Сейчас автомобили комплектуются значительным количеством систем и средств безопасности. Направлены они на предотвращение потери контроля на авто во время нештатных ситуаций (активные системы) и максимально возможное снижение травмирования пассажиров при ДТП (пассивные средства).

Начиналось же все с ремней безопасности, которые «перекочевали» на автотранспорт с авиации. Первые прототипы ремней появились практически с началом самой автомобильной эры. В 1903 году была предложена первая версия такой системы безопасности на авто, но тогда она не прижилась. Более активно ими стали интересоваться в 50-х годах прошлого века. Причем поначалу ремни предлагались только в качестве опции и лишь немного спустя – как штатное оборудование.

Стоит отметить, что в одно время конструкторы пытались заменить ремни на другую систему – подушки безопасности. Но впоследствии оказалось, что от самостоятельного использования подушек толку мало, а вот в сочетании с ремнями они достаточно серьезно повышают безопасность.

Краш-тест автомобиля

В общем, ремни безопасности – одно из самых «старых», но при этом эффективных средств предотвращения травмирования, то есть они относятся к пассивной системе.

Составные части, используемые в конструкции

Основным элементом этого средства является лента, изготовленная из волокон полиэстера. Этот материал отличается высокими показателями на разрыв и способна выдерживать громадные нагрузки. Из этой ленты формируется лямка, которая удерживает водителя в определенном положении и не дает телу податься вперед при фронтальном столкновении. Это в свою очередь исключает вылет пассажира из авто, столкновение с лобовым стеклом, рулем, передней панелью.

Помимо этого, устройство ремня безопасности современных моделей включает в себя еще ряд элементов:

• регулируемые и нерегулируемые точки крепления ремня;
• замок;
• инерционные катушки;
• ограничители;
• преднатяжители.

Но все эти элементы появились в конструкции ремня безопасности не сразу. История этих средств очень обширна, о чем говорит немалое количество существующих видов.

Виды и их особенности

При этом разница между разными видами сводится только к количеству точек крепления. Но от этого параметра достаточно сильно зависит травмобезопасность.

В целом, ремни безопасности по количеству точек крепления делятся на:

• двух-;
• трех-;
• четырех-;
• пяти-;
• шеститочечные.

Отметим, что помимо травмобезопасности ремней учитывается также и удобство их пользования, поэтому не всегда большее количество точек – лучший вариант.

Двухточечные ремни

Двухточечные – первый вариант, который массово стал использоваться на авто. Но этот тип – самый малоэффективный в плане безопасности.

На автотранспорте применялось две вариации – поясной и грудной. В первом случае ремень проходил поперечно сиденью в поясной зоне. Одна из точек крепления находилась возле порога или внизу на боковой стойке, вторая же устанавливалась между сиденьями на центральном тоннеле, и она включала в себя замок. Этот вариант плох тем, что лямка удерживала только нижнюю часть туловища, а верхняя же в случае удара из-за инерции сильно подавалась вперед, то есть травмы от ударов о переднюю панель и руль были гарантированы.

Грудной вариант двухточечного ремня проходил диагонально по грудной клетке. Такую укладку лямки обеспечивало верхнее расположение точки крепления на боковой стойке. Крепежная точка с замком оставалась на прежнем месте – между сиденьями. В этом варианте верхняя часть туловища при ДТП удерживалась, но из-за отсутствия нижней фиксации существовала вероятность «подныривания» тела под ремень, что опять же наносило серьезные травмы.

Трехточечный тип

Ремни безопасности с тремя точками крепления – один из самых оптимальных вариантов для использования, поскольку они обеспечивают должную фиксацию тела и достаточно удобны в пользовании.

Фиксация лямки в этом типе осуществляется в трех точках – верхней и нижней на боковой стойке и с замком – на центральном тоннеле. Одна из точек на стойке – концевая для лямки (к ней крепиться конец), вторая же оснащается катушкой для сматывания ремня. Что касается язычка, которым ремень фиксируется в замке, то он – подвижен и может перемещаться вдоль лямки.

После протяжки лямки и фиксации ее в замке, одна часть ее располагается диагонально и проходит по грудной клетке, а вторая – поперечно в поясничной зоне. То есть, трехточечный тип совмещает в себе одновременно оба варианта двухточечной версии.

