Замена охлаждающей жидкости (антифриза)

В соответствии с регламентом технического обслуживания охлаждающую жидкость заменяем через каждые 90 тыс. км пробега или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

В систему охлаждения заливается 5,45 л. (с кондиционером) и 4,5 л. (без кондиционера) охлаждающей жидкости (анитифриз) "GLACEOL RX (тип D)"; " CoolStream NRC" (соответствует спецификации Renault, заливается на АВТОВАЗе) , или аналоги

Примечание: Не смешивайте охлаждающие жидкости разных производителей и разных цветов. Если вы не знаете какая жидкость была залита до этого, заменяйте жидкость полностью.

Предупреждение: Замену производите только на холодном двигателе

Расположение бачка охлаждающей жидкости

На авто с двигателем K4M

На авто с двигателем 11189, 21129

Слив охлаждающей жидкости

Примечание: В радиаторе и блоке цилиндров не предусмотрен кран (пробка) для слива охлаждающей жидкости.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи .

Отвернуть пробку 1, рисунок 13-2, расширительного бачка.

1 - пробка расширительного бачка;
2 - расширительный бачок системы охлаждения двигателя;
3 - штуцер системы охлаждения двигателя

Снять защиту картера двигателя ()

Установить технологическую емкость для сбора охлаждающей жидкости (объёмом не менее 6 л.).

Снять хомут 1, рисунок 13-3, отводящего шланга радиатора системы охлаждения

(пассатижи, или приспособление для снятия упругих хомутов Mot. 1202 или Mot. 1448).

1 - хомут;
2 - шланг отводящий;
3 - радиатор системы охлаждения двигателя

Слейте всю жидкость в подставленную ёмкость.

Примечание: Если имеется спецоборудование, то можно нагнетать струю сжатого воздуха через отверстие расширительного бачка для удаления охлаждающей жидкости с помощью пневматического пистолета.

Примечание: интенсивность слива также можно повысить, открутив колпачок штуцера выпуска воздуха из системы охлаждения, который расположен на шланге подвода жидкости к отопителю.

Промывка системы охлаждения

Заполнить систему охлаждения водой через расширительный бачок.

Пролить воду через систему охлаждения, пока вода, вытекающая из отводящего шланга радиатора системы охлаждения, не станет чистой.

Заполнение системы охлаждения

Установить отводящий шланг 2, рисунок 13-3, на патрубок радиатора системы охлаждения двигателя.

Установить хомут 1 отводящего шланга радиатора системы охлаждения (пассатижи, или приспособление для снятия упругих хомутов Mot. 1202 или Mot. 1448).

Отвернуть пробку штуцера 3, рисунок 13-2, системы охлаждения двигателя для удаления воздуха.

Заполнить систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью, заливая ее в расширительный бачок (жидкость охлаждающая в соответствии с действующим "Кодификатором основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.25100.00018).

Завернуть пробку штуцера для удаления воздуха, как только охлаждающая жидкость начнет вытекать непрерывной струей.

Протрите пролившуюся жидкость, удалите потеки.

Установить пробку 1 расширительного бачка.

Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее.

Запустить двигатель.

Дать двигателю поработать при 2500 об/мин, пока электровентилятор системы охлаждения не включится в третий раз.

Проверить работоспособность отопителя.

После остановки двигателя проверить отсутствие следов подтекания охлаждающей жидкости.

Довести уровень охлаждающей жидкости до метки "Maxi" на расширительном бачке.

Установить пробку расширительного бачка.

Установить защиту картера двигателя

Дополнительно (опыт автовладельцев)

Всем привет! Нужна помощь советом. Вчера обнаружил, что уровень ОЖ опустился ниже минимума. Не знаю какую ОЖ брать. Подскажите.

Антифриз CoolStream NRC получил официальное одобрение АВТОВАЗа для применения в системе охлаждения автомобилей Lada Largus, укомплектованных двигателями Renault.

