Продажа битых автомобилей считается прибыльным бизнесом. Простому автолюбителю очень легко растеряться в таком многообразии, а потеря бдительности всегда на руку не совсем добросовестному продавцу. Так как узнать, битая ли машина, и не попасть в неприятную ситуацию при покупке б/у автомобиля?

Как узнать, что машина битая, по лакокрасочному покрытию

• При в первую очередь обращаем внимание на ЛКП. Если кузов выглядит идеальным, то, скорее, он был не так давно перекрашен. Наличие мелких сколов и царапин на переднем бампере, капоте и решётке радиатора - вполне нормальное явление для подержанного авто. Даже очень аккуратный водитель не в силах избежать встречи с мелкими камнями при движении.
• Отсутствие от обуви на порогах машины также служит поводом поинтересоваться, не перекрашивали ли её, и если да, то по какой причине.
• Очень часто при частичной покраске кузова стараются сделать переход с целью скрыть контраст цветов. Для этого эмалью покрываются и смежные детали. По этой причине рекомендуется проводить первичный осмотр чистого автомобиля при хорошем освещении и с разных ракурсов. Также, взглянув вдоль поверхности кузова, в идеале вы не должны обнаружить микронеровностей лакокрасочного покрытия. Если вы сомневаетесь, лучше обратиться к специалистам, которые с помощью прибора определят толщину ЛКП. Большой разброс в значениях этого показателя свидетельствует о том, что машина перекрашивалась, а сильно завышенный результат говорит о наличии шпаклёвки.
• Как правило, при кузовном ремонте мастера заботятся о внешней привлекательности авто. Если машина была в покраске, то наверняка на деталях интерьера либо в укромных местах под резиновыми элементами, находящимся на стыке с окрашенными, вы найдёте следы краски или полировочной пасты. Не забудьте заглянуть под капот, под пол багажного отсека, осмотреть место для запасного колеса и обратную сторону задних крыльев.
• Помним о необходимости уделять внимание мелочам. Надёжным признаком того, что машину разбирали, являются неокрашенные элементы крепежа. Сравните с новым экземпляром и убедитесь в том, что крепёжные болты и клипсы не отличаются. Красноречивым может оказаться лючок . Его удобно снимать для подборки цвета. В таком случае целостность креплений нарушается.

Заводские тонкости

Вся заводская работа выполняется с особой аккуратностью. И именно эта характерная черта производителя может помочь ответить на вопрос - как узнать битую машину.

На заводе кузова автомобилей свариваются из отдельных деталей с помощью точечной сварки. Места аккуратно уплотняют герметиком, который практически незаметен на готовой модели. Однако кустарная кузовная работа не может похвастаться таким мастерством и там, где должна быть ровная гладкая поверхность, возникают новообразования, похожие на запёкшуюся краску.

Сложнее обстоит дело со сварными швами. В некоторых мастерских, так же как и на заводах, используют точечную сварку. Но при внимательном рассмотрении можно отличить «неродные точки». Они менее ровные и со следами прожогов. Всё намного легче, если мастера использовали шовную сварку. В этом случае разница очевидна. Наличие следов от точечной сварки с одной стороны кузова и их отсутствие с другой говорит о том, что автомобиль перенёс серьёзный кузовной ремонт.

Как отличить битую машину по величине зазоров? Очень просто. Сравниваем два таких зазора по обе стороны автомобиля. Если значения одинаковы, беспокоиться не о чем, но если они разнятся - есть повод задуматься. Несущественное отличие, на первый взгляд, может привести к весьма серьёзным последствиям. Зазор имеет свойство постепенно увеличиваться вплоть до толщины с палец. Все двери должны закрываться и открываться без посторонних звуков, заеданий и усилий. Иначе можно говорить о том, что вам хотят продать . Очень важно, чтобы геометрия кузова не была нарушена. Такой дефект может привести к трагическим последствиям. Обратите внимание на равномерность изношенности шин, выставляется ли угол развала-схождения. В том случае, если у вас закрадываются сомнения, лучше обратиться к специалистам, которые располагают оборудованием, способным дать оценку геометрии кузова автомобиля.

Надеемся, наша подборка помогла вам с ответом на вопрос: как отличить битый автомобиль и не попасть в руки недобросовестных продавцов. Будьте внимательны.