Такое расположение ленты обеспечивает удержание верхней части тела и исключает вероятность «подныривания». Также он удобен в использовании, поскольку для укладки достаточно лишь потянуть ремень и зафиксировать его только в одной точке – с замком.

Конструкция с четырьмя точками

Ремни с четырьмя точками крепления используется по большей части на спортивных автомобилях. Распространение на массовых моделях они не получили из-за неудобства использования.

Примечательно, что точки крепления в этом варианте могут быть разными. Один из вариантов – две вертикальные лямки со статичным неразъемным креплением и одна разъединяющаяся – в поясничной зоне. Особенность этой версии заключается в том, что вертикальные ремни крепятся не к элементам кузова, а непосредственно к сиденью.

Неудобство посадки заключено в том, что сначала необходимо накинуть на плечи вертикальные ленты (по типу надевания рюкзака), а после протянуть и зафиксировать поясничный ремень.

Второй вариант отличается тем, что вертикальные лямки – не статичны и могут отсоединяться. Но для этого на их концах имеются фиксирующие язычки и устанавливаются они на специальный дополнительный замок, расположенный на поясничном ремне.

Пяти- и шеститочечные виды

Пятиточечный вариант также применяется на спортивных авто. Дополнительно она нашел применение в детских автокреслах. По сути, этот тот же самый четырехточечный ремень, но у него имеется еще одна лямка. Тянется она снизу сиденья, укладывается между ног и фиксируется в замке, который используется для крепления вертикальных ремней. Этот вариант обеспечивает надежное удержание тела и улучшенное распределение нагрузки по ремню.

Отличие шеститочечного вида заключается в том, что снизу сиденья у него идет не один, а два ремня. Фиксация тела в пяти- и шеститочечных типах ремней безопасности – очень надежная, что снижает вероятность получения травм. Но вместе с тем, они очень неудобны, поскольку пассажиру приходится сначала протянуть поясничную лямку, затем зафиксировать вертикальные, а после еще и закрепить один или два нижних. Поэтому такие типы ремней на моделях массового производства не используются.

Составные элементы и их назначение

Отметим, что не все составляющие могут входить в конструкцию средств безопасности на тех или иных моделях.

Крепеж

Начнем с точек крепления. Зачастую они устанавливаются на элементах кузова. Обусловлено это тем, что тело человека в момент инерционного смещения вперед создает значительную нагрузку на ремень. В случае использования точки крепления, вмонтированной в сиденье, из-за сильной нагрузки конструкция может не выдержать, и спинка подастся вместе с телом. В случае с креплением к кузову, то этого не произойдет.

Но в устройствах с четырьмя и более точками, некоторые из них все же монтируются в сиденье (вертикальных лямок). При этом отметим, что и конструкция сидений в спортивных авто – значительно жестче и рассчитана на восприятие сильных нагрузок, поэтому и допускается установка в них креплений. А вот что касается крепежа поясничной лямки, то она фиксируется к кузову.

Теперь по поводу удобства точек крепления (касается верхних). Ремни, вмонтированные в сиденье – удобны, поскольку они выходят над плечами. А вот точки на стойке могут вызвать дискомфорт. При высоком ее положении у людей низкого роста диагональная часть ремня будет проходить практически по шее, что не только неудобно, но и небезопасно. А для высоких людей низкое положение верхней точки обеспечит прохождение ремня ниже плеча, что стеснит движения руки. Поэтому верхние точки крепления на стойках производители делают регулируемыми. На крепежах, расположенных на сиденьях регулировка не требуется.

Замок

Замок обеспечивает разъемную точку крепежа. Она и обеспечивает удобство укладки лямок. Работа замка очень проста – на язычке, расположенном на ремне проделывается отверстие, а в замке используется штифт. При установке язычка штифт заходит в отверстие, тем самым обеспечивается надежная фиксация. Для разъединения необходимо лишь нажать на специальную клавишу замка, чтобы втянуть штифт и высвободить язычок.

Инерционные катушки

Эффективность ремней во многом зависит в правильном их натяжении. Ранее для этого необходимо было регулировать длину лямок «под себя» специальными петлями. Это особо не доставляло проблем водителю, поскольку ему достаточно было раз отрегулировать ремень. А вот пассажирам с разной комплекцией приходилось каждый раз проводить регулировку.

Механизм инерционной катушки

Эта проблема отпала с появлением инерционных катушек. Она обеспечивала автоматическое сматывание ленты, чтобы он не мешал. Вытянуть же его обратно можно только плавным движением. Резко размотать лямку при такой катушке не получиться, поскольку механизм при быстром разматывании блокирует ее.