CoolStream NRC является ребрендом (точной копией) антифриза Freecor NRC производства компании Arteco, Бельгия (NRC - Nissan Renault Coolant). Он был специально разработан под технические требования альянса Renault-Nissan и соответствует новой спецификации Renault 41-01-001/-T.

В настоящее время антифриз CoolStream NRC поставляется для первоначальной заправки в автомобили Renault на завод компании в России (Автофрамос), а также на АВТОВАЗ для Lada Largus.

Интересно, у меня ОЖ желтого цвета- мне чего доливать? Точнее, может данный антифриз быть желтого цвета?

Это ELF type D.

У меня желто - зеленый цвет. Полазив по инету нашел что, при разбавлении зеленого концентрата elf цвет получаем один в один.
Тогда не понятно какой же залит у нас

Антифризы одного класса, а у нас насколько я помню G12, прекрасно смешиваются. Во всяком случае, по цвету.
Мне кажется более правильным ориентироваться на то, что льет Рено, а не то что вроде как льет Автоваз.
Или вообще полностью сменить, залив ту жидкость, которая будет устраивать лично Вас.

Когда забирал машину из салона, то мне сказали: "Доливать можно любой антифриз зелёного цвета. Нордикс, к примеру".

Если антифриз уменьшился не сильно много, то доливать надо дистиллированную воду. Так как именно она испаряется из антифриза. Таким образом, если дружить с головой, то качество антифриза от этого не пострадает, а лишь восстановятся его предыдущие замерзающие свойства.

Конкретно у меня в бачке жидкость жёлтого цвета, если её вылить, то она зелёного.
Не понятно по каким критериям выбирать ОЖ.
По температурным или по каким-то определённым цифрам которые написаны на этикетке?
Или вот к примеру выше написано.
Технические требования альянса Renault-Nissan и соответствует новой спецификации Renault 41-01-001/-T .
Т.е. подходишь в магазине, берёшь ёмкость переворачиваешь и смотришь эту спецификацию Renault 41-01-001/-T?
В общем вопросов уйма ответа нет. Пока что. Думаю как начнёт народ менять антифриз, так сразу и задаться вопросом.
Вот человек, к примеру уверенно пишет - это ELF type D. А почему он, откуда уверенность?Такой антифриз льют в логаны из этого опыта так?
Я бы и другой купил, другой фирмы, но вот какой? Зелёный? А что все зелёные одной спецификации? И беря любой "зелёный" они все будут той самой разрешённой Рено и ВАЗом спецификации?
Или на банке должна быть написана спецификация Type D и этого достаточно?
И почему тогда в бочке ОЖ жёлтого цвета?

Кстати человек тоже прав абсолютно - Рено (я надеюсь Вы понимаете-что надо слушать Рено, а не ВАЗ) у себя во Франции называет этот антифриз ELF type D.
Цвет-желто-зеленый у Кулстрима и Красный у Эльфа. В 2006-2007 году Эльф был тоже желто-зеленый. Цвет может быть разный у разных производителей. Да здравствует локализация.

У меня залито что-то желтого цвета. Настало время добавлять - дилемма. Про NRC ни кто и не слыхал и вообще у "кулстрима" нет ничего желтого или я не ошибаюсь. Ну и пришлось добавить AGA.

Я же написал выше что цвет не имеет значения, как это ни странно для жителей РФ. Поэтому надо брать не такого же цвета, но другой фирмы от балды, а КУЛ СТРИМ - Премиум (или стандарт в крайнем случае) - ПУСТЬ И ДРУГОГО ЦВЕТА - хоть красный и добавлять.

NRC - это антифриз от Кул Стрима преимущественно в бочках идет на заводы. И редко в торговлю. А кул стрим премиум - оранжевого цвета или красного (или любого) - купите и доливайте. Боитесь - доливайте дистиллированную воду. Морозы нескоро.

