Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

• вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
• из-за неисправности натяжителя;
• изношена либо оборвана успокоительная пластина;
• в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма - цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие - подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1-2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя - на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно - и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50-80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

1. Самый безобидный вариант - смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1-2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат - удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

• повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
• в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
• на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450-500 тыс. км, а то и более.

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60-90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине - Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

1. На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120-150 тыс. км.
2. То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
3. Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние. Замена производится по мере износа, но в среднем - не ранее 200 тыс. км.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

• покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
• не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
• проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
• посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
• сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков - заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Совет. Основные технические характеристики цепи - её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150-200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы - шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50-100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы - прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Замена цепи ГРМ

Сложность процедуры заключается в демонтаже навесного оборудования и разборке силового агрегата, занимающего до 3 часов. Снятие и установка нового привода достаточно проста. Если требуется замена всех элементов, то перед выполнением работ обязательно вникните в устройство привода ГРМ вашей машины. Пример: на том же KIA Ceed шестерёнка напрессована на коленчатый вал под нагревом, поэтому в домашних условиях демонтировать её вы не сможете. Тогда и разборка двигателя теряет смысл, поскольку удастся заменить одну цепь.

Из специальных инструментов Вам пригодится приспособление для фиксации распределительных валов на 16-клапанном моторе (кондуктор). Остальной инструментарий - стандартный:

• набор рожковых ключей и головок с удлиняющей насадкой;
• домкрат, деревянные подставки и баллонный ключ;
• ёмкости для слива моторной смазки и антифриза;
• слесарные инструменты - молоток, отвёртка, пассатижи;
• ветошь.

Для работы понадобится смотровая канава и переносная лампа (фонарик). Переднеприводную машину поставьте на яму таким образом, чтобы обеспечить доступ к переднему колесу со стороны узла ГРМ. Заднеприводный автомобиль ставится как удобно, там колёса снимать не придётся.

Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

• зафиксировать авто противооткатными средствами;
• отсоединить патрубок подогрева дроссельной заслонки и слить охлаждающую жидкость из рубашки двигателя;
• в машине с задним приводом надо опорожнить радиатор;
• слить моторное масло;
• демонтировать нижнюю защиту мотора и брызговики, мешающие дальнейшей разборке;
• отключить патрубки и трос от педали газа, препятствующий снятию клапанной крышки.

Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101-07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

Есть 2 способа ослабить цепь для дальнейшего снятия:

• сходу открутить 2 болта гидронатяжителя и снять его;
• поддеть защёлку фиксатора в натяжителе, надавить на пластиковый башмак и ослабить цепь.

После ослабления цепная передача свободно демонтируется вручную, главное, - не сбить положение меток.

Видео разборки механизма ГРМ

Установка новой детали на двигатель

Перед сборкой механизма убедитесь, что у вас в наличии есть все расходные материалы:

• прокладка под крышку ГРМ;
• прокладка для помпы;
• новые уплотнительные кольца из резины;
• новый гидронатяжитель;
• башмаки для натяжителя и успокоителя (при необходимости);
• высокотемпературный герметик.

Если надо заменить износившиеся башмаки натяжителя и успокоителя, это делается до сборки цепного привода. Это не представляет проблемы, они крепятся на 2-3 болтах (в зависимости от марки машины).

Для удобства и безошибочной установки производители зачастую проставляют на звеньях цепи метки, совмещаемые с рисками на шестерёнках распределительных валов и коленвала. Первые две нарисованы жёлтым, третья - чёрным или другим цветом. Поэтому цепь надевается на шестерни с учётом этих меток, после чего натягивается.

Как менять цепь ГРМ правильно: видео

Как нужно проводить замену натяжителя

Гидравлическое натяжное устройство рекомендуется менять вместе с цепным приводом. Оно держится на двух болтах, которые надо открутить для замены детали. Новый натяжитель оснащён чекой, фиксирующей плунжер в исходном состоянии. Когда цепь установлена по меткам, а её слабина выбрана в сторону натяжного башмака, чека выдёргивается и пружина выталкивает шток, нажимающий на башмак с направляющей. Таким образом цепь натягивается.

Примечание. Пока двигатель не заведён и давление масла в системе отсутствует, цепная передача будет натянута только усилием пружины. Поэтому натяжка выйдет не слишком сильной.