Покупка подержанной машины несомненно связана с риском. Столько скрытых дефектов может таить в себе автомобиль, что даже эксперту понадобится немало сил, чтобы разглядеть их, что уж говорить о среднестатистическом автолюбителе. Предыдущий же хозяин авто, скорее всего, постарается максимально скрыть недостатки, чтобы не снижать цену на машину.

В принципе, любой автомобиль с достаточным пробегом наверняка участвовал в авариях.Очень и очень непросто найти машину без «послужного списка». Но одно дело - немного поцарапанный бампер или дверь со следами от дверей парковавшихся рядом машин, и совсем другое - когда задета ходовая часть или двигатель. При таком раскладе эксплуатация авто становится просто опасной для жизни. Поэтому подойти к выбору машины следует со всей ответственностью. Идеальный вариант, если в знакомых у вас есть человек, давно и профессионально занимающийся кузовным ремонтом, или перекупщик, который повидал не одну машину, в общем, кто-то, кто признаки ремонта определит на глазок.

Человеку, не сведущему в автомобильных делах, будет очень сложно распознать битую машину. И тем не менее, мы расскажем вам о некоторых признаках, на которые вы можете обратить внимание, и которые должны заставить вас задуматься.

1. Итак, внимательно осматриваем машину

Множественные небольшие сколы и царапины - не признак плохого состояния внутренностей машины. Как раз напротив, насторожить вас должен излишне новый вид покрытия. Не может машина с пробегом остаться в таком идеальном состоянии, значит, её перекрашивали. Была ли покраска следствием немного поцарапанного об бордюр бампера или сильного удара - вот в чём вопрос.

2. Постарайтесь определить, какая часть машины окрашена

Походите вокруг авто, рассматривая его под разными углами. Вследствие немного неточного подбора краски цвет некоторых деталей, при определенном падении на них света, может отличаться от остального кузова.

3. Толщина лакокрасочного покрытия

Чтобы точно убедиться, что машина была окрашена, можно воспользоваться прибором для определения толщины лакокрасочного покрытия. Так как вряд ли такой прибор окажется под рукой у простого автолюбителя, есть другой способ - магнит, завернутый в тонкую тряпочку (чтобы меньше лип). В местах, где магнит совсем не будет держаться на корпусе машины, скорее всего, наложен толстый слой шпаклевки.

4. Тщательно изучите все кузовные зазоры

Если в симметричных деталях они явно различной величины, это должно сильно насторожить.

5. Попробуйте открыть-закрыть все двери, капот и багажник

Если возникают какие-то сложности, это может быть сигналом о том, что дверь установлена криво, была помята.

6. Оглядите все крепежные элементы

Если какие-то из них не похожи на заводские, обратите на эту часть машины особенное внимание.

7. Обратите внимание на истёртость шин

Если она не равномерна, значит можно сделать вывод, что у авто нарушены геометрия кузова. Это крайне серьёзный недостаток. Чтобы окончательно убедиться в правильности (или неправильности) своих выводов, в данном случая нужно довериться профессионалам, которые владеют методиками и приборами для определения правильности геометрии кузова.

Естественно, при очень хорошем и профессиональном ремонте, вы вряд ли обнаружите указанные выше признаки. Да и то, что машина побывала в аварии, совсем не обязательно должно стать причиной отказа от покупки. Просто берегите себя и покупайте то авто, которое не развалится на две половинки (из которых до этого оно было сварено) при незначительном ударе.

А какие вы можете подсказать признаки определения битой машины?

Вы обычный автолюбитель и не знаете всех тонкостей ‘четырехколесного’ дела? Хотите купить подержанную машину, но боитесь попасться на ‘битый’ вариант? Мы поможем вам определиться с выбором и расскажем, какие существуют методы распознования битого автомобиля.

Вторичный российский авторынок сформировался сразу после легализации частного автовладения в СССР, во второй половине 50-х годов. На сегодняшний день на нем больше половины автомобилей восстановлены после серьезной аварии. И что самое печальное - ремонт их чаще всего выполняется некачественно.

Откуда путь держим?

Для того, чтобы понять, какова ситуация на рынке, давайте посмотрим на статистику. Например, в Германии, откуда привозится львиная доля подержанных автомобилей, на каждую пятую машину приходится одна битая . Особенно это распространенно среди частных объявлений о продаже автомобилей. Конечно, в России такие исследования не проводились, но можно себе представить, какова ситуация у нас на рынке.