Друзья! Не парьтесь вы с поиском зелёного антифриза - при том что залит желтый
Доливайте простой дистилат! т.к. если течей нет, а ОЖ уходит по тихоньку - это означает что происходит обычный процесс выпаривания - а выпаривается у нас вода, а не концентрат антифриза. При выкипании воды - антифриз становиться более концентрированным - а значит мы просто доливаем дистилированную воду чтобы востановить номинальное значение.
За 2-3 года вы дольёте в систему максимум 1 литр дистилата (но скорей всего грамм 300 - это даже в худшем случае разбавит антифриз на 0,2-0,3 градуса). А через 3 года его так и так менять, тогда зальёте то что ВАМ будет угодно.

Тогда возьми и замени всю ОЖ в системе...
1. будешь точно знать что залито
2. будешь знать ЧТО именно доливать
3. будешь иметь возможность доливать ТО ЧТО НУЖНО а не искать то, чего нет в продаже

Если Вам действительно дорога машина - нельзя заливать того же цвета от балды. Цвет не имеет никакого информационного значения. Он у разных фирм обозначает разные типы и виды антифризов. Спросите у официалов Рено, если я Вам не аргумент - у них Гласеол тип Д (это то что заливают в Рено в Румынии и в Турции) - сначала был ЗЕЛЕНОГО цвета (у меня такой залит), а у официалов он продается красного цвета. И я доливал уже в Логан у официаловкрасного цвета.
Антифриз - это единственное что не определяется соответствием по цвету. Забудьте жигулевские привычки, у Вас машина как бы из Европы!!!

Сейчас углубился в литературу по антифризам... написано почти везде примерно следующее:
Если залит G12 то и лить надо либо G12 либо G12++ (он же G13)
Если залит G11 то лить надо G11
т.е. это на всегда..
Антифриз G13 (самый экологичный его даже на землю можно сливать) в россии не производят вообще..
если сменить G12 на G11 то срок жизни антифриза укоротиться и антифриз не будет образововать должную "плёнку" на деталях...
Правда по поводу цвета, что он был на заводе красный и через 5 км стал желтым инфы не нашел... Нашел что он сразу идёт желтый или красный для удобства понимания КАКИЕ присадки в него залиты. т.е. G12 может быть как желтым так и красным - но это будет означать что в одном одни присадки, в другом другие - смешивать их можно... но присадки работать будут хуже...
ну это так, общая суть из того что я нашел.
Я пока лучше воду буду доливать... а потом уже сменю всю жидкость целиком

1. главное НЕ залить в G12 антифриз - G11
2. если смешаешь разные G12 - пениться не станет, но присадки работать будут хуже, потому и рекомендуют доливать тоже самое что и залито. А если нет такого-же то доливай дистилат (ибо только он из антифриза и выкипает)

Кул Стрим, давно проверен логановодами и лично моим другом на Сандеро. Вполне приличный антифриз. Есть разные вариации, расчитанные на разный пробег авто и по цене соответственно. Менять через три года. Если не знаешь, какой именно залит и случилась сильная утечка, то лучше слить старый и залить новый. А если происходит естественное испарение, то лучше дистилянт понемногу доливать.

Заглянув в очередной раз под капот, заметил что уровень антифриза находится ровно посередине между MAX и MIN.
Поскольку память у меня динамически-дырявая, сказать наверняка сколько было при прошлом осмотре затрудняюсь. Под машиной луж не замечено. Все остальные жидкости держат уровень на МАХ.
Прекрасно понимаю что сейчас все в норме, но процесс самообразования решил не прерывать.
Вот вопросы, ответы на которые пока не нашел:

Теория:
1. Как быстро, в среднем, выкипает антифриз при эксплуатации без неисправностей? Можно например прикинуть сколько надо проехать (+-лапоть) до очередной его доливки?
2. Раз выкипает только вода, то доливка водой не приводит увеличению температуры замерзания?
(от обратного) если доливать антифриз, то концентрация незамерзающих компонентов после нескольких доливок повысится и температура замерзания понизится?

Практика:
3. Как (чем) все-таки правильно доливать?
- все время водой?
- все время антифризом?
- в перемешку один к одному, два к одному или еще как?