Использование инерционной катушки решило сразу несколько проблемы – при отстегивании лента сама сматывается, что очень удобно. Также катушка самостоятельно регулирует натяжку, выбирая лишнюю часть ремня. Еще одно положительное качество – блокировка катушки при резком разматывании. Она не дает размотаться ремню, поэтому он «ловит» тело, не давая ему сильно уйти вперед. Но есть и негативное качество – она блокируется не сразу, и длина ремня все же немного увеличивается, из-за чего туловище успевает набрать небольшое ускорение. А это повышает вероятность травмирования.

Ограничители

Ограничители позволяют немного увеличить длину ремня, но плавно. Суть вот в чем, тело при инерционном отклонении испытывает значительные перегрузки. Если его резко остановить, что и делает ремень, то возможно получение травмы. Но если лямка немного будет увеличивать свою длину, то это позволит частично погасить энергию и повысить травмобезопасность.

Торсион катушки

Ограничитель представляет собой торсион, который выступает в роли оси для катушки. При столкновении катушка блокирует разматывание ремня, тело упирается в ремень, что создает нагрузку на ленту. При достижении определенного усилия на лямке, торсион начинает скручиваться, проворачивая катушку и отматывая ремень. Из-за этого и происходит плавное гашение усилия на ремне. Стоит отметить, что тоже самое делает и сама лямка. Полиэстеровая лента может немного растягиваться при создании значительной нагрузки на нее.

Преднатяжители

Преднатяжители появились на авто совсем недавно, но роль их значительна. Как уже отмечено, катушка блокируется не сразу, поэтому тело все же получает ускорение. Чтобы этого не допустить и применяются преднатяжители, которые натягивают ремень еще до того, как тело начинает инерционное движение. То есть он предотвращает получение ускорения. Эти устройства работают на опережение и для этого используются датчики удара, применяемые в конструкции подушек безопасности.

Работают преднатяжители так: в момент удара при столкновении датчики регистрируют его и подают сигнал на блок управления. Тот в свою очередь задействует исполнительные механизмы, и они мгновенно натягивают ленту, исключая даже малейшее смещение тела вперед. Преднатяжители бывают двух типов – пиропатронные и электроприводные.

Электрический преднатяжитель

Как все работает?

Напоследок рассмотрим полный принцип работы ремней безопасности в современных авто. За пример возьмем механизмы трехточечного типа, поскольку они – самые распространенные.

Итак, водитель садится в авто и плавно вытягивает ленту, пока длины его не будет достаточно, чтобы установить и зафиксировать язычок в замке. После этого инерционная катушка выберет излишки, но не полностью, чтобы не сковывать движения водителя. Если устройство безопасности оснащено преднатяжителем, то на этом функция катушки завершена.

В момент столкновения датчики регистрируют удар и задействуют преднатяжители, из-за чего лямка натягивается. По мере возрастания усилия в работу вступает торсион, постепенно повышая длину лямки, чтобы погасить усилие. Дополнительно вытягивается и сам ремень.

Если преднатяжителей нет, то функцию удержания тела выполняет катушка. Резкое ускорение тела приводит к блокированию катушки и лямки «ловят» тело. Далее уже задействуется торсион.

Новые наработки

Разработки для улучшения этого средства безопасности ведутся постоянно. Последним новшеством, массово задействованным на авто, стали преднатяжители. Но они - не последняя технология.

Уже разрабатываются ленты, которые действуют еще и как подушки. Суть сводится к тому, что при ударе она наполняется газом, благодаря чему площадь контакта тела с лямкой увеличивается, что способствует лучшему распределению нагрузки и снижению травмирования.

Также развивают электронную самоадаптирующуюся систему преднатяжителя, в зависимости от пользования и вытягивания лямки она определяет, по заданным алгоритмам, вес пассажира и соответственно необходимое усилие для его удержания в момент аварии.

Autoleek

Со временем в ВАЗ 2110 начинает подклинивать ремень безопасности , то есть не дает вытащить ремень из катушки, даже когда Вы тянете его очень медленно. Либо зимой ремень тяжело вытягивается из катушки и приходится прикладывать большое усилие, чтобы пристегнуться.