Рынок подержанных автомобилей - пожалуй, один из самых опасных. Нечисто там как с точки зрения закона, так и с точки зрения морали. Стоит ли говорить, каким омутом является рынок битых машин? Еще пять-десять лет назад подержанные битые иномарки экспортировались в основном из Америки и Европы, были небольшие поставки и из Японии. Сейчас большинство из тех автомобилей, которые прошли процедуру послеаварийного восстановления, участвовали в ДТП в России.

В одной только столице ежедневно происходит порядка двух тысяч аварий. Конечно, большинство из них - мелкие ДТП, но примерно четверть автомобилей разбивается ‘под списание’. Однако какой бы разбитой не была машина, особенно иномарка, владелец вряд ли выкинет ее на помойку. Куда девается разбитый хлам? Звонок по первому попавшемуся объявлению о скупке автомобилей в любом состоянии - это первый шаг на пути к избавлению от битого авто. Однако этого шаг не всегда оказывается верным…

Дело в том, что если на ваше предложение по каким-то причинам не откликнулись порядочные автосервисы, предлагающие достойную цену за ваш автомобиль, то на горизонте тут же появляются недобросовестные скупщики, которые как мухи на мед слетаются в поисках дешевой халявы. Они, как правило, не уступают в цене и берут автомобиль за даром. Любопытно и то, что буквально на следующий же день машина без каких-либо вложений перепродается. В свою очередь, другие покупатели ее вновь перепродают. Так может происходить до бесконечности, прежде чем автомобиль попадет на сервис. И вот тут случается самое печальное - там ему, как выясняется, тоже не особо рады и, восстанавливая машину, не заботятся о качестве проведения работ.

Что происходит после ДТП?

Пострадавшие в серьезном ДТП автомобили попадают на стоянку, как правило, милицейскую, иногда - на стоянку от страховой компании, реже - на частную. Там-то они и отлеживаются. Порой, даже сложно определить марку и модель "пострадавших" - настолько они повреждены. Куда сложнее поверить в то, что на них когда-нибудь еще будут ездить.

Машины, которые не подлежат никакому восстановлению, конечно, не берут. Все остальные становятся клиентами средних и малых автосервисов - тех, чьи ремонтные зоны пустуют. Вот и получается, что единственным способом занять сотрудников неблагополучного автосервиса, когда заказов нет вообще, является ремонт и восстановление битой машины. После того, как машина восстановлена, она продается через объявления. Можете себе представить, каково качество этого прошедшего "реставрацию" автомобиля? Оно, определенно, не шедевральное.

Пытаясь сбыть побывавший в ДТП автомобиль, мастера чаще всего прибегают к публикации объявлений о продаже в газетах и интернете.

Страховка

Стоит особо задуматься, если на автомобиль имеется страховой полис КАСКО. Главное в таком случае не торопиться и хорошенько все обдумать и, только проанализировав все варианты, предпринимать какие-либо действия. Вероятно, лучшим в таком случае будет вариант получить выплаты согласно договору со страховой компанией, причем ущерб оплатят по ценам фирменного сервиса, что немаловажно. А затем продать машину, восстановив ее по страховке. Потенциальный покупатель же в таком случае будет рассчитывать явно на меньше деньги и отдаст автомобиль на восстановление тем автомастерским, в которых приемлемый ценник, а значит, полулегальным.

Избавившись от восстановленной машины, ремонт которой проводился на деньги страховой компании, вам остается на вырученные деньги приобрести вполне приличный автомобиль, главное - не попасться на битый. Для того чтобы этого избежать, проверяйте приглянувшийся вам вариант на аварийность по базе страховой компании. Битые машины, как правило, застрахованы по КАСКО, а значит, все аварии учтены в реестре страховой компании. Но это далеко не единственный вариант определения битого авто.

Как определить битую машину?

Существует ряд способов, как определить бывал ли автомобиль в ДТП или нет. Чтобы составить примерное представление о прошлом рассматриваемого вами автомобиля нужно, прежде всего, обратить внимание на общее состояние кузова. Осмотр производите исключительно при дневном свете, ни в коем случае не ведитесь на встречи по вечерам, в сумерки, когда начищенный до блеска автомобиль будет внушать обманчивое доверие. Итак, два обязательных условия при осмотре подержанного авто: 1 - светлое время суток, 2 - автомобиль должен быть вымыт.