4. Какой объем необходим для доливки от min до max? На взгляд так ~ 300мл.

"Выкипать" может только там, где система открытая (негерметичная) - куда выкипать, если она герметична?
На мой взгляд вода из антифриза не выкипает, а антифриз убавляется естественным путем (потому что очень текуч). Причем убавляться может через микроутечки незаметные глазу.
В связи с этим добавлять надо АНТИФРИЗ такой же плотности.
Это только в АКБ добавляют дистил.воду - а не электролит. Там вода выкипает и разлагается электрохимически.
У меня лет 5 уровень антифриза был постоянный. Пока не заменили. Теперь опять постоянный.
От неимения антифриза нужной марки можно добавить дистиллир.воду. Только без фанатизма. Не более полулитра в общей сложности.

Убыль антифриза в разумных пределах - это нормально. Например, за лето может вполне уйти от максимума до минимума. Долейте и не парьтесь. Наш антифриз должен соответствовать классификации G12 или G11.
Как правильно написали выше, красный с зеленым преспокойно смешиваются.

Кто-нибудь сталкивался с вопросом снижения уровня ОЖ?

Да, это нормальный процесс. вода испаряется, пар стравливается через крышку.
доливать либо дистилят (если объём долива не превышает 200 гр.), либо готовый антифриз.
при выборе марки антифриза на долив ориентироватся на рекомендации производителя автомобиля. На цвет НЕ ориентироваться!!! Антифризы одного производителя и одной марки могут различаться по цвету - маркетинговый ход. И наоборот: антифризы разных производитлей и разных марок (а соответственно и разных рецептур) могут быть одного цвета. Писано и говорено об этом было уже много раз, в том числе в профильных изданиях.

Кто подскажет какой класс антифриза CoolStrim который залит в наши гуси G12 ? Залил на долив желтый Luxe G13 цвета почти одинаковые, при смешивания 1 литра, цвет стал как у темного пива. может реакция пошла!

Я конечно могу ошибаться про Рено, но мне кажется G11 (Кулстрим или Эльф) и G12 (AGA65) - это разные антифризы. Хотя и тот и другой можно и нужно использовать в системе охлаждения Рено-Ларгус.
Вот только стоит ли их доливать один в другой по принципуцвета - я бы поспорил и не стал доливать.
Заменить один на другой полностью - это пожалуйста.

Он не испаряется. Испаряться в герметичной системе НЕКУДА! Он утекает незаметно по каплям на новой машине пока не прикипят все соединения.
Дистиллированной воды (снеговой, дождевой) до полулитра.Такое добавление не изменяет плотность и температуру замерзания до критических значений. Речь идет не о Якутске. Антифриз Куллстрим производства г.Климовск любого цвета оранжевый или зеленый Гласиол-Супер тип Д (латинскими буквами) заливали в Логаны на конвейере (желто-зеленый), Эльф-концентрат или готовый-любого цвета.
Смешивание этих антифризов любого цвета и в любой пропорции возможно без замены и промывки.
За все другие РЕНО и ВАЗ не отвечает.

Вообще-то насколько я помню, крышка у бочка не до конца герметичная - т.е. там есть спусное отверстие чтобы воздух который образуется в процессе кипения (под давлением) - выходил. да там по чуть чуть - но за лето как раз грам 100 испариться вполне может

Там не отверстие, а клапан, рассчитанный на определенное превышение давления в системе. Он просто так не дает сообщаться с атмосферой. А антифризне кипит при рабочей температуре в системе 96-106 град. Он кипит при 132 (Куллстрим). Поэтому пока систему не разопрёт изнутри от превышения двления над рабочим на (к примеру) - 0,8 АТМ - этот клапан в крышке нее откроется просто так. Это уже аварийная ситуация. Он для этого сделан.
Для того же сделан расширительный бачок. Это только вода при нагревании не увеличивается в объеме. Поэтому у двигателей водяных не было никогда такого бачка. Он появился лишь у машин, работающих на Тосоле (отечественный антифриз) - круглый год и зимой и летом. И водяна система настроена по другому. На недопущение работы при температурах, близких к температуре закипанеия воды без давления в системе (100 град). Но снижение температуры теплоносителя - уменьшение КПД двигателя и увеличение расхода.
Поэтому современные двигатели герметичные и используют теплоноситель с температурами кипения 130° и выше.