Многие владельцы десяток сталкиваются с двумя неприятными моментами при использовании ремней безопасности :

1. Заклинивает ремни безопасности, даже когда их вытягиваешь совсем медленно.
2. Тугое вытягивание ремней безопасности на морозе

Согласно Правила ЕЭК ООН №14-05; 16-04, ГОСТ Р 41.14; 41.16 .
Неисправности ремней (не держит замок, катушка лениво втягивает лямку или не фиксирует ее и т.п.) самому устранять нельзя! Любое вмешательство в конструкцию или способ установки ремня безопасности снимает с их изготовителя ответственность за правильное функционирование ремня и полученные в аварии травмы.
Некоторые замки, втягивающие устройства и т.д. специально сделаны так, что после разборки собрать их уже нельзя. Но продувка сжатым воздухом - допустима;

Поэтому все действия с ремнями безопасности Вы делаете на свой страх и риск.
За любой ущерб и травмирование, связанное с вмешательством в ремни безопасности автор ответственности не несет.

Принцип работы ремней безопасности :
Блокиратор катушки сделан на основе храпового механизма, запираемого чувствительным элементом - маятником с полусферической опорой или металлическим шариком, расположенным в сфере большего диаметра. Шарик или маятник, смещаясь, через систему рычажков фиксируют за корпус храповую шестерню катушки. На ее оси на винтовых шлицах с малым углом установлен диск-маховичок. Когда лямку вытягивают медленно, диск за счет трения только вращается вместе с валом, не запирая катушку. При рывке ленты диск по инерции сильнее давит на винтовую поверхность, преодолевает силу трения и, сдвинувшись по винтовым шлицам, блокирует храповик

Ремонт ремней безопасности ВАЗ 2110

Для того, чтобы отремонтировать катушку ремней безопасности своими руками нужно:
Снимаем катушку ремней безопасности . Снимать сиденья для этого не обязательно, достаточно сдвинуть их вперед и наклонить вперед спинки.
Определяем сторону, где находится блокирующее устройство (как правило, это более толстая половина). Определить это можно, потрясся ремень около уха, где будет бренчать шарик, там и есть блокиратор. Либо можно полностью размотать ремень, блокиратор на той стороне, где на боковине пластмассовый квадратик.

Инерционная катушка: а - корпус; б - катушка; в - втягивающая спиральная пружина; г - инерционный механизм; д - шарик; е - управляющий храповик; ж - блокирующий храповик.

Если ошибочно разберете катушку с другой стороны, где находится сматывающая пружина, то имейте ввиду, что пружина может порезать руки и лицо. Поэтому лучше не ошибаться с выбором стороны:)

Снимаем крышку (нужно вытащить 4 пистона). Аккуратно, чтобы внутренности не рассыпались! Крышку нужно снимать в горизонтальном положении.

Разбираем катушку ремней безопасности (без усилий) и добраемся до блокирующего храповика.
Рядом в прямоугольном корпусе с лапкой - шарик, который блокирует ремень при наклоне корпуса катушки.

Добравшись до трущихся деталей удаляем загустевшую смазку , которая похоже на сухую субстанцию и только мешает четкой работе блокирующего механизма.
Смазываем механизм катушки ремня безопасности. А смазывать нужно смазкой, которая не густеет на морозе (литол, шрус, фиол, моторное или трансмиссионное масло не подойдут). Необходима морозостойкая смазка Циатим201 (или ее аналог), либо хорошая силиконовая смазка.

Кроме этого, для более четкой работы механизма ремней безопасности можно подогнуть скобу, а точнее подогнуть медную лапку, на которую воздействует шарик. Дело в том, что из-за веса шарика она слегка разгибается и ремень работает все хуже.
То есть нужно уменьшить угол сгиба медной лапки так, чтобы при вертикальном положении катушки фиксатор не входил в зацепление с зубцами катушки.
Проверяем, чтобы при наклоне катушки фиксатор срабатывал.

Встречаются мнения, что можно просто выкинуть этот блок с шариком и ремни безопасности будут работать без проблем, однако этот фиксатор срабатывает не только при перевороте машины, но также является инерционным механизмом и заблокирует ремень даже при резком торможении или сильной тряске кузова. Поэтому, ничего выкидывать из катушки ремней безопасности не нужно .

Собираем все в обратной последовательности.
Теперь ремень безопасности работает отлично при любых морозах .