Осматривать автомобиль следует на расстоянии нескольких шагов. Кузов изучите внимательно, окиньте его взглядом целиком и попытайтесь обнаружить разницу оттенков в различных его частях. Крыло, например, может быть окрашено в другой оттенок черного с другим кодом или краской другого производителя, нежели, скажем, капот. Проводить осмотр легче в тени, так как на ярком солнечном свете разницу в цвете разных панелей заметить сложнее. Посмотрите на одни и те же детали под разными углами - это поможет определить, что машину красили. Лучше всего дефекты обнаруживаются в тот момент, когда вы уловите блик от солнца. Если заметили разницу, будьте уверены - автомобиль ‘не чист’. Любой дефект лакокрасочного покрытия означает, что машина уже перекрашивалась. Тогда следует спросить владельца, с какой целью.

Основным признаком того, что машина была в аварии можно считать разницу ширины зазоров. Между капотом и крылом имеется определенные зазоры, и если они с разных сторон различны, то это является признаком некачественного ремонта. Чтобы проверить зазоры откройте двери и покачайте их вертикально - так вы проверите петли и наличие в них зазоров. Другими свидетельствами былой аварии могут служить стекла и фары. Оптика играет немаловажную роль. Темные пятна на поверхности рефлекторов говорят о том, что следует заменить некоторые оптические элементы в фаре, а это, как известно, недешевое удовольствие.

Также следует обратить внимание на клеймо завода-изготовителя, которое обычно ставится в правый нижний угол лобового стекла. Большинство заводских стекол имеют специальную маркировку, если же логотипа нет, то это еще один повод усомниться в "невинности" выбираемой машины.

Если хотите разобраться досконально, то нужно выучить названия компаний-поставщиков, снабжающих конвейер завода, на котором произведен осматриваемый автомобиль. Таким образом, это позволит вам наверняка знать, какие запчасти оригинальные, а какие - нет. Это касается как стекол, так и оптики - любые фары, фонари, поворотники и т.д. - все имеет своего производителя. Если вы видите логотип китайской компании на запчастях Мерседеса, можете быть уверены - это последствие некачественного ремонта.

Уплотнители лобового и заднего стекла можно отогнуть и проверить на наличие характерных подтеков и ступенек на краске. Цвет краски, которая будет под уплотнителем, вполне может немного отличаться от цвета основной поверхности кузова - это допустимо, однако там не должно быть откровенных капель краски.

Для облегчения и упрощения процедуры проверки лакокрасочного покрытия существует специальный прибор-индикатор, который по толщине покрытия определяет битый автомобиль или нет. Это и быстрее, и точнее, чем определение "на глаз". Достаточно лишь приложить прибор к поверхности кузова и провести по нему. Показания индикатора должны быть приблизительно одинаковы во всех частях кузова. Отклонения в отдельных местах свидетельствуют о толстом слое шпаклевки в соответствующих его областях. Это верный признак того, что кузов подвергался ремонту. Ремонтироваться он мог в двух случаях: либо после аварии, либо после коррозии. Аналогичную проверку можно устроить также и при помощи магнита. Там, где существуют толстые слои шпаклевки, магнит просто не будет держаться.

Проверьте также плотность закрытия дверей, а вместе с этим и то, насколько плотно они прилегают к уплотнителю. Если после их закрытия остается щель, то это также может служить признаком того, что кузов был деформирован. Двери должны закрываться и открываться с одинаковым усилием. Не забудьте открыть крышку багажника и проверить состояние днища внутри. Кроме того, настоятельно рекомендуем проверить области усилителей кузова - там, где, как правило, устанавливается домкрат. Если там имеются вмятины, то это может свидетельствовать о том, что на порогах и днище была коррозия.

А если при осмотре крыши или дверцы багажника вы обнаружите определенные потертости, то можете не сомневаться - машину использовали в качестве такси, а значит, она "ушатанная’ и вероятно нуждается в ремонте. Эти характерные потертости оставляют магнитные основания антенны.

Теперь загляните под колесные арки. Присмотритесь к амортизаторам. Если они сухие, то все в порядке, если же в той области виднеются масляные подтеки, то учтите, что амортизатор потребует скорой замены. Обратите особое внимание на пыльники амортизаторов - не порваны ли они. В случае, если порваны, их придется срочно менять, в противном случае амортизатор в ближайшее время выйдет из строя.

Функция амортизатора - погашать колебания кузова. Попробуйте покачать каждый из четырех углов автомобиля, просто навалитесь на автомобиль, а затем отпустите его, наблюдая за реакцией. Нет, не владельца… автомобиля. Машина должна плавно подниматься вверх, это говорит о том, что амортизаторы в хорошем состоянии. Плохо, если машина начинает плавно качаться вверх-вниз по инерции и останавливаться только спустя какое-то время.