Вроде и тема простая, а все равно возникают вопросы. Лично я долил грамм 200 воды дистиллированной, вот и все дела. Дешево и правильно. Если пришло время, то слить старый и залить новый Куллстрим,тоже вроде понятно. Если произошла большая утечка, то подлить тот же Куллстрим

Если волнуетесь не замерзнет ли и, как следствие - не порвёт ли блок или радиатор - не переживайте антифриз не вода, при замерзании сначала превращается в кашу. Кому очень интересна температура начала кристаллизации именно вашего антифриза - можете воспользоваться приборчиком - аналогом ареометра (не вспомню название). У нас в ремзоне был такой фирмы Wurtch.

Видео

Всем привет!

Сегодня расскажу какой антифриз заливается в Ларгус на заводе и где его можно приобрести.

Случилось так, что однажды мне потребовалось почти полностью заливать охлаждающую жидкость. Было это в 2013 году. При этом возник вопрос, что за жидкость желто-зеленого цвета залита в систему охлаждения Ларгуса? В инструкции к автомобилю об этом не было ни слова.

Пришлось обратиться с этим вопросом на горячую линию Автоваза. Вот что они ответили: «В автомобиль Ларгус на заводе заливается антифриз «Coolstream NRC» (производитель ООО «Техинформ», г.Климовск).»

Каково же было мое удивление, когда ни в одном из крупных магазинов автохимии, антифриза такой марки не оказалось. Продавцы отвечали, что о таком не слышали и предлагали купить Coolsteam иной марки. Я же хотел докупить именно NRC, так как больше половины антифриза осталось в системе, и нужно было просто его долить.

Тогда решил съездить к вазовским дилерам. Антифриз у них оказался в наличии, но цена была высоковата - 700 руб. за 1 литр концентрата. Не хотелось переплачивать.

Пошарив по интернет-магазинам нашел всего одного продавца - тольяттинский магазин market.asphltd.ru. У них был точно такой же, но в два раза дешевле. За 1 литр концентрата просили всего 300 рублей.

Также у них был уже готовый к использованию. Заказал у них. Посылку получил транспортной компанией. Вот ссылка на антифриз в каталоге магазина.

Какой объем антифриза заливать?

Полное количество охлаждающей жидкости, которое заливается в Ларгус с кондиционером составляет 5.45 литра. В Ларгус без кондишена нужно заливать меньше - 4.5 литра.

На этом все. Всем удачных приобретений!

Продажи автомобиля Лада Ларгус стартовали относительно недавно. Этот автомобиль является совместным детищем альянса Renault-Nissan и АвтоВАЗа. Сделан автомобиль на платформе ВО .

Охлаждающая жидкость CoolStream NRC изначально с завода

С завода был жёлтый антифриз

После старта производства на завод стал поступать антифриз CoolStream NRC, которым и заправлялись изначально автомобили.

Такая жидкость полностью соответствует всем ТУ и нормам, которые к ней предъявляются. Производится такая жидкость «ООО ТЕХНОФОРМ «. Это общество является партнером обеих компаний, а также занимает лидирующие позиции на рынке России в первоначальной заправке автомобилей.

Вид на завод

В настоящее время антифризом от данной компании при производстве заправляется множество известных авто. Среди них можно отметить Вольво, Ситроен, КАМАЗ, Фиат, Киа и прочие.

Регламент по замене антифриза

Регламент ТО автомобиля Лада Ларгус гласит, что менять антифриз в автомобиле надо через каждые 75 тысяч километров пробега или через пять лет эксплуатации авто . Тут всё будет зависеть от того, что наступит раньше.

При замене жидкости важно её правильно выбирать, тогда к охлаждающей системе автомобиля не будет никаких замечаний на протяжении всего его срока эксплуатации.

