, полностью аналогична такой же операции на ВАЗ-2108(09) и на прочих машинах с однопоршневым суппортом. Следует учитывать, что кроме колодок должны иметься 2 пружины, разводящие колодки (проволочные) и ещё на каждую колодку по 2 пружины, которые не дают колодке перемещаться по суппорту. Кроме того, необходимы термоизолирующие (противоскрипные?) накладки на колодку (по 2 накладки на каждую колодку).
4. Замена задних колодок. Совершенно аналогична передним.
5. Замена передних тормозных дисков. Отвернуть 2 болта крепления суппорта, снять суппорт, подвесить на верёвочке или проволоке (не давать висеть на шланге!) к разным детялям подвески. Диск должен сняться просто так. Если прикипел, то нужно вворачивать болты в специальные дырки в диске (их две).
6. Замена задних дисков. Несколько сложнее. Поставить машину на любую передачу, кроме P (стояночный тормоз НЕ затягивать!). После снятия задего суппорта (аналогично переднему, но можно не подвешивать суппорт, а положить его на верхний рычаг подвески и профилактически привязать, чтоб не упал) нужно вынуть резиновую круглую заглушку из диска и поставить образовавшееся отверстие так, чтобы оно показывало на правой стороне машины около 5 часов вечера. В дырку нужно вставить отвёртку шириной жала прибл. 5 мм и нащупать зубчатое колёсико, которое нужно этой отвёрткой за зубья и крутить: вверх или вниз. Куда - не помню, но так, чтобы колодки стояночного тормоза расходилсь, а не сходились, что легко определить попытками вращения колеса(колёсико это крутится очень легко, поэтому даже если закрутить, то потом легко обратно открутить). Освободив таким образом диск, его можно снять или руками или, опять таки, как и передний, ввёртыванием болтов. Снимая левый диск, отверстие, куда совать отвёртку, ставить нужно часов на 7 вечера.
Поставив диск, нужно привернуть его колёсными гайками (колесо не надевать) и нажать на педаль тормоза, чтобы получилось 3-4 щелчка, затем развести колёсиком (через отверстие) колодки, чтоб держали. Затем тормоз отпустить, собирать дальше обычным образом.
7. Замена лампочки дополнительного стоп-сигнала. Необходимо снять пластиковую крышку, находящуюся на полке под задним стеклом (из салона). Крышка эта крепится на защёлках, куда надо тянуть - точно не помню, но главное не сломать, особенно при одевании обратно (я одну защёлку сломал, но ничего, держится отлично и на одной). Откуда-нибудь ещё подлезть совершенно невозможно, я всё перепробовал.
8. Замена крыльчатки вентилятора. Может быть осуществлена без снятия водяного насоса и ремня. Для этого нужно ослабить кожух вентилятора, отвернув его (только сверху: снизу он держится в пазах) и расширительный бачок. Затем, подлезая рукой в образовавшуюся щель, ключом на 10 можно без труда отвернуть болты крепления вентилятора и снять его.
9. Снятие магнитолы. Сначала снять, поддевая, бОльшую облицовку рычага АКПП (из пластмассы "под дерево"; она только на защёлках) вверх, затем вынуть корпус пепельницы (на защёлках и возможно, на шурупах; тянуть на себя), вынуть её и отвернуть 3 или 4 шурупа крепления облицовки магнитолы (внизу). Остальной крепёж этой облицовки - на защёлках. Облицовка отсоединится вместе с блоком климат-контроля, часами и частью верхних центральных воздуховодов. Сняв её, можно отвернуть магнитолу (на 4-х шурупах).
10. Снятие передней фары и поворотника. Поворотник крепится только на защёлках, чтобы снять его, нужно потянуть его нижнюю правую часть на себя, далее по обстановке. Сломать трудно. После этого можно легко снять фару, отвинтив много болтов на 10. Разъём основной лампы нужно снимать осторожно, чтобы не погнуть проволоку, которой лампа закрепляется. Некоторые разъёмы требуют нажатия на пластиковые контровочные лепестки. Световод, по которому идёт свет на зелёные "габариты", находящиеся на крыльях, не следует сильно перегибать: он внутри стекловолоконный и может сломаться.
11. Если спускает колесо, то нужно поставить докатку. Если докатка не встаёт на переднее колесо (мешает тормозной механизм), то эта докатка от 80-го кузова. У меня такая в багажнике оказалась. Тогда надо заднее колесо переставить вперёд, а на место заднего ставить докатку. Ехать на докатке из соображений безопасности (неравномерность тормозных сил, возможность заноса при разгоне и т.п.) следует со скоростью не более 50 км/ч (по инструкции), давление в докатке должно быть 4,5 атм! (мне не удалось до такого состояния её накачать, ездил на где-то на 3,5).
12. Замена лампочек подсветки климат-контроля. Для этого нужно так, как описано для снятия магнитолы. снять облицовку магнитолы вместе с блоком климата и т.п. Затем отсоединить разъёмы от часов и блока климата. Затем отвернуть блок климата от облицовки (на 2-х шурупах), затем можно его легко разобрать - он из 2-х половин, причём крепятся они между собой не только защёлками, но и 2-мя маленькими шурупами! (не забудьте найти их и отвернуть). Далее действовать по обстановке. Лампочки подсветки прикреплены к резиновым квадратным основаниям, основания насажены каждое на 2 штырька, торчащих из электронной платы. Лампочки с основаниями можно снять, ничего не сломается. Дальше нужно вставить новые лампочки в резиновые основания.