После выверните переднее колесо вовнутрь и загляните в переднюю его часть, чтобы проверить состояние пыльника привода. Тут все как с амортизаторами - если он сухой, то это хорошо, с масляными подтеками - значит, требует замены. Внимательно изучите все, что увидите на предмет повреждений: элементы подвески, тормозные шланги и прочее.

Вывод

Чтобы не рисковать, покупайте подержанный автомобиль в надежном автосалоне с именем и положением на рынке. Так будет хоть с кого спрашивать, в случае чего. Понятно, что цена в таких местах, как правило, завышена и отличается от вариантов, предложенных частниками, зато и кота в мешке можно исключить. Разница в цене порой достигает 50-100 тысяч рублей, но поверьте, оно того стоит. ‘Убитых’ автомобилей в автосалонах практически не встречается. А если машины привозные, то тем более - обычно в Финляндии или Германии битые машины не восстанавливают. Если же автомобиль побывал в небольшой аварии, что в принципе практического значения не имеет, то вам об этом сообщат и предложат привлекательную скидку. В том случае, если автомобиль серьезно бился, его, скорее всего, распродадут на запчасти. В общем, переплатив некоторую сумму, вы будете уверены в том, что ваш автомобиль надежен, к тому же еще и с гарантий - от автосалона.

При покупке стоит лишь обратить внимание на то, был ли автомобиль в лизинге у частного владельца. В таком случае стоит задуматься о покупке, так как такие машины зачастую используются в жестких условиях, что сказывается на их эксплуатационном ресурсе.

Битая машина или нет - это важнейшая информация, которая значительно корректирует цену на автомобиль. Пусть перед вами предстанет образец, что называется, с иголочки, будто только что сошедший с конвейера, но если он попадал в ДТП и имел механические повреждения, цена его падает значительно. В этой статье мы будем рассказывать, как проверить, битая машина или нет. Надеемся, что эта информация поможет вам избежать нежелательной покупки или сэкономить приличную сумму.

На рынке б/у автомобилей часто встречаются битые экземпляры

Почему нежелательно покупать битый автомобиль

Машина - это сложный механизм, где тысячи параметров увязаны между собой. А теперь представьте, что эти параметры грубо нарушены. В случае ДТП больше всего страдают кузовные детали. И даже если их потом восстановили или даже поменяли, вернуть авто к заводским параметрам практически невозможно. Повреждение кузова - это:

1. Нарушение его геометрии, что может привести к:

• неравномерному износу вследствие нарушения углов развала/схождение колёс (причём в СТО отрегулировать эти углы, как правило, не удастся);
• неплотному закрытию дверей, капота или багажника;
• возникновение трещин на стёклах (из-за нарушения геометрии проёмов, в стёклах возникают внутренние напряжения).

1. Возникновение очагов коррозии. Во-первых, повреждается заводское лакокрасочное покрытие, которое восстановить до исходного состояния невозможно даже в сертифицированных автосервисах. Во-вторых, в случае замены детали и монтажа новой при помощи точечной сварки, такое крепление в среднем в 5 раз хуже противостоит коррозии, чем заводское.
2. Возможно, нарушена механическая прочность авто (образовались трещины на лонжеронах и т. д.).
3. Возможно, появились проблемы с агрегатами машины.

Всё это приводит к следующим последствиям:

• автомобиль становится более опасным в движении;
• срок его эксплуатации резко уменьшается;
• увеличиваются расходы на эксплуатацию такой машины.

Другими словами, если вы никак не связаны с автосервисом, приобретать такой автомобиль мы не рекомендуем. Вся экономия в цене с лихвой обнулится его ремонтом, плюс хороший довесок из испорченных нервов вам гарантирован.

Где чаще всего продают битые автомобили

Сейчас авто продают двумя способами:

• на автобазаре;
• через размещение объявления в газетах и .

Предлагают б/у машины и всевозможные фирмы, специализирующиеся на этом. Но там автомобиль точно лучше не покупать. Там работают такие специалисты и так могут что угодно подшаманить, что определить битую машину будет трудно даже в автосервисе.

Иногда даже специалистам трудно определить битый автомобиль

На автобазаре велика вероятность наткнуться на человека, который живёт тем, что зарабатывает на . В том числе покупкой б/у машин, доведением их до ума и продаже. Как показывает практика, обычный человек продаёт свой автомобиль через объявления в газете или интернет.