Сколько антифриза в системе охлаждения Ларгуса?

Объём антифриза в охлаждающей системе будет зависеть от марки авто и типа мотора. Так, например, Лада Калина имеет в системе 7.84 литра антифриза, а вот Лада Ларгус уже будет иметь 5.45 литра.

Для автомобиля Лада Ларгус производитель рекомендует использовать антифриз марки GLACOEL RX . При этом марка жидкости должна соответствовать D-классу. Он изготавливается на основе этиленгликоля и воды.

Некоторые автолюбители отдают предпочтение антифризу Motul Inugel Optima Ultra . Данный вид антифриза заливается с завода для автомобилей иностранного производства.

Смешивание антифриза

Лучше не мешать. На фото — вспенивание охлаждающей жидкости в результате заливки разных типов антифриза

Этот вопрос волнует достаточно большое количество владельцев автомобиля Лада. Однозначно ответить на данный вопрос сложно, так как одни производители окрашивают свою жидкость в соответствии с ее химическим составом, а другие по своему усмотрению.

Большая часть автолюбителей никогда не смешивает разные по цвету охлаждающие жидкости. Половина же владельцев авто считает, что если смешать разные по цвету жидкости, то плохого от этого ничего не произойдет.

В инструкции по эксплуатации к авто Лада Ларгус указано, что в антифриз может производителем добавляться красящее вещество, которое может оказывать определенное воздействие на его химический состав.

Поэтому при его выборе надо обращать свое внимание не на цвет жидкости, а на её состав.

Выводы

В том случае, когда антифриз будет продаваться концентрированный, то разбавлять его надо при помощи дистиллированной воды, которую добавлять следует в определенных пропорциях. Такие пропорции обычно указываются на упаковке.

Особенности устройства

Система охлаждения закрытого типа под давлением. В пробке расширительного бачка имеется предохранительный клапан. Система охлаждения двигателя включает в себя радиатор отопления салона, который расположен под панелью приборов.

Заправочный объем системы охлаждения двигателя:

К4М и К7М (комплектация с кондиционером) - 5,45 л;

К4М и К7М (комплектация без кондиционера) - 4,5 л.

Температура начала открытия клапана термостата - 89°С.

Температура полного открытия клапана термостата - 99 ± 2°С.

Тарировочное значение клапана в пробке расширительного бачка - 1,4 бар.

1,6 (16V)

1.6 (8v)

1 - двигатель;
2 - водяной насос;
3 - термостат;
4 - штуцер для удаления воздуха;
5 - радиатор отопителя;
6 - радиатор системы охлаждения двигателя;
7 -расширительный бачок

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Эффективность работы системы охлаждения зависит от ее конструкции и условий эксплуатации. Конструкция системы охлаждения определяется мощностью двигателя, размерами радиатора охлаждения, типом используемой охлаждающей жидкости и мощностью водяного насоса (насоса циркуляции охлаждающей жидкости), типом вентилятора, термостата и давлением в системе. К сожалению, на систему охлаждения обычно не обращают внимания до тех пор, пока не возникают проблемы. Надлежащее регламентное техническое обслуживание позволяет предотвратить возникновение таких проблем.

Система охлаждения должна давать двигателю возможность прогреваться до необходимой рабочей температуры как можно быстрее и затем поддерживать эту температуру. Она должна эффективно работать в диапазоне температур окружающей среды от -30°Ф (-35°С) до 110°Ф (45°С).