Если в автомобиле не функционирует ремень безопасности, необходимо срочно устранить причину поломки, так как ездить с неисправными или проблемными ремнями опасно, это противоречит правилам дорожного движения.

1 Основные причины неисправности инерционных ремней

Среди распространенных поломок, которые происходят при эксплуатации ремней безопасности и механизмов, которые управляют их работой, можно выделить следующие:

• заклинивание ремня при попытке пристегнуться, даже в случае плавного вытягивания;
• не вытягиваются ремни из-за мороза или износа роликового механизма;
• ремни не втягиваются при отстегивании;
• сломан замок катушки или поврежден основной механизм.

Конечно, существуют и другие проблемы, однако они менее распространены, а значит, риск столкнуться с такой поломкой в вашем автомобиле минимальный. Многие считают, что при некоторых поломках ездить можно и с неисправными ремнями, но, согласно правилам дорожного движения, в том случае, если транспортное средство эксплуатируется с неисправным механизмом ремней безопасности, на водителя может быть наложен административный штраф.

Кроме того, производитель автомобиля не несет ответственности за транспортное происшествие, даже если автомобиль находится на гарантийном обслуживании в случае, если владелец не обратился к специалистам по поводу замены ремней безопасности. Поэтому перед тем, как проводить ремонт ремней своими руками, необходимо понимать, что все изменения производятся, как говорится, на свой страх и риск.

Чаще всего, владельцы решаются на самостоятельный ремонт из-за весьма дорогого обслуживания. Например, замена ременного механизма или полная замена ремней на стандартном легковом автомобиле среднего класса обойдется владельцу не менее 15 тысяч рублей. Не каждый готов заплатить такие деньги, особенно если речь идет о простой поломке, например, необходимости смазки или замены шестеренки основного механизма.

2 Принцип работы механизма и инструменты для починки

В каждом современном автомобиле работают по достаточно простому принципу – катушка с блокиратором на основе зубчатого механизма, с помощью которого осуществляется вращение катушки. Сам зубчатый механизм закрывается небольшим маятником с шариковой или сфероидной опорой с системой рычагов. Когда ремень вытягивается плавно, опора вращается вместе с шестерней катушки, а при резком рывке маховик блокируется. В этой системе блокировке чаще всего и кроется неисправность.

Таким образом, для ремонта катушки и других механизмов необходимо снять ее, для чего почти на всех автомобилях нужно будет снимать обшивку, а на некоторых моделях и сидения с той стороны, с которой не исправен ремень. Для снятия и самостоятельного ремонта вам потребуются инструменты, которые должны включать:

• набор плоских и крестообразных отверток;
• набор накидных ключей различного диаметра;
• смазочный материал, проволоку, салфетки и материал для защиты сидений и обшивки.

В зависимости от сложности ремонта (иногда требуется полная замена катушки), для работы могут потребоваться и другие дополнительные инструменты. На ВАЗ проводить ремонт своими руками намного проще, особенно на старых версиях, так как на этих авто нет боковых подушек безопасности, легко снимается и устанавливается обшивка, и нет необходимости снимать сидения.

3 Ремонт катушки ремней безопасности своими руками

Независимо от модели автомобиля, для того чтобы добраться до механизмов, которые отвечают за правильную работу ремней безопасности, необходимо снять пластиковую облицовку боковой панели. Практически на всех моделях она держится либо на клипсах сверху и снизу либо на болтах различного диаметра. Для доступа к облицовке необходимо отодвинуть сидение максимально вперед, либо снять его согласно инструкции (открутить несколько передних и задних болтов крепления и вынуть сидение из салазок).

Для соблюдения техники безопасности, особенно это касается автомобилей с боковыми аэрбегами, перед началом работ с катушкой ремня необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора и по возможности контакты на подушки безопасности (можно увидеть по цвету проводов в электросхеме автомобиля). Делать это необходимо для того, чтобы не сработал пиропатрон, что может привести к травме. Катушка, как правило, закрыта пластиковым корпусом с надписью "Do not open", но для того, чтобы устранить причину поломки, ее все же необходимо открыть. Крепится этот пластиковый кожух на несколько болтов к стойке.

Если ремень безопасности плохо втягивается, то, может быть, просто слетела или повреждена пружина возвратного механизма. Если дело в пружине, ее можно заменить. На этапе замены следует быть осторожным, так как снять пружинный механизм несложно, а установить его обратно на катушку достаточно проблематично. Какой-либо определенной схемы установки нет, все зависит от модели и сложности механизма.