Как проводить осмотр, чтобы определить битый автомобиль или нет

1. Если вы знаете автомобиль на уровне «сел и поехал», то на смотрины лучше взять человека, который разбирается в нём несколько больше.
2. Осматривайте автомобиль только в дневное время суток при хорошем естественном освещении.
3. Осматривайте только чистый автомобиль. На грязном разглядеть «разночтения» в оттенках краски на разных элементах просто невозможно.
4. Никогда не поддавайтесь первому впечатлению и советам людей, которые не разбираются в технике (например, жены).

Настаивайте, чтобы автомобиль был чистым

На наш взгляд, оптимальная тактика осмотра авто, чтобы распознать битое оно или нет, следующая:

1. Узнайте, какова рыночная стоимость автомобиля, который вы собрались покупать (позвоните по объявлениям, сходите на автобазар, поспрашивайте специалистов). Продажа машины по цене, значительно ниже рыночной, должна вас минимум насторожить. И не принимайте во внимание информацию от продавца, что нужны срочно деньги, хочу побыстрее всё распродать в связи с переездом и т. д.
2. Осмотрите автомобиль по алгоритму, который будет приведён ниже.
3. Если нашли признаки механического повреждения транспортного средства, решайте, покупать его и за какую цену или распрощаться с продавцом.
4. Если вы не специалист по машинам, к осмотру уже вами осмотренного и понравившегося авто подключайте специалиста. Если , то советуем обратиться в специализированное СТО. Там могут даже с точностью до миллиметра проверить геометрию кузова на специальном стенде. И пусть транспортное средство и не повреждалось, с его омметра вполне может быть «откручен» значительный пробег. Авто всего пару-тройку лет, а реальный пробег - под полмиллиона. Значит, гоняли под такси. И такое откручивание на автосервисе определят.
5. После заключения эксперта или СТО решайте вопрос о покупке.

Алгоритм осмотра, чтобы узнать битое авто или нет

1. Отойдите от машины на несколько метров и внимательно на неё посмотрите под разными углами зрения. Цвет должен быть везде равномерным, никаких разных оттенков.
2. Исследуйте состояние ЛКП вблизи и также под разными углами. Всё так же должно быть идеально.
3. Внимательно осмотрите зазоры между кузовными деталями. Они должны быть везде одинаковыми. Особенно обращайте внимание на стыки между:

• крыльями (передними и задними) и сопрягаемыми деталями;
• бампером (передним и задним) и сопрягаемыми деталями;
• капотом и кузовом;
• крышкой багажника и кузовом;
• дверьми и кузовом;
• передними и задними фарами и кузовом.

• цвет подкапотного пространства, он должен совпадать с цветом кузова, никаких брызг краски;
• болтов крепления крыла, они не должны иметь следы пользования, и все должны быть аккуратно покрыты герметиком;
• посмотрите на качество сварных швов, оно должно быть безукоризненным; герметик полностью прокрашен.
• проверьте работу замка капота и положения штыря для запирания; он должен быть строго 90 0 ; в противном случае это может говорить о нарушении геометрии.
• во многих моделях крыло крепится к кузову не только болтами, но и пластиковыми клипсами и часть при ремонте их «сносят» (помните, что авто практически симметрично и крепление левого крыла совпадает с креплением правого, так что подробную конструкцию конкретной модели авто можно и не знать.)

1. То же самое произведите с багажником. Плюс осмотр ниши для запаски. В случае повреждения багажника кузовщики её оставляют как есть, в том числе и брызги краски.
2. Проникаем в салон. Проверяем:

• крепление дверных панелей, они должны сидеть плотно; люфт говорит о том, что их разбирали.
• подъём и опускание боковых стёкол, и их маркировку (на всех стёклах она должна совпадать) - нет, значит, какие-то из них меняли;
• состояние порогов; наличие пластиковых накладок на них должно вас насторожить, во-первых, они могут закрывать очаги коррозии, а во-вторых, следы деформации; если таковые накладки имеются, потребуйте их снять (они крепятся саморезами и серьёзных трудностей эта операция не вызывает);
• обязательно проверьте пороги толщинометром - очень часто их шпаклюют при устранении коррозии или следов удара.