После установки и настройки цепного привода ГРМ проверните вручную коленчатый вал на 2-3 оборота и сверьте положение меток ещё раз. Специально смазывать звенья цепи не нужно, это произойдёт автоматически после пуска мотора. Дальше выполняется обратная сборка двигателя с установкой новых прокладок на герметик.

Как работает гидравлический натяжитель: видео

От надёжности и долговечности цепи ГРМ зависит работа двигателя, поэтому её состояние нужно отслеживать, чтобы вовремя заменить и избежать плачевных последствий. Не менее важно своевременно менять моторное масло, смазывающее привод и создающее дополнительное давление в натяжителе. Когда моторная смазка не выполняет возложенные на неё функции, то цепь вытягивается быстрее, а в корпусе гидронатяжителя скапливается грязь, мешающая его нормальной работе.

— на каком пробеге проверять состояние цепи ГРМ,
— какие есть способы проверки,
— симптомы и признаки растяжения цепи,
— что будет, если не поменять цепь вовремя,
— как узнать какой стоит натяжитель — нового или старого образца,
— сколько стоит замена цепи ГРМ — ОД и обычный сервис,
— правда ли, что можно до 300 тыс. кататься без замены ГРМ.

Проверка состояния цепи у 1.8 — 1.4 ГРМ осуществляется при достижении пробега *60 000 км или 4-х лет эксплуатации.
*на 60 тыс. если натяжитель старого образца.
*на 80 тыс. если натяжитель нового образца.

Замена цепи производится по состоянию натяжителя.
Как показывает практика, обычно это на 90 000км — максимум 120 000км.
На своем шкоде / 1.8 тси/ я проверял первый раз на 80 тыс.
В итоге, замена произошла на 100 с копейками.

Проверять можно как программно —

Так и визуально (только на 1.8 тси) — на 1.4 моторах окошка нет.
Этот способ надежнее и показывает реальное состояние.

Смотрите на кол-во канавок.

Больше 6 — замена. Нового образца.
Больше 4-х — старого образца.

Замена цепи ГРМ — у ОД стоит от 40-45 тыс.
Обычный сервис — 23 -28 рубля. /мск/

ПРИЗНАКИ СИМПТОМЫ

Характерный стук при запуске под капотом в районе двигателя около пары-тройки секунд.

При критическом состоянии механизма ГРМ появляется индикация на приборной панели вида CHECK ENGINE, двигатель автомобиля перестает корректно работать, в блоке управления двигателем фиксируются следующие сообщения: /инфа с ауди клаб/

Что произойдет, если не произвести замену вовремя?

Ответ на этот вопрос достаточно прост: перескок цепи, повреждение головки блока. Степень повреждения зависит от многих факторов, к примеру, на какой скорости и каких оборотах это происходит и варьируется от загибания клапанов до отрывания тарелки клапана и разрушения блока цилиндров.

Как узнать какой натяжитель стоит на вашей Шкоде — старого или нового образца

Согласно TPI 2025206/6 новый натяжитель ставился на машины с марта 2012 года начиная с номера двигателя:

CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430

Мифы о 300 тыс. пробега, а ГРМ ни разу не менялась

В инете можно много встретить инфы с примерно следующим содержанием:

Эксплуатация: 90% трасса;
Пробег: 300;
Дсг работает;
Цепь не менял;
или

370000 цепь родная никто в мотор не лазил).

А теперь, напишу как есть.
Этот скриншот, от многим Шкодоводам известного не только на драйве, SUSLIKRUS.
Как мастер по нашим моторам, он получает приличное количество месседжей на тему ремонта мотора.
Одно из которых он разместил на своем блоге.

Те, кто в теме, знают: замена ГРМ на 1.8 происходит на 100-110 пробега.

Уже на пробеге 30-50 тыс, если машину бережете, нужно следить за состоянием цепи, а точнее, проверять натяжитель. Исходя из того, сколько вылезло зубцов, нужно делать замеры визуально, а не программно.

Никаких 300 тыс. пробега, 350 — 400 и т.д.что б ГРМ ни разу не менял — такого быть не может!

П.С. Пост для новичков и для тех, у кого есть мозги.

Подборки по теме:

Меняем масло и масляный фильтр самостоятельно

На заметку про шапку фильтр-уаз

Неисправность бензонасоса на Шкоде или очередной глобальный развод!