Данные машины
Модель E-JZX90-ATPZF
Двигатель 1JZ-GE
Кузов JZX90-0009484
Дальше написано так:

COLOR TRIM
183 FB80
A 340E B04A

Описание Марк II. Часть вторая

Тойота марк II кузов JZX91 Grande G, выпуск - октябрь 1994 г. Здесь приводятся лишь отличия от предыдущей машины (вышеописанной).

Мотор - 3 литра (2JZ-GE). Салон - кожа бежевая. Сиденья передние с электроприводом, но пассажирское не двигается вверх-вниз. Руль с электроприводом и с памятью (её можно отключить), если вставить ключ зажигания - руль принимает позицию, в котором был до этого, если вытащить - отъезжает максимально вверх-назад.

Имеются следующие дополнительные опции:

ТRC - противопробуксовочная система, которая не только убавляет газ, но и притормаживает колёса, если они буксуют.

Круиз-контроль.

Подушка безопасности для водителя (при этом стало неудобно нажимать на гудок - гудки стали в виде двух кнопок; на 100-х кузовах стало опять удобно - без кнопок - нажимать можно на всю середину руля).

Подвеска TEMS - регулируемая жёскость амортизаторов (режимы - спортивный и нормальный).

Зимний режим коробки передач (стартует со второй передачи).

Подогрев зон дворников и зоны скопления снега на лобовом стекле.

Кроме обычного бачка с омыв. жидкостью для лобового стекла, есть ещё бачок с шампунем; подача шампуня включается движением переключателя дворников "от себя".

Усовершенствованная музыка с "пищалками" в передних дверях, эквалайзером и сабвуфером. Звучит много лучше штатной музыки на 90-м кузове (это 91-ый), но, по-видимому, всё-таки хуже, чем у 100-х кузовов.

FRAME JZX91 6504758 ENGINE 2JZ 0351655

Что ещё в принципе бывает на марк II (исходя из данных EPC и практики).

Полный привод (только на 2,5 литровом моторе).

Задний дворник с подачей омывающей жидкости (из переднего (основного) бачка).

Перевод передних стеклоочистителей в зимнее и летнее положение.

Ультразвуковая очистка боковых зеркал с последующим подогревом.

Спойлер на багажнике с дополнительным стоп-сигналом.

СД-чейнджер в левой задней нижней части багажника.

Дисплей с телевизором и навигацией.

Телефон в переднем подлокотнике.

Какие колёса и покрышки можно ставить.

Штатно следующие размеры:

195/65R15, 205/60R15 (как правило, такие и бывают). передние 205/55R16, задние 225/50R16 (штатные на 2,5 твинтурбо). Реально можно поставить 225/55R16 и вперёд и назад.

Некоторые части из руководства по эксплуатации.

1.Автоматический контроль температуры (имеется ввиду кондиционер) следует диагностировть в специализированной мастерской в местностях с холодной зимой каждые 6 месяцев, в прочих месностях каждый год.

2. Колёса следует переставлять с каждой стороны каждые 10 000 км пробега.