Еще одной частой причиной, при которой ремень не втягивается обратно, является износ металлической ленты натяжителя или обрыв стального уголка, который заправляет ленту в отверстие на валу. Из-за этого обрыва вал крутится вхолостую, то есть не наматывает на себя ленту. Если уголок оборвался не сильно, можно отогнуть ленту плоскогубцами и подправить ее положение, согнув кончик чуть ближе, чем это предусмотрено.

4 Дальнейший осмотр и ликвидация простых поломок

При дальнейшем осмотре можно обнаружить, что пластиковый вал соединяется с металлическим штоком, который идет от катушки. В одной части вала – отверстие под крепление на шток, с другой стороны – небольшое отверстие, которое похоже на ушко у обычной иголки. Чтобы закрутить вал и собрать весь механизм на место, в это самое ушко необходимо продеть кусок металлической проволоки или тонкой спицы. Вал закручивается против часовой стрелки до упора, поддерживайте механизм с помощью отвертки и гаечного ключа.

Теперь можно замотать ремень на вал и убрать проволоку, таким образом соединятся две половины механизма, и крышка защелкнется.

Есть и другие причины поломок, когда ремень не втягивается или не вытягивается, некоторые из которых можно решить без замены пружины или основных деталей. Например, на множестве моделей ВАЗ, особенно десятого семейства, из-за механизм начинает заклинивать в морозную погоду. Чаще всего, это вызвано не поломкой, а загустением смазки, которая не отличается стойкостью к минусовым температурам. При разборе катушки следует дополнительно смазать механизм морозостойкой смазкой типа Литола или силикона.

Иногда для лучшего вытягивания и втягивания ремня достаточно уменьшить угол сгиба металлической "лапки", на которую воздействует шариковый механизм. Если катушка стоит вертикально, то фиксатор не должен цепляться за зубцы шестеренки, а должен срабатывать только при наклоне бобины с лентой. При более серьезных неисправностях рекомендуется заменить катушку на новую от той же модели авто.

X Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:

• СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
• Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
• В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Каждый автомобиль, вне зависимости от производителя и комплектации, обязательно оснащается ремнями безопасности. Это международное требование, нарушение которого влечет за собой очень серьезные последствия. Причем как для производителя, так и для владельцев подобных автомобилей.

Как вы понимаете, ВАЗ 2110 исключением не является, а потому конструкция его салона включает в себя ремни безопасности.

Популярные неисправности

Существует несколько основных проблем, связанных с ремнями отечественных «десяток»:

• Ремень заклинивает. Причем происходить это может даже при постепенном, медленном вытягивании устройства.
• Ремень туго выходит из своего посадочного места при заморозках.
• Замок не удерживает девайс.
• Катушка медленно вытягивает лямку.
• Катушка не может должным образом зафиксировать лямку и пр.

Проблем может быть и больше, самая банальная из которых — это механическое повреждение ленты.

ВАЖНО!!!

Существуют международные правила и государственные стандарты, которые касаются непосредственно ремней безопасности. Они гласят, что самостоятельно пытаться устранить поломку этого узла категорически запрещается. При любом вмешательстве в конструкцию без ведома официальных сервисных центров влечет за собой далеко не только снятие ответственности с производителя.

Если неправильно отремонтировать механизм, это может привести к травмам при авариях, поскольку после вмешательства устройство перестало работать должным образом.

Стоит также отметить, что некоторые замки, устройства втягивания ремня и прочие узлы системы созданы таким образом, чтобы владелец автомобиля не мог после разборки собрать их обратно. Единственный возможный вариант — продувка сжатым воздухом.

Все операции, связанные с ремонтом ремня безопасности, вы осуществляете исключительно на свой страх и риск. Ха последствия отвечать никто не будет. Инструкция по ремонту существует, но перед ее использованием подумайте хорошо, стоит ли браться за ремонт этого узла своими руками.

Как они работают

Прежде чем приступать к ремонту, важно разобраться, как же именно работают ремни безопасности, в чем их особенность и какие устройства вообще принимают участие в защите водителя и пассажиров.