1. Залазим под днище. Главное - убедитесь в отсутствие следов ремонта на лонжеронах. Осмотрите их внимательно на предмет трещин. Проверьте все сварные швы, которые видны снизу, особенно порогов. Убедитесь, что отсутствуют ремонтные усиливающие накладки в районе кронштейнов растяжек. Обратите внимание на общее состояние днища. Если оно не ремонтировалось, то на нём должны быть видны царапины и, в общем, оно должно иметь не товарный вид.
2. Проверяем, как машина ведёт себя на ходу? Обязательно, но перед этим убедитесь, что давление во всех колёсах одинаково. Если вследствие повреждения кузова, была нарушена геометрия и машину ведёт, то некоторые ушлые продавцы перекачивают одно колесо и недокачивают противоположное, компенсируя увод.
3. Проверяем машину на разных скоростных режимах. Всевозможные стуки скажут вам, что с трансмиссией что-то не в порядке. Это, скорей всего, не является следствием ДТП, но может помочь снизить цену. На небольшой скорости оставляем руль и смотрим, не ведёт ли авто.
4. Проверяем разные «мелочи». Например, зеркала заднего вида. Для боковых, в зависимости от модели проверяем цвет краски (некоторые модели имеют изначально другой цвет), возможность регулировки как вручную, так и из салона. А салонное зеркало проверяем на его наличие и способ крепления. В современных моделях оно клеится к лобовому стеклу. Соответственно, его отсутствие или крепление саморезами к потолку однозначно говорит, что со стекло менялось.

Очень многое может сказать государственный регистрационный номер. При лобовых столкновениях передний номер часто повреждается, и его переставляют назад. Естественно, следов рихтовки быть не должно.

Следует понимать, что на автомобиле во время эксплуатации появляются царапины и сколы от камешков. Если вам продают автомобиль с хорошим стажем, а он смотрится, как пасхальное яйцо, то это повод минимум насторожиться. Но это может быть и следствием и полировки.

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам узнать было ли авто в ДТП или нет. А предложенный нами алгоритм осмотра, с одной стороны, минимизирует риск покупки повреждённого авто, а с другой - сэкономит вам деньги на профессиональный осмотр.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

14.02.18 33 866 0

И зачем вообще это делать

Вы решили купить подержанную машину.

Роман Харитонов

автолюбитель

Есть риск нарваться на крашеную под видом некрашеной или битую под видом небитой. Чтобы вас не обманули, при покупке надо проверять толщину слоя краски. Для этого нужен толщиномер.

Это статья о том, как им пользоваться.

Зачем вообще проверять толщину краски

По толщине лакокрасочного покрытия (ЛКП ) определяют, подвергался ли кузов машины повторной покраске или ремонту после аварии. А значит, можно определить, были ли аварии вообще.

Автомобиль красят в двух случаях:

1. В косметических целях - из-за царапины или мелкой аварии.
2. После серьезного ДТП .

Подкрашенным может оказаться не только подержанный, но и новый автомобиль. Если вы не эксперт, определить на глаз, покрашена ли машина, сложно: при аккуратном ремонте покрытие не отличить. Поэтому и нужно измерять его толщиномером.

Покупать машину после косметической покраски, например с перекрашенным крылом, все равно можно, даже если толщиномер покажет отклонения от нормы. Но отклонения - это повод для торга.

Если же машина была в сильной аварии, в которой пострадала конструкция кузова, то это не машина, а хлам на колесах. Находиться в такой машине опасно для жизни: никогда не знаешь, какие именно повреждения остались в кузове, что может оторваться или заклинить, а в случае ДТП вообще огромный риск. Покупать такую машину можно только на запчасти.

Важно понять причину покраски и исключить сильное ДТП . Попросите продиктовать VIN машины - идентификационный номер - и проверьте историю машины на сайте ГИБДД . Если машина из Москвы, дополнительно проверьте ее сервисом «Автокод». Так вы узнаете, был ли автомобиль в ДТП и в каких обстоятельствах. Это бесплатно.

Если продавец отказывается назвать вин, не покупайте машину. Скорее всего, вас пытаются жестоко обмануть.

Что такое толщиномер

Толщиномер - это прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Выглядит как небольшая коробочка.

Одни толщиномеры работают при температуре ниже нуля, другие нет. Одни модели измеряют алюминиевые детали, другие работают только на стальных поверхностях.

Но если вы меняете машину раз в три года или реже и часто пользоваться толщиномером не планируете, то и покупать его бессмысленно. Можно просто арендовать. Это стоит от 300 до 500 рублей в сутки.

Что покажет толщиномер

Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр - это одна тысячная миллиметра.