Как менять приводной ремень на шкоде 1.8.тси — видео

В двигателях классической серии «Жигулей» ВАЗ 2101–2107 газораспределительный механизм (ГРМ) приводится в действие двухрядной цепью. Срок службы детали довольно продолжительный и составляет не менее 100 тыс. км пробега. При появлении симптомов критического износа цепной привод желательно заменить целиком, вместе с шестерёнками. Процедура трудоёмкая, но несложная, мастеровитый автолюбитель справится с задачей без особых проблем.

Кратко о конструкции привода

Чтобы самостоятельно поменять цепь и сопутствующие элементы, нужно знать устройство этой части силового агрегата. Механизм, приводящий в движение распределительный вал мотора ВАЗ 2106, включает такие детали:

• на коленчатый вал насажена малая ведущая звёздочка;
• большая промежуточная шестерня;
• верхняя большая шестерёнка прикручена к торцу распределительного вала болтом;
• двухрядная цепь ГРМ;
• башмак натяжителя, подпираемый плунжерным штоком;
• успокоитель - металлическая пластина с износостойкой накладкой;
• палец - ограничитель биения цепи установлен рядом с нижней звёздочкой.

В старых версиях «шестёрки» устанавливался механический плунжер натяжителя, где шток выдвигается под воздействием пружины. Обновлённая модификация автомобиля комплектуется гидравлическим плунжерным устройством.

В процессе работы двигателя цепь ГРМ должна находиться в натянутом состоянии, иначе возникнет биение, ускоренный износ и перескакивание звеньев по зубцам шестерёнок. За натяжку отвечает полукруглый башмак, подпирающий деталь с левой стороны.

После звёздочки распредвала (по ходу вращения) установлена пластина успокоителя, прижатая к цепному приводу. Чтобы в результате сильного растягивания элемент не соскочил с нижней шестерёнки, рядом установлен ограничитель - металлический стержень, вкрученный в блок цилиндров.

Приводной механизм располагается на переднем торце двигателя и закрыт алюминиевой крышкой, в которой установлен передний сальник коленчатого вала. Нижняя плоскость крышки прилегает к поддону картера - эту особенность необходимо учесть в процессе разборки узла.

Назначение и характеристики цепи

Приводной механизм ГРМ мотора ВАЗ 2106 решает 3 задачи:

1. Вращает распределительный вал, открывающий впускные и выпускные клапаны в головке цилиндров.
2. Посредством промежуточной звёздочки приводит в действие масляный насос.
3. Передаёт вращение валу распределителя - трамблёру.

Длина и количество звеньев основного элемента привода - цепи - зависит от типа силового агрегата. На «шестые» модели «Жигулей» производитель устанавливал 3 разновидности моторов с рабочим объёмом 1,3, 1,5 и 1,6 литра. В двигателе ВАЗ 21063 (1,3 л) длина хода поршня составляет 66 мм, на модификациях 21061 (1,5 л) и 2106 (1,6 л) – 80 мм.

Соответственно, на силовых агрегатах с разным рабочим объёмом используются цепи двух размеров:

• двигатель 1,3 л (ВАЗ 21063) – 114 звеньев;
• моторы 1,5-1,6 л (ВАЗ 21061, 2106) – 116 звеньев.

Как во время покупки проверить длину цепи, не пересчитывая звеньев? Вытяните её на всю длину, уложив обе части вплотную друг к другу. Если оба конца выглядят одинаково, перед вами запчасть на 116 звеньев для двигателей с большим ходом поршня (1,5-1,6 л). На короткой цепи для ВАЗ 21063 одно крайнее звено повернётся под другим углом.

Признаки критического износа детали

В процессе эксплуатации автомобиля медленно растягивается. Деформации металлических сочленений не происходит - причина явления кроется в истирании шарниров каждого звена, образовании зазоров и люфта. В пределах 1-2 втулок выработка невелика, но умножьте величину зазора на 116 и получите заметное удлинение элемента в целом.

Как определить неисправность и степень изношенности цепи:

Однажды в процессе диагностики мотора «шестёрки» пришлось наблюдать такую картину: удлинившаяся цепь не только оборвала успокоитель, но и проделала глубокую канавку в корпусе головки цилиндров. Дефект частично затронул плоскость прилегания клапанной крышки, но трещины и протечки моторного масла не образовались.