Максимальная температура при сжигании рабочей смеси в двигателе периодически взлетает до уровня в пределах от 4000°Ф до 6000°Ф (от 2200°С до 3000°С). Средняя температура в камере сгорания находится в пределах от 1200°Ф до 1700°Ф (от 650°С до 925°С). Продолжительный нагрев до таких высоких температур вызвал бы снижение прочности деталей двигателя, поэтому необходимо отводить тепло из двигателя. Система охлаждения поддерживает температуру стенок камеры сгорания в диапазоне температур, обеспечивающем максимальную эффективность работы двигателя (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Типичная температура сгорания рабочей смеси и типичная температура отработавших газов в выпускном окне

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ДВИГАТЕЛЕ ПРИ НИЗКИХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Чтобы двигатель работал в нормальном режиме, его рабочая температура должна быть выше некоторого минимально допустимого уровня. Если рабочая температура слишком низкая, то не хватает тепла для нормального испарения топлива, требующегося для получения необходимого состава топливно-воздуш-ной смеси. Вследствие этого приходится увеличивать расход топлива, чтобы создать концентрацию его паров, обеспечивающую возгораемость рабочей смеси. Тяжелые, обладающие меньшей летучестью компоненты бензина не испаряются и остаются в виде не-сгоревшего жидкого топлива. Вдобавок к этому, часть рабочей смеси, соприкасаясь с холодными стенками двигателя, остывает, что приводит к неполному сгоранию топлива и образованию нагара.

Сгорание бензина - это бурный окислительный процесс, представляющий собой химическую реакцию соединения углеводородного топлива с кислородом, содержащемся в воздухе. Эта реакция проходит с выделением тепла. При сжигании пяти литров топлива образуется один литр воды в виде паров. Часть этой влаги конденсируется и попадает в масляный поддон вместе с несгоревшим топливом и сажей, что приводит к образованию отложений шлама. Конденсированная влага вступает в реакцию с несгоревшими углеводородами и присадками, в результате чего образуются кислоты: угольная, серная, азотная, бромисто-водородная и соляная. Эти кислоты ответственны за износ двигателя, вызванный внутренней коррозией и ржавлением. Когда температура охлаждающей жидкости опускается ниже 130°Ф (55°С), сразу же появляется ржавчина. При температуре ниже 110°Ф (45°С) вода, образующаяся в процессе сгорания топлива, скапливается в масле. При температуре охлаждающей жидкости ниже 165°Ф (65°С) происходит быстрый износ стенок цилиндров.

Для ослабления негативных процессов в двигателе, связанных с низкой температурой, и облегчения пуска двигателя в холодную погоду, большинством производителей в качестве дополнительного оснащения двигателя предлагаются обогреватели блока цилиндров. Эти обогреватели подключаются к обычной электрической сети (сети переменного тока напряжением 110 В) и нагревательный элемент подогревает охлаждающую жидкость (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Для того чтобы вынуть нагревательный элемент, необходимо выкрутить винт, которым он крепится в технологическом отверстии в стенке блока цилиндров (а). Нагревательный элемент вынут из блока цилиндров. Охлаждающая жидкость, нагреваемая погруженным в нее нагревательным элементом, расширяется и, поднимаясь вверх, вытесняет холодную охлаждающую жидкость. За счет конвективного теплообмена происходит нагрев охлаждающей жидкости по всему двигателю (б)

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ДВИГАТЕЛЕ ПРИ ВЫСОКИХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Для защиты двигателя от перегрева его рабочая температура не должна выходить за пределы максимально допустимой температуры. Высокие температуры вызывают окисление масла. Под их действием происходит диссоциация масла с образованием кокса и олиф. При продолжительном перегреве кокс откладывается на поршневых кольцах, забивая их. Лакообразный нагар вызывает заедание плунжеров гидравлических толкателей клапанов. При высокотемпературном нагреве неизбежно происходит снижение вязкости масла и уменьшение толщины слоя смазки. Если слой смазки становится слишком тонким, возникает сухой контакт поверхностей движущихся деталей. При этом возрастает коэффициент трения, что вызывает снижение мощности двигателя и ускоренный износ его узлов.

Перегрев двигателя обходится недешево

Выход из строя системы охлаждения является главной причиной выхода из строя двигателей. Автомехаников часто мучают ночные кошмары - им снится, как в сервисном центре только что отремонтированный ими двигатель ставят в автомобиль, радиатор которого забит. После переборки или ремонта двигателя, как правило, производится обязательная замена водяного насоса и всех шлангов. При любом ремонте двигателя или его замене следует также проверить радиатор на отсутствие утечек и засорения. Перегрев - вот наиболее распространенная причина поломки двигателя.