Чем большее значение показывает толщиномер, тем больше слой краски и выше вероятность, что эту машину ремонтировали после ДТП . Обычно заводской слой краски на стальных деталях авто не больше 200 мкм.

Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.

Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.

Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.

Больше 1000 мкм - это признак серьезного кузовного ремонта, а значит, участия в серьезном ДТП . Машину со слоем покрытия более 1000 мкм лучше не покупать.

2000 мкм - это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.

Заранее проверьте, какой должна быть заводская толщина ЛКП на модели машины, которую вы собираетесь купить. Эту информацию обычно легко можно нагуглить по запросу вроде «толщина лкп мазда 3». Допустим небольшой разброс показаний, но не более 60 мкм.

Как откалибровать толщиномер

Чтобы показывать точные результаты, толщиномер должен быть откалиброван. Калибровка сбивается от перепадов температур или если сядет батарейка.

Для калибровки толщиномера используют металлические пластины, которые продаются с ним в комплекте. Если вы арендуете прибор, попросите владельца откалибровать его при вас и на всякий случай выдать вам в аренду калибровочные пластины.

Калибровочные пластины выглядят вот так:

У моего толщиномера две калибровочные пластины, потому что он работает как со стальными, так и с алюминиевыми деталями. Калибровать прибор нужно отдельно для стали и алюминия. Если толщиномер работает только по одному металлу, пластина будет одна.

В комплект обычно входит специальная калибровочная пленка, по которой и происходит настройка.

Процесс калибровки прост - ставим толщиномер на пластину и обнуляем показания:

Прикладываем калибровочную пленку к пластине и ставим сверху прибор:

Толщиномер должен показать цифры, нанесенные на пленке. Если этого не происходит, повторяем процедуру.

Что надо проверять у машины

Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент - это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова - это части кузова от нижней линии остекления к крыше.

Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.

Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа. Иначе вы можете попасть прибором в часть крыла, которая в ДТП не пострадала, а ниже у этого же крыла может быть жирный слой шпаклевки.

Проверять толщиномером только наружные элементы кузова мало. Чтобы исключить ремонт после серьезного ДТП , обязательно нужно проверить кузов и внутри - измерить ЛКП каркаса.

Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.

Алюминиевые детали

Перед осмотром машины полезно узнать, есть ли у интересующей вас модели автомобиля алюминиевые детали. Например, у многих моделей Ауди, БМВ , Рендж-роверов из алюминия сделаны капот, передние крылья, двери. Для измерения покрытия на таких деталях нужен толщиномер, способный работать по алюминию, например Etari ET 555.

Никакой специальной настройки не нужно - переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5-2 раза в меньшую сторону.

Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.

Толщиномер настроен на измерение алюминиевых деталей

Пластиковые детали

На пластиковых деталях толщиномер не работает. У современных автомобилей из пластика бывают сделаны бамперы, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, иногда и другие детали. Например, у Пежо 408 пластиковые передние крылья.

Толщиномер на грязном автомобиле может обмануть или сломаться

Использовать толщиномер на грязной машине неправильно. Во-первых, показания могут быть некорректными. Во-вторых, работа толщиномера по грязному кузову портит и прибор, и краску машины.

Помойте автомобиль перед проверкой. Осматривать надо чистый автомобиль. Это полезно не только для толщиномера, но и для того, чтобы найти дефекты. На чистом видно лучше.

Толщиномер не гарант

После аварии средней тяжести на автомобиль могут установить навесные подержанные детали от других автомобилей. Если при ремонте мастера найдут запчасти нужного цвета в оригинальном окрасе, на наружных элементах толщиномер покажет стандартные значения.

Поэтому показателей одного только толщиномера недостаточно. При осмотре нужно обращать внимание на зазоры между кузовными панелями, состояние болтов, год выпуска стекол и массу других параметров.

Если вы не хотите во всем этом разбираться, обратитесь к экспертам по подбору.

Шпаргалка

1. Возьмите профессиональный откалиброванный толщиномер.
2. Заранее изучите, какие показатели ЛКП должны быть у нужной вам модели автомобиля.
3. Измеряйте каждый кузовной элемент как минимум в пяти разных точках. Внутренние детали кузова тоже надо проверить. Не забудьте измерить толщину краски и на крыше, и в дверных проемах, и на стойках кузова.
4. Не покупайте машину, если толщина ЛКП на навесных элементах больше 1000 мкм, а на каркасе больше 300 мкм.