Цепь, растянутая на 1 см и больше, способна перескочить на 1-4 звена по шестерёнкам. Если элемент «перепрыгнул» на одну секцию, нарушаются фазы газораспределения - мотор сильно вибрирует на всех режимах работы, значительно теряет мощность и часто глохнет. Явный симптом - выстрелы в карбюратор либо выхлопную трубу. Попытки настройки зажигания и регулировки топливоподачи бесполезны – «тряска» двигателя не прекращается.

Когда цепь смещается на 2-4 зуба, силовой агрегат глохнет и больше не заводится. Худший сценарий - удар поршня по тарелкам клапанов вследствие большого сдвига фаз газораспределения. Последствия - разборка и дорогостоящий ремонт мотора.

Видео: определение степени износа шестерён ГРМ

Инструкция по замене

Для установки нового цепного привода необходимо приобрести набор запчастей и расходных материалов:

• цепь двухрядная, подходящая конкретному типу двигателя;
• 3 шестерёнки - две больших и одна малая (продаются комплектом);
• башмак натяжного устройства;
• пластина успокоителя;
• прокладка передней крышки силового агрегата;
• герметик силиконовый высокотемпературный.

Если при диагностике неполадок вы обнаружили потеки масла под шкивом коленчатого вала, стоит приобрести новый сальник, встроенный в переднюю крышку. Деталь несложно поменять в процессе разборки привода ГРМ.

• в течение продолжительного периода, пока цепь растягивалась, зубья звёздочек тоже успели износиться;
• по этой же причине истёрлись накладки успокоителя и натяжителя;
• операция по ремонту очень трудоёмкая, повторять её из-за каждого износившегося элемента привода нецелесообразно.

Инструмент и условия ведения работ

Из специальных приспособлений вам понадобится накидной ключ размером 36 мм для откручивания гайки (храповика), удерживающей шкив коленчатого вала. Поскольку храповик расположен в углублении, захватить его рожковым ключом гораздо труднее.

Остальной набор инструментов выглядит так:

• комплект рожковых ключей и головок с трещоткой и воротком;
• плоские отвёртки - обычная и усиленная;
• монтажная лопатка;
• пассатижи;
• молоток;
• ветошь, перчатки защитные.

Удобнее всего выполнять замену цепи ГРМ на смотровой канаве в условиях гаража. В крайнем случае подойдёт открытая площадка, но тогда для разборки узла вам придётся ложиться на землю под машину.

Предварительная разборка

Цель подготовительного этапа - обеспечить удобный доступ к передней крышке силового агрегата и приводу ГРМ. Что необходимо сделать:

1. Установите авто на смотровую яму и включите ручной тормоз. Для удобства разборки дайте двигателю остыть до температуры 40-50 °С.
2. Спуститесь в канаву и демонтируйте защиту поддона картера. Сразу же открутите 3 передних болта, соединяющих поддон с торцевой крышкой, ослабьте гайку на нижнем креплении генератора.
3. Откройте капот и снимите короб воздушного фильтра, закреплённый на карбюраторе.
4. Отсоедините трубки, проходящие над клапанной крышкой. Отключите трос привода пускового устройства (в простонародье - подсоса) и тяги акселератора.
5. Демонтируйте крышку клапанов, вывернув болты крепления под ключ 10 мм.
6. Отключите разъем электрического вентилятора охлаждения.
7. Ослабьте и выкрутите 3 болта, прижимающие электровентилятор к основному радиатору, вытащите агрегат из проёма.
8. Накидным ключом отверните гайку на крепёжной скобе генератора. С помощью монтировки подвиньте корпус к двигателю, ослабьте и снимите приводной ремень.

Кроме перечисленных деталей вы можете снять другие элементы, например, аккумуляторную батарею и основной радиатор. Эти действия необязательны, но помогут расширить доступ к цепному механизму.

Разборка инжекторной «шестёрки» производится аналогично, только вместе с корпусом воздушного фильтра нужно демонтировать гофрированную трубу, ведущую к дросселю, патрубки вентиляции картера и адсорбера.