• Блокиратор катушки изготавливается на базе храпового механизма, который запирается чувствительным элементом. В его роли выступает маятник с полусфирической опорой. В некоторых случаях это шарик из металла, размещенный в сфере с большим диаметром.
• Маятник или шарик смещаются, при этом фиксируют за корпус храповую шестерню катушки через систему рычагов.
• На оси шестерни на винтовых шлицах располагается диск-маховик.
• При медленном затягивании лямок, диск благодаря трению вращается совместно с валом, но не запирает катушку.
• Если совершить рывок, диск будет сильнее давить на винтовую поверхность, действуя по инерции, преодолеет силу трения и заблокирует храповик, сдвинувшись по винтовым шлицам.

Проверка состояния

При движении водитель и его пассажиры в обязательно порядке должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Этот узел будет обеспечивать безопасность только в том случае, если им пользоваться. Проблема многих наших граждан заключается в том, что они пристегиваются не ради безопасности, а во избежание штрафов за нарушение ПДД. Потому многие просто накидывают ленту, не заводя ее в замок, создавая имитацию пристегнутого ремня для ГИБДД.

Вы всегда должны быть уверены в функционировании ваших ремней безопасности. Потому периодически рекомендуется их проверять.

1. Проверьте, не перекручены ли ремни из-за неправильного их использования.
2. При перекрученности ленты могут заедать, неправильно втягиваться.
3. Вытяните ремень на всю длину, выправите и верните в исходное положение.
4. Полностью извлеките ленту и отпустите, чтобы он самостоятельно собрался.
5. Если при втягивании и вытягивании устройство заедает, проверьте состояние тесьмы, наличие грязи, смазки и прочих дефектов.
6. Промывку можно осуществлять только с помощью слабого мыльного раствора. При невозможности промыть слабым раствором, ремень обязательно подлежит замене.
7. Убедитесь в надежности и исправности мест крепления ремня. Все болты обязательно плотно затягиваются.
8. Проверьте состояние креплений устройства к кузову. Иногда на ВАЗ 2110 на том участке появляются следы коррозии. Все пораженные коррозией элементы обязательно подлежат замене.

Когда требуется замена

Есть несколько ситуаций, при которых может потребоваться замена только ленты или всего устройства в сборе.

С этими ситуациями предлагаем вам ознакомиться в специальной таблице.

Состояние устройства следует периодически проверять. Только там можно быть уверенным в том, что ваша безопасность под надежной защитой.

Ремонт

Напоминаем, что за последствия самостоятельного ремонта ответственность несете только вы.

Последовательность работ выглядит следующим образом.

1. Снимите катушку безопасности. Для этого не требуется демонтировать сиденья. Просто сдвиньте их до упора вперед и опустите вперед спинку.
2. Найдите сторону, где располагается блокиратор. Как правило, это более толстая сторона. Можете потрясти ремнем около уха. Если услышите звук металлического шарика, там и располагается искомый блокиратор.
3. Другой вариант — полностью размотайте ленту. Ваш блокиратор будет находиться тем, где на боковушке находится квадрат из пластика.
4. Если вы выполните разборку со стороны смазывающей пружины, то будьте с ней очень аккуратными. Не редко она резала руки и лицо.

1. Демонтируйте крышку, предварительно достав четыре пистона. Все делайте аккуратно, иначе внутренности могут рассыпаться.
2. Крышка демонтируется исключительно горизонтально.
3. Не прикладывая большие усилия, разберите катушку. Так вы доберетесь до храповика.
4. Рядом с ним располагается прямоугольный корпус с лапкой. Этот шарик отвечает за блокировку ремня при наклонах корпуса катушки.
5. Теперь доберитесь до трущихся деталей. Вероятнее всего, на них образовался сгусток смазки, которую необходимо удалить, поскольку эти загрязнения мешают работе устройства.

1. Смажьте свежими составами механизмы. Выбирайте обязательно те составы, которые не будут замерзать при отрицательных температурах воздуха.
2. Для увеличения надежности и эффективности работы ремней, можете использовать метод подгибания медной лапки, на которую воздействует металлический шарик.
3. Вес шарика со временем разгибает лапку, из-за чего ремень работает не так эффективно.
4. Убедитесь, что после этой манипуляции катушка срабатывает при наклонах.
5. Ни в коем случае ничего не убирайте из конструкции устройства. Есть много умников, которые считают блок с шариком совершенно лишним. На практике ремни будут работать, но этот комплекс играет и более значимую для вашей безопасности роль.
6. Если детали сильно износились, сама лента имеет следы дефектов, желательно заменить весь агрегат в сборе. Причем делать это лучше на специализированных станциях технического обслуживания.