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Охлаждающая жидкость проходит через двигатель, поглощая тепло, выделяющееся в нем. Затем она течет в радиатор, который рассеивает тепло в окружающую среду. Охлаждающая жидкость непрерывно циркулирует по системе охлаждения, как показано на рис. 7.3 и 7.4. Проходя через двигатель, охлаждающая жидкость нагревается на целых 15°Ф (8°С). Проходя затем через радиатор, она остывает. Скорость прокачки охлаждающей жидкости может достигать 4-х литров в минуту в расчете на одну лошадиную силу мощности, вырабатываемой двигателем.

Рис. 7.3. Схема движения потока охлаждающей жидкости через двигатель

Рис. 7.4. На фотографии этого блока цилиндров, с которого срезана плита, видны каналы системы охлаждения, окружающие цилиндры. Обратите внимание на то, что охлаждающая жидкость омывает цилиндры со всех сторон и проходит также в промежутках между ними

Температура двигателя и токсичность выхлопных газов.

Во многих районах действует контроль токсичности выхлопных газов автомобилей. Выбросы углеводородов (НС) - это просто несгоревшее топливо. Для того чтобы снизить выброс несгоревших углеводородов и успешно пройти контроль токсичности выхлопных газов, следите за тем, чтобы перед прохождением контроля двигатель был прогрет до нормальной рабочей температуры. Производители автомобилей определяют достижение "нормальной рабочей температуры" по следующим признакам:

1. Верхний шланг радиатора становится горячим и находится под повышенным давлением.

2. Дважды включается и выключается электрический вентилятор (вентиляторы) системы охлаждения.

Перед тем как проходить контроль токсичности выхлопных газов убедитесь, что двигатель прогрелся до нормальной рабочей температуры. Лучше всего проехать на автомобиле 20 миль (32 км), - тогда уж точно каталитический нейтрализатор, масло, а также охлаждающая жидкость нагреются до нормальной рабочей температуры. Особенно важно позаботиться об этом в холодную погоду. Большинство водителей считают, что для прогрева двигателя достаточно дать ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока из отопителя салона не пойдет теплый воздух. Отопитель салона отбирает тепло у охлаждающей жидкости. Производители автомобилей рекомендуют не допускать работы двигателя на холостом ходу более 5 минут, а для прогрева двигателя - дать ему поработать одну-две минуты на холостом ходу, после чего для дальнейшего прогрева необходимо медленно проехать на автомобиле, чтобы поднять давление масла в системе смазки.

Горячая охлаждающая жидкость через клапан термостата, установленный в самой верхней точке двигателя, поступает в радиатор. Выпускной патрубок системы охлаждения соединен с верхним впускным патрубком радиатора шлангом, который фиксируется с помощью хомутов. Охлаждающая жидкость остужается в радиаторе потоком обдувающего его воздуха. Остывая, она опускается вниз радиатора и через нижний выпускной патрубок поступает в водяной насос, который обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе.

ПРИМЕЧАНИЕ

В ряде двигателей новых конструкций термостат установлен на впуске водяного насоса. Когда в термостат поступает остывшая жидкость, он закрывается и остается закрытым до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигает температуры его открытия. Таким образом, размещение термостата на впуске водяного насоса уменьшает диапазон колебаний температуры охлаждающей жидкости, ослабляя резкие изменения температуры, которые могли бы привести к возникновению термических напряжений в двигателе, особенно в двигателях с алюминиевой головкой блока цилиндров и чугунным блоком.

Эффективность отвода тепла системой охлаждения определяется главным образом эффективностью работы радиатора. Конструкции радиаторов рассчитаны на обеспечение максимальной эффективности теплообмена при минимальных размерах. Воздушный поток обдува радиатора усиливается с помощью вентилятора охлаждения с ременным или электрическим приводом.