Видео: снятие электровентилятора и радиатора ВАЗ 2106

Снятие и установка новой цепи

Если вы впервые разбираете цепной привод распределительного вала, строго придерживайтесь последовательности ведения работ:

1. Открутите гайку храповика ключом 36 мм. Для ослабления зафиксируйте шкив любым удобным способом - монтажной лопаткой, мощной отвёрткой либо трубным ключом.
2. Снимите шкив с коленвала, поддевая с разных сторон плоской отвёрткой.
3. Отверните 9 болтов крепления передней крышки, пользуясь ключом 10 мм. С помощью отвёртки отделите её от посадочного фланца и уберите в сторону.
4. Отогните края стопорных шайб на болтах крепления двух больших звёздочек. Ухватившись ключом за лыски на конце коленчатого вала и удерживая механизм от вращения, ослабьте эти болты другим ключом 17 мм.
5. Совместите метку на верхней шестерёнке с выступом на постели распредвала.
6. Демонтируйте успокоитель и плунжер натяжителя, выкрутив по 2 крепёжных винта под ключ 10 мм.
7. Окончательно выкрутите болты и снимите обе звёздочки, аккуратно опустив цепь вниз.
8. Выверните ограничитель, снимите цепь и малую нижнюю шестерню, не потеряв шпонки. Открутите башмак натяжителя.

В процессе разборки вы можете столкнуться с ситуацией, когда растянутая сверх нормы цепь разрушила или оборвала успокоитель, а обломки упали в картер. В идеале их нужно извлечь, демонтировав поддон. Но поскольку масляный насос оборудован сеткой, а в картере всегда скапливаются отходы, проблема не критична. Вероятность, что остатки детали помешают забору масла, почти нулевая.

При замене цепи на отцовской «шестёрке» меня угораздило уронить в картер отвалившийся кусок пластикового успокоителя. Попытки извлечения сквозь узкий проём оказались неудачными, обломок остался в поддоне. Результат: после ремонта отец проехал более 20 тыс. км и сменил масло, пластик находится в картере по сей день.

Установка новых запчастей и сборка выполняется в следующем порядке:

1. Вычистите прилегающие поверхности крышки и блока цилиндров, прикрыв картер ветошью.
2. Опустите новую цепь в проём головки цилиндров и зафиксируйте монтировкой, чтобы она не упала.
3. Поскольку перед снятием цепи вы совместили все метки, шпоночное углубление на коленчатом валу должно стоять напротив метки на стенке блока. Аккуратно насадите малую звёздочку и наденьте цепь.
4. Поставьте новый успокоитель, штырь ограничителя и башмак натяжителя. Закрепите болтами промежуточную и верхнюю шестерню, накинув цепь.
5. Установите плунжер и с помощью пружинного механизма натяните цепной привод. Проверьте положение всех меток.
6. Нанесите на фланец блока цилиндров герметик и прикрутите крышку с прокладкой.

Дальнейшая сборка ведётся в обратном порядке. После крепления шкива рекомендуется повторно убедиться в правильности положения меток. Риска на бортике шкива должна стоять напротив длинной полосы на передней крышке.

Видео: как правильно менять цепь на ВАЗ 2101-07

Можно ли укорачивать растянутую цепь

Теоретически подобная операция вполне возможна - достаточно выбить шплинт одного или нескольких звеньев и заново соединить цепь. Почему подобный ремонт очень редко практикуется:

1. Сложно оценить степень удлинения элемента и количество убираемых звеньев.
2. Существует высокая вероятность, что после операции метки перестанут совмещаться на 5-10 мм.
3. Изношенная цепь однозначно продолжит растягиваться и вскоре опять начнёт тарахтеть.
4. Истёртые зубья шестерён позволят звеньям легко перескакивать, когда цепь снова вытянется.

Не последнюю роль играет экономическая целесообразность. Комплект запчастей не настолько дорог, чтобы тратить время и силы на попытки отремонтировать деталь путём укорачивания.

Замена цепного привода ГРМ займёт у опытного мастера приблизительно 2–3 часа. Рядовому автолюбителю потребуется вдвое больше времени без учёта непредвиденных поломок. Выделите на ремонт часть выходного дня и сделайте работу без спешки. Не забудьте перед запуском мотора сопоставить метки и убедиться в правильности сборки механизма.

На многих автомобилях Opel сегодня применяется цепной привод газораспределительного механизма. К их числу относятся такие популярные модели, как Астра h и Астра J, Антара, Вектра, Зафира, Инсигния, Корса, Мерива. Данный привод демонстрирует высокую надёжность и долговечность. Главным его преимуществом является значительный эксплуатационный ресурс, которым обладает цепь ГРМ Опель. Однорядная цепь газораспределительного механизма служит намного дольше по сравнению с резиновым ремнём. Однако и она подвержена износу. Причём, последствия её выхода из строя могут быть не менее тяжёлыми по сравнению с последствиями обрыва ремня. Поэтому замена цепи Опель является одной из важнейших сервисных операций. Чтобы избежать серьёзного и дорогостоящего ремонта силового агрегата, необходимо обеспечить её своевременную замену, причём выполнять эту работу должны только квалифицированные мотористы.

Почему и когда нужно выполнять замену цепи ГРМ Опель

В процессе эксплуатации приводная цепь газораспределительного механизма подвергается значительным механическим и температурным нагрузкам. В результате она постепенно изнашивается и провисает. Его причиной является износ шарниров и сочленений между звеньями. В результате возникают люфты, и образуется провисание. При таком состоянии привода газораспределительного механизма двигатель начинает работать в неблагоприятном режиме. Поэтому должна быть срочно выполнена замена цепи ГРМ Опель.
Если вовремя не провести замену, то вследствие провисания начинаются проскальзывания и перескоки на звездочке на один или несколько зубьев. Это вызывает нарушение фаз газораспределения, что в самом безобидном случае может привести к тому, что двигатель заглохнет и уже не заведется без ремонта. При неблагоприятном же стечении обстоятельств может произойти встреча поршней и клапанов со всеми вытекающими из неё последствиями. В некоторых случаях цепь рвётся, что делает взаимный удар поршней и клапанов практически неизбежным. Результатом являются не только погнутые клапаны, но и серьёзные повреждения цилиндропоршневой группы и клапанного механизма в целом. Для устранения таких поломок зачастую требуется капитальный ремонт мотора.
Учитывая вышеизложенное, важно не пропустить срок, когда должна выполняться замена цепи Опель вашей модели. Во многом он зависит от литража силового агрегата. Для малолитражных моторов (до 2,2 литров) средний срок службы комплектующей составляет до 150 тысяч километров пробега, на автомобилях с двигателями объёмом более 2,2 литров срок службы обычно больше.
В то же время специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ в автосервисе, по крайней мере, через каждые 50 тысяч километров. Это объясняется тем, что во многих случаях цепь может изнашиваться преждевременно. Для этого существует несколько основных причин. Одной из главных среди них являются проблемы в системе смазки. При низком уровне или качестве масла, а также при его недостаточном давлении, существенно ухудшается смазка цепи, что вызывает её очень быстрый износ. Также на сроке её службы негативно отражается перевозка тяжёлых грузов, резкий набор оборотов, частая езда на повышенных оборотах и т.д.
О наличии растяжения цепи и необходимости её замены может свидетельствовать повышенный уровень шума из района привода ГРМ, который раздаётся во время работы силового агрегата. При этом компьютерная диагностика показывает ошибку по датчикам распределительного вала. Нужно отметить, что определить шум, характерный для данной неисправности газораспределительного механизма, может только квалифицированный специалист. Поэтому необходимо обращать внимание и на косвенные симптомы. К их числу относятся лязгающие звуки при запуске мотора, нестабильная работа ДВС, рывки, снижение приёмистости силового агрегата, быстрый нагрев охлаждающей жидкости и т.д. Наличие таких признаков – это весомый повод обратиться в автосервис для проверки состояния привода газораспределительного механизма.
При износе цепь подлежит только замене. Это сложная процедура, которая может занимать от 5-6 часов до нескольких рабочих дней. Сложность также определяется литражом мотора. Так более простой является замена цепи Корса, Мерива, Астра с объёмом ДВС от 1,0 до 1,4 литра. На Зафира и Вектра устанавливаются уже две цепи, одна из которых является балансировочной, а другая – основной. На Опель Антара используется две балансировочные цепи и одна основная, к каждой из которых прилагается натяжитель, успокоитель и направляющие, которые также обязательно должны меняться. При проведении замены должны обязательно использоваться только оригинальные детали, включая ремкомплект. Таким образом, выполнять данную процедуру можно только в условиях современного профессионального сервиса.

Быстрая и качественная замена цепи Опель

Если вам необходима замена цепи ГРМ Опель, рекомендуем обратиться в наш автосервис. Мы специализируемся на автомобилях этого бренда и имеем многолетний опыт работы с ними.
Своим клиентам мы предлагаем следующие преимущества:
выполнение работ высококвалифицированными мотористами с большим стажем;
строгое соблюдение технологий проводимых работ;
использование оригинальных деталей, которые предлагаются у нас по выгодной цене;
привлекательная стоимость и сжатые сроки выполнения работ.
Наши специалисты смогут быстро, качественно и без лишних расходов определить необходимость и выполнить замену узлов цепного привода на автомобилях Опель. При этом автовладельцу гарантируется надёжная и эффективная работа двигателя в течение длительного срока.

Многие автолюбители в вопросе выбора нового авто часто ориентируются не на внешний вид будущего авто или его "навороты", а на технические особенности силового агрегата, проще говоря двигателя. Подход, в принципе, понятен и во многом оправдан, какой бы красивой и навороченной не была новая машина, если с мотором что-то не то - толку от нее мало.Однако нередко встречаются случаи, когда, покупая якобы беспроблемный и "неубиваемый" мотор, мы получаем кучу проблем, которые обходятся нам очень дорого или становятся причиной продажи только что купленного авто. Типичная ситуация - покупаете авто с дизельным мотором с турбиной от известного производителя, а после нескольких месяцев эксплуатации понимаете, что с турбиной что-то не так, дизельный мотор - не ваше, а известное имя производителя - всего лишь набор букв и раздутый бренд. Что-то похожее наблюдается и с типом привода ГРМ, почему-то принято считать, что ремень ГРМ менее надежен, а цепь чуть ли не вечна, хотя на практике часто оказывается наоборот...

Сегодня, как вы уже догадались, речь пойдет о цепи ГРМ. Я попытаюсь разобраться так ли безотказна и долговечна цепь как о ней говорят, или ее все же идеализировали зря. Вы узнаете о позитивных и негативных моментах цепи ГРМ.

На самом деле очень много автомобилистов руководствуются именно этим показателем, полагая, что цепь не рвется, служит чуть ли не весь срок службы мотора, кроме того экономится много времени и денег на замене, которая показана приводным ремням ГРМ . Не скажу, что это уж совсем неправда, безусловно те, кто полагает, что цепь ГРМ более надежный вариант, чем ремень ГРМ, от части правы, вопрос в том насколько. Забегая наперед хочу привести реальный пример, когда один из моих знакомых купил авто с цепью ГРМ и уже очень скоро стал жертвой мифа о том, что цепь - вечна и никогда не порвется. Спустя пару недель после покупки цепь лопнула, а мотор отправился на "капиталку". Именно после этого события я и много моих знакомых перестали "верить в цепи", и как оказалось небезосновательно. Таких как мой друг в Инете - тысячи, все это ни что иное как подтверждение версии о том, что сегодня цепей ГРМ способных отходить чуть ли не миллион "км" либо вовсе нет, либо их процент настолько мал, что брать его во внимание просто бессмысленно...

Многие из вас сейчас "застучали" по клавиатуре пальцами, пытаясь прокомментировать вышеизложенное, мол: ремни рвутся чаще, цепь могла быть дефектной или отходила свой срок и т. д. Безусловно, исключать эти аргументы не стоит, однако случай не единичный и требующий особого подхода.

Те, кто не в курсе, чем грозит разрыв ремня ГРМ, советую прочесть старую добрую статью: " ", в которой я детально описывал данную беду, а также то, чем она неприятна. Вкратце напомню, обрыв ремня или цепи – это одна из самых неприятных поломок, сулящая большие проблемы, серьезные денежные вливания и капремонт. Действительно, с цепью такое происходит реже, однако не нужно путать понятия "реже" и "не происходит вовсе", кроме того в случае с цепью все, как правило, заканчивается намного печальнее. Из-за того, что цепь металлическая и весит намного больше резинового ремня в случае ее обрыва, чаще всего ее либо наматывает, либо просто швыряет по всему мотору, как правило, разбивая мотор вдребезги и вырывая целые куски металла. На некоторых двигателях в случае обрыва ремня ГРМ ничего серьезного вообще не происходит, все дело в том, что производитель учел возможность разрыва и сделал все для того, чтобы после встречи поршней и клапанов ничего не произошло. Именно этот факт и можно считать первым плюсом в пользу ремней ГРМ, которые после разрыва позволяют практически без потерь вернуть к жизни силовой агрегат.

Периодичность замены цепи ГРМ

Производится примерно после 200-250 тыс. км. пробега, есть конечно исключения, когда производитель исключает такую возможность и гарантирует беспроблемную работу цепи и мотора на протяжении всего срока эксплуатации. Причин разрыва цепи может быть много, от заводского дефекта цепи или натяжителя, а также нарушений правил эксплуатации, до причин, связанных с недостаточным количеством смазки или плохим ее качеством.

Также довольно часто производители просто не указывают периодичность замены цепи ГРМ, как это обычно делают производители двигателей с ременной передачей. Степень износа цепи, как правило, определяется по ряду типичных симптомов, среди которых: повышенный шум, сдвиг фаз газораспределения, в некоторых случая износ определяется по выходу штока натяжителя.

Варианты расположения цепи ГРМ

Чаще всего в случае с цепью используется один из двух вариантов расположения привода ГРМ: "передний" и "задний". В первом случае привод ГРМ располагается со стороны приводного ремня навесных агрегатов. В «заднем» расположении привод ГРМ располагается со стороны коробки и маховика. Первый вариант встречается чаще, это объясняется тем, что при таком расположении обслуживание и ремонт происходит гораздо проще. Второй вариант несмотря на свое "неудобство" все же используется, причем довольно именитыми компаниями такими как BMW и Audi.

Производитель утверждает, что разрыв ремня ГРМ напрямую связан с несоблюдением рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации в разделе «Тип масла и периодичность его замены». Немногие знают о том, что цепь ГРМ тесно взаимодействует с натяжителем, который также очень часто оказывается "в группе риска", кроме того является очень зависимым от качества масла и давления в системе мазки. Если двигатель берет масло, а владелец не сильно за этим следит, рано или поздно давление в системе снизится, как результат - ослабление натяжения цепи и разрыв.

Замена цепи ГРМ необходима в случае появления следующих симптомов:

1. Нестабильные холостые (результат смещения фазы газораспределения);
2. Шуршание и стрекот, как правило, проявляется на холостом ходу, при низком давлении масла;
3. Максимальный выход натяжителя (можно увидеть если снять крышку);

1. Чрезмерный износ зубов звездочек (также можно увидеть, сняв крышку);
2. Соответствующие ошибки, считанные специальным диагностическим тестером с датчика фаз.

• К покупке авто, на котором есть цепь ГРМ, необходимо отнестись со всей ответственностью. В отличие от моторов с ремнями, которые сразу после покупки принято менять, замена цепи может доставить немало неудобств. Во-первых, как я уже говорил, она может лопнуть в любое время, во-вторых замена стоит недешево, как правило, цифра колеблется в диапазоне от 500 до нескольких тысяч у.е., поэтому прежде чем ударить по рукам и заключить сделку проверьте в каком состоянии находится эта самая цепь. Самостоятельно диагностировать износ у вас вряд ли получится, эту процедуру лучше доверить специалисту.
• Купив авто с цепным приводом, уделяйте особое внимание моторному маслу, его качеству и периодичности его замены. Рекомендуется менять масло не реже чем через 10-15 тыс. км. пробега, в идеале - после 7-8 тысяч в зависимости от типа масла, стиля езды и возраста авто.
• Обнаружив малейший стук или шум, который возникает на холостом ходу, немедленно отправляйтесь на диагностику. Возможно нет повода для беспокойства, однако также вполне вероятно, что это "умирает" цепь, а вместе с ней и ваш мотор.
• Несмотря на рекомендации и мифы, которыми окутаны цепные механизмы, рекомендую менять цепь после каждые 150-200 тыс. км пробега.
• Во время замены цепи рекомендуется заменить шестерни, а также направляющие, в противном случае начнет происходить "притирка", которая может уничтожить либо новую цепь либо шестерни.

Подведем итоги

Как видите нет ничего вечного, и такой безупречный, на первый взгляд, мотор с цепью ГРМ может доставить много неприятностей и в конечном итоге обойтись в разы дороже обычного ремня ГРМ, которого так все боятся. Независимо от того какой из вариантов вы предпочитаете, важно соблюдать правила эксплуатации указанные производителем, не затягивать с заменой масел и расходников, а также регулярно посещать СТО. Такое отношение к мотору не только избавит вас от необходимости "капиталить" его, но и продлит срок эксплуатации силового агрегата.

У меня все, благодарю за внимание, а также за то, что посетили . Жду ваших комментариев на эту тему, с удовольствием выслушаю мнения как противников, так и поклонников цепи ГРМ. Берегите себя и до новых встреч. Пока!