Пожалуй, ремонт ремней безопасности — это один из тех немногих случаев, когда свой ВАЗ 2110 лучше доверить профессионалам, а не пытаться сэкономить путем самостоятельного ремонта.

Пожалуй, не каждый автолюбитель знает, что такое заклинивающий ремень? В новом автомобиле, естественно все работает безупречно, но со временем, может появиться проблемка – начнет заклинивать механизм, отвечающий за работу ремня безопасности. Обычно он не дает вытащить ремень из катушки. Даже если вы стараетесь тянуть его очень медленно, а что уж говорить, когда вы хотите пристегнуться зимой!

Проблема довольно таки проста, а для того, чтобы ее решить, вам понадобится лишь десять минут. Вам даже не придется выходить из автомобиля. Вот детальный фотоотчёт по ремонту ремня безопасности со стороны водителя.

Но для начала запаситесь следующими инструментами:

1. Отвёртка короткая крестообразная.
2. Отвёртка шлицевая.
3. Накидной гаечный ключ (“17”).
4. Прищепка, лучше всего обычная канцелярская.
5. Полиэтиленовый пакет для защиты сиденья от возможного загрязнения.
6. Кусок обычной жёсткой проволоки.
7. Шприц медицинский с трубочкой.
8. Бензин “Галоша” (бензин для зажигалок).

Теперь переходим непосредственно к делу. Берем короткую крестообразную отвёртку и отворачиваем ею четыре шурупа на нижней накладке средней стойки двери. Затем снимаем накладку, легонько потянув её вверх и немного к себе.

на следующем этапе ремонта вытягиваем ремень безопасности полностью. Важно! Не забудьте его застопорить канцелярской прищепкой на специальной проушине.

Теперь с помощью ключа выворачиваем болт, который крепит катушку ремня безопасности. Теперь эта катушка легко извлекается из специального кронштейна. Чтобы ремень не сматывался, зафиксируйте его той же канцелярской скрепкой на самой катушке. Ремень зафиксируйте обязательно, чтобы он вам не мешал далее производить необходимые операции операций.

Не забудьте накрыть сидение полиэтиленовым пакетом, что бы вы его случайно не запачкали. Теперь можете положить на него катушку от ремня, а сами пересесть на соседнее сиденье.

Поищите крышка, под которой находится сам инерционный механизм. Обычно она немного толще – на фото она находится слева. Так же можете потрясти саму катушку – где загремит, там этот механизм и находится.

Но прежде чем снять крышку, необходимо сначала извлечь четыре пластиковых пистона. Как раз их и необходимо выдавить проволокой. Только придерживайте, чтобы они не разлетелись. Теперь можно поддеть крышку шлицевой отвёрткой, а затем снять её.

Под этой крышкой расположен первичный механизм ремня – коробка с цилиндром, в середине которой находится шарик и “коромысло”. Можете его тоже поддеть проволокой и затем свободно извлечь пальцами.

Тщательно проверьте « коромысло», свободно оно вращается на оси или нет? Если вы расположите “коромысло” вертикально, и начнете его наклонятьв сторону шарика, то оно при этом должно занимать вертикальное положение очень быстро, без каких-либо заеданий!
Если же таковы заедания имеются, то вам следует промыть ось вращения, чтобы онаснова стала вращаться свободно!

Вы увидите, что в самом центре зубчатого отверстия расположен эксцентрик с зубчиками. Именно он и заклинивает ремень, если его резко выдернуть. Пространство под этим устройством следует хорошенько очистить. Для этого просто необходимо налитьчуть-чуть бензина по всему периметру отверстия, а так же в центр. При этом необходимо снять прищепку с ремня, а одной рукой придерживая ремень, чтобы он не сматывался.

На следующем этапе нашего ремонта, возьмите катушку одной рукой так, что бы вы могли указательным пальцем придерживать направляющую с пружинкой, а вот другой рукой, стягивайте и одновременно наматывайте ремень пару раз. Так же пару раз резко дёрнете, чтобы сам механизм пришёл в полное зацепление. Теперь опять фиксируем ремень на его катушке, а затем снова повторите такую же процедуру пару раз.

Вот теперь уж ваш ремень безопасности будет работать как часы! Осталось только собрать катушку и поставить её на свое место, но все действия теперь необходимо выполнять в обратном